自転車道場

 ATOK103さん
M-709，とりあえず，目的としていた改造終了。気が付いた点をお伝えします。

　リアエンドは正爪。ホイールごと前に詰めれば，かなりリアセンターを詰められます。でも，そうしたらば，ブレーキのシューが半分しかリムに当たらなくなりました。リムはALEX R390です。ブレーキは標準で付いてきたもの(ブランド不明)でも，SHIMANO ALIVIOでも同様でした。

　少しでも軽量化しようと，フロントのカゴをmonotaroのアルミバスケットに交換しようとしたら，留め金の位置が合いませんでした。プルミーノのときは，ヘッドチューブの上ワンと共締めする金具を買ってくればOKだったけれど，M-709はヘッドチューブが長いので，その方法では対応できません。善後策検討中

　リアハブにFH-5800，チェーンホイールにFC-RS500(アウターのみ使用)で11速化しましたが，心配していたチェーンとチェーンステーの干渉はなし。スパスパ変速しています。
(訂正前)FH-5800はクイックでそのまま使っています(ナット化していません)
(訂正後)その後，リアブレーキが片利き状態になっていることを発見。ブレーキがおかしいのではなく，ホイールが斜めになっていた。
　クイックを緩めて，ホイールのセンターをとって，可能な限りクイックをきつく締めても，RDを操作し，ローギアを使う，すなわち，一番チェーンにテンションがかかる状態にすると，ハブ軸が動いてしまうことが判明。少なくとも，FH-5800付属のクイックでは，十分にホイールを固定できないことが分かりました。
　ローギア使用の際には，チェーン下側がかなり直線に近づく，すなわち，RDのテンションプーリーが目一杯前に引っ張られているので，相当テンションがかかっているのだと思います。チェーンを１コマ足すことも考えたのですが，そうすると，ハイギアの時にテンションプーリーがハブ軸真下より後ろに行きそうなのでやめました。
　クイックを使い続けることを前提に六角レンチで締めるタイプのスキュワを買うことも考えましたが，不安が残るので，やっぱり，ハブの心棒を変えて，ナットで締めることにします。

　スプロケは11-32Tのものを使っていますが，小径車では32Tは不要だったかも。11-28Tの方が良かったかなぁ。RDもSSで済むし。
　それにしても，私の買ったM-709は，ほとんど(全く?)グリスアップされていませんでした。
　また，BBはガチガチで外せず，自転車屋さんに持って行きました。クランクを外したM-709に跨がり，路面を蹴って進むのは，子どもがストライダーに乗っているようで少し恥ずかしかった(^_^;)。

 まー君＆ももちゃんパパ！さん

反チェーン側 チェーン側 リア2.5㎜ワッシャーでチェーン干渉予防 夏休み自由課題、終盤に向けて・・・・・

ATOK103さん
＞リアハブにFH-5800，チェーンホイールにFC-RS500(アウターのみ使用)で11速化しましたが，心配していたチェーンとチェーンステーの干渉はなし。スパスパ変速しています。
11速完成したのですね。良いですね！！僕のは、チェーン干渉しました・・・・涙。

僕のマイパラスｍ７０９の場合、クラリスハブでアウターハイのときチェーンがフレーム干渉したため、左右2.5㎜で調整しました。
(ホイールセンターは、振れ取り台で確認済み。)

なのでエンド135㎜となりました。この状態でフレームセンター糸ハリ確認して、左右ともセンター
ばっちりでした。(←池商に褒めてあげたい)
ＦＤ調整は、道場長のおかげで、白紙に戻しクリア(若干アプローチは違います・・・今後の検証課題)
初の手組チャレンジ、ノーマルのＪＩＳ組？をイタリア組に変更。
しかし、僕のＭ７０９は、フレームとリムとスポーク以外全部変わっているし・・・・。

 ATOK103さん
まー君＆ももちゃんパパ！さん
　こんにちは。精力的な投稿，楽しみに読ませていただいています。
　8速でチェーンがチェーンステーに干渉しているとのこと，残念でしたね。原因はどこにあるんでしょうね。投稿された写真を見ていると，ディレーラーハンガーは，逆爪用のを使用されているように見えます。それで大丈夫なんですね。
　私は，勘違いして逆爪用のハンガーを買い，届いた現物を見て，これでは，エンドの開放部分がハンガーでふさがれてしまい良くないだろうと考えて，ばか高い正爪用のハンガーを買い直してしまいました。でも，どうせロードみたく簡単にリアホイールを外すことはできないんだから，エンドの開放部分がふさがれたとしても特に問題はなかったのかも。

　同様に写真を見てみると，目一杯リアセンターは詰めておられるように見えます。
　私は，そうしたらリアのブレーキのシューがリムにうまくあたらなくなったのでやめました。これも，私が使っているリムがAlexrims R390で，リムのサイドのシューがあたる部分が細いせいですね。標準でついてくるリムであれば，その部分が太いので問題なかったかも。

　また，情報交換していきましょう。
　でも，2万円しない自転車にこれ以上金をつぎ込むのは，ほんと道楽ですね。私の場合，ホイールやRD，スプロケはなぜか去年からあったんでそれを利用したのですが，もうそろそろ打ち止めにしないと。

 skogenさん
M-709 フレームセット 18,000円と考えれば良いって事ですね。^^

コンポの検討ってClarisから始めると、何割かの金額をプラスすれば、順次、上のランクのものが用意されていて、青天井でキリがありませんね。ドライブ系の前にハブを、そしてリムと順に交換予定ですが、ハブだけでもいろいろ選択肢があり、目移りして困ります。
それでも、工具代を勘定しなければ、プルミーノやラレーRSMを改造するよりも安く済む？

ATOK103さん
M-709のリアエンドの爪ですが、フレームと同じ様に塗装されてますよね。
クイックリリースによるハブ軸のフレームへの固定は、金属-金属の静止摩擦力を使っていますが、相手が塗装面のような樹脂になると摩擦係数が半分ぐらいになる可能性があります。爪の方向が違うから、考え違いをしてるかも知れませんが、塗装を剥ぐと固定できる可能性があるように思います。でも、ちょっと試してみる、とはいかないですね。

冷静に考えて、後輪を頻繁に外すことは無いですし、差はナットを緩める時間だけですね。
私は車載も考えているんですが、後輪のクイック化は無理でも、前輪だけクイックリリースで外せれば積めるんじゃ無いかと考えています。

それにしても、まー君＆ももちゃんパパ！さんのレーシングレッド M-709は40km/hを超えるんですね。すごいなぁ。重さは11kg台前半ぐらいでしょうか。

リアエンドへのハンガー取り付けは写真のようにします。こうすればクイックでもずれたり支障がでるようなことは起こりません。逆につけるとダメです。

まー君＆ももちゃんパパ！さんのリストでFDが2回出てきます。タイヤの後とリムテープの後
SHIMANO(シマノ) FD-2400 バンドタイプ 31.8mm(28.6mmアダプター付) FD-2400 ￥ 1,459
2個も使わないでしょうから1個リストから削除して合計出した方がいいと思います。

まー君＆ももちゃんパパ！さん

中野浩一氏のピストのエンドを見てください。 レーシングレッドM709　80パーセント完成？

Kinoの自転車日記　(中野浩一の自転車)
http://blog.goo.ne.jp/kino55crazy55/e/060517ae083403910184ac4777e85b4a
中野浩一氏のピストのエンドを見てください。マイパラスM709のエンドと同じ形状です。

道場長の文面より
＞中野さんは街道練習で120mmエンドのピストを前後クイック化して使ってました。

世界選手権10連覇されている中野浩一氏がクイック実践されていているわけですから、僕的には問題ないと感じています。

今回ホイールずれたりした件は、心棒をロード幅で、泥除けステーを付けた為、均一なトルクがかからなかった。(クイックの細い棒で支えてた？)整備不良が原因だと、解釈しています。(ちなみに僕の場合は、泥除け外したため当然ずれてないです。)

ATOK103さん
＞調整幅の広いVブレーキはこれ
http://www.amazon.co.jp/dp/B00A8MRP8A/

＞今晩届いて，先ほど取り付けました。確かに調整幅は広く，シューがきちんとリムに当たるようになりました
おっ　これで試走できますね。レビュー期待しています。

ヘラマンタイトンさん
RIXEN&KAUL(リクセン&カウル)の詳細情報ありがとうございます。

重量も軽そうですね。パンやお弁当を乗せれるくらいのサイズ希望なので、これだと大きそうですね。小さいサイズ探そうかな？値段も4000円だったら即決でした。

skogenさん
PWT-WTS12良い振れ取り台買いましたね。精度高そう！！
＞謎の青い箱も何箱か届いたので、M-709のフロントホイールの移植作業を開始します。

僕もクラリスハブに組み直したとき、当初振れ取り台は購入しておらず、車体ひっくり返して定規使ったり試行誤差で、めちゃくちゃ時間がかかりました。時間が馬鹿らしいと思い、簡易振れ取り台購入しました。簡易でもないより全然良かったです。時間が10分の1くらい短縮して追い込めました。

ATOK103さん
skogenさん
　詳細な解説，ありがとうございます。
　問題は，私のM709は，ハブ軸がずれている＝ホイールが斜めになっているのに気が付いて，自転車ごと逆さにしてホイールをまっすぐにして，自転車が逆さのまま，ペダルを手で回しながらローギアへと変速しただけでハブ軸がずれてしまったこと。クイックの締め方が緩いのかとクイックを限界まで締めても，同様でした。
　そうすると，かなり固定力は弱いということになるので，急ブレーキをかけたりすると，ホイールに後方への力がかかり，外れてしまう危険が高いと判断すべきでしょうね。skogenさんの書込みを読む前は，チェーンがスプロケにかかっているので，後方に外れることはないかと考えていたのですが，RDがチェーンのたるみを吸収していることを考えると，後方への力がかかった場合には，そのたるみ分ホイールが後ろに動く可能性は十分にあるような気がします。

まー君＆ももちゃんパパ！さん
　私も，道場長がピスト多段化でクイックで締めても大丈夫だと書かれているので，私のM709と何が違うのかと考えていました。
　その点で，ステーの存在は気になっていたところです。ご指摘のとおり，何らかの作用で，ステーが力を分散化させているのかも知れません。あるいは，ステーの厚み分クイックリリースのスキュワの長さが不足して，クイックレバーの反対側のナットが十分にスキュワにはまっていないせいかもしれません。スキュワの長さの点は，MTB用のクイックリリースを使用すれば，ある程度解決されます。そういえば，エンド金具に付属してきたクイックリリースはMTB用のものなので(MTBで使用するときは5mmスペーサーを入れる)，今はそれに差し替えていまが，ハブ軸自体をリアエンドの一番奥にもってきてしまったので，前へずれるかどうか確認できていません。
　明日，ハブを後ろにずらして，実験してみます。ステーを外すのも試してみます。

 beeシュリンプさん
私のマイパラスも8S化しました。
11時位から初めて22時までぶっ通し、昼飯食ってなかった。
まず作業台準備するのに1時間以上かかってたかな？、ホイール組は収拾がつかなくなり一旦バラして一からやり直しました。
ハブはFH-2400でシャフトだけ元の物に付け替えたけど、どうもシックリしない、トルク管理が上手く行かないと言うか...スパナで普通に締めると回転渋くなる（なんで？）、結局クイック化しました、シャフト止めのキャリア付けてたけど外しました、別な方法考えねば..。

確かにリアトップ時チェーンがシートステーに当たりますね、ワッシャーかましました。

フェニーチェ外しのパーツ流用で8S化するつもりだったのに結局使ったのはFDだけでした、RDはターニーのままでスパスパ変速してます（68アルテ並み？ペダル手回しでですけど）。

 ATOK103さん
まー君＆ももちゃんパパ！さん
　BB下シフトケーブルガイドの取り付け方，写真付きで報告していただいていましたね。ありがとうございました。
　やっぱり，水抜き用の穴を使うのですね。う～ん，どうしようかなぁ。

 ぶらっくまさん
>ペダルを手で回しながらローギアへと変速しただけでハブ軸がずれてしまったこと。クイックの締め方が緩いのかとクイックを限界まで締めても，同様でした。
ATOK103さん
完全に何かがおかしいです。
クイックかボルトかという以前の問題のような気がします。
僕の702はクイック化してますが、相当無茶な走りもしましたが、ホイールが動いたことはありません。

固定ギア車も乗ってましたが、チェーン引き嫌いなので使ってませんが、これもホイール動いたこと無いです。
手でクランク回してホイールが動くって、ホイールが全く固定されてない状態ですから、根本的な所から見直した方がいいと思います。

チェーンステー長は数ミリ動かすと、ハンドリングや動きやバランスが大きく変わるので、ホイールが動かないようにする為に端まで動かすとか、それは…泥沼。演歌の泥沼不倫の世界みたいなww

いくらチェーンステー長を詰めても、その自転車全体のバランスが取れないとアンバランスな、何だかなぁ～～？な自転車になっちゃいますしw

skogenさんが試算されてますけど、僕の実感では人のペダルを回す力なんかより、下り坂でスピード乗ってる時の橋の継ぎ目の段差に乗った時の衝撃の方が遥かに大きな力が掛かると思います。
（702でスプリントした時に段差に乗って、本気で空中分解するかと思った程、フレームがバラバラになりそうでしたw）

 beeシュリンプさん
＞ローギア使用の際には，チェーン下側がかなり直線に近づく，すなわち，RDのテンションプーリーが目一杯前に引っ張られているので，相当テンションがかかっているのだと思います。チェーンを１コマ足すことも考えたのですが，そうすると，ハイギアの時にテンションプーリーがハブ軸真下より後ろに行きそうなのでやめました。

この文章だけで判断するとATOK103さんのケースはチェーンが短すぎるだけの様な気がしますが....実物見てないので何ですが....。

チップインダブルボギーさん
正爪のエンドに逆爪のRDアダプタを使用してRDを付けてるのかと思いますが、私の外装変速にカスタムしたママチャリでも最初はそうしたことがありましたが、強く締めれば簡単にはズレなかったですよ。
最初は逆爪のRDアダプタを介してRD-M310を使ってましたが、現状は正爪アダプタの付いたRD-TX35を使ってます。正爪アダプタだとクランク方向に力が加わってもアダプタが壁になるのでズレません。その代わりにズレるときはRDの反対側がクランク側にズレました。そこでチェーン引きを使ったら以後全くズレてません。
グレードダウンになりますが、どうしても解決しないときにはこういうやり方もあるかと思います。

カスタムってメーカーで想定していないことやるわけですから不測の事態って結構ありますよね。
それを乗り越えるのも楽しみの一つですし、完成した時の達成感もひとしおですよね。

 skogenさん
ATOK103さん
ギアチェンジだけで軸がずれるとなると、皆さん言われているように別の理由がありそうに思います。油が付いて摩擦係数が0.1より小さくなったりすると、簡単にずれたりするのかも知れません。

ぶらっくまさん
＞ 僕の実感では人のペダルを回す力なんかより、下り坂でスピード乗ってる時の橋の継ぎ目の段差に乗った時の衝撃の方が遥かに大きな力が掛かると思います。

やはりそういう状況ってあるんですね。
段差による衝撃による力は、状況によってどれだけでも大きくなるので、普通なら重力加速度の1,2倍だろうと弱めで想定してました。

高速で段差につっこむと極く短い時間で速度が反転するので、加速度はものすごく大きくなりますから、瞬間的にはおっしゃられているような状況になると思います。ジェット戦闘機の加速度の限界9Gだと体重が9倍になるのと同じですから、自転車は耐えられない可能性がありますね。（人の限界は46倍界王拳とのこと）
スピード出す人は、邪悪なカニのハサミがあちこちにありますから、気をつけましょう。＞皆さん

まー君＆ももちゃんパパ！さん
振り取り台は台そのものの精度を出したり、注油して動きを良くするのに4時間ぐらい費やしてしまいました。。。

移植オペは前準備にもう少し時間が掛かりそうです。
WTS12はこの手の鉄の道具でありがちな油でべたべたと状況では無かったのは良かったです。他の振れ取り台を知らないので比較はできませんが、ボールねじのバックラッシュとかもそこそこあり、まぁこんなもんかなという印象です。探針は左右・傾きともきちんと調整されてました。

台のセンターを出してrs11のリアホイールを調べると、センターが少しずれてました。振れもフロントに比べると大きかったです。工業的にもリアの方が精度を出すのが難しいんですね。

 ATOK103さん  

DMR CHAIN TUGS & MECH HUNGER 下がハンガー(裏返し)　ボルトははずしていた シマノのRDハンガー
★解決　クイックでリヤエンドがきちんと締められないという件★

　結論からいえば，正爪用RDハンガー(DMR CHAIN TUGS & MECH HUNGER)の不良or取付けミスと泥よけ用ステーの取付けミスの競合が原因だったようです。

　本日，リアエンド部分をよく観察すると，右ステーとリアエンドの間に隙間があるのを発見。どうやら，FH-5800のロックナットの突起部分(心棒の代わりにリアエンドに入る部分　直径10mm)が，ステーの端のわっかにきちんと入っていなかったようです。

　ステーをはずして，RDハンガー以外何も挟み込まないようにして，OLD幅135mm用クイック(TIOGAのリアエンドホルダー(エンド金具)付属のもの)で締めてみました。
　すると，ちゃんとホイールのセンターがフレームのセンターと同じになるように向けてからクイックを締めたはずなのに，締め終わると，ホイール前方が進行方向右にずれる。注意してみると，クイックのレバーを倒すときにホイールが動いているのを発見。何度やってもそうなる。

　これは，フレーム自体のセンターが出ていないか，リアエンドの向きがおかしくなっているのではないか，それは治しようがないなと，一瞬青くなった。

　念のために，一度，ホイールをリアエンドからはずし，RDハンガー，クイックもはずして，もう一度組立て治す。すると，今度は，きちんと固定される。クイックレバーを倒しても，ホイールは動かない。
　それで，さっきまでは，RDハンガーの入れ方に何か問題があったのだけれど，組立て治したことで，原因不明だけれどその問題は解消したのだと考え，クイックをはずして，ステーを挟んでクイックを締め直すと，またホイールが動く。何で？

　ことここに至り，RDハンガー(DMR CHAIN TUGS & MECH HUNGER)に何か問題があるのではないかと考え，間違えて買ってあったシマノの逆爪用RDハンガー(Y52U90320)に付け替えてみる。
　すると，問題が解決したではありませんか。
　クイックレバーを倒しても，ホイールが動くことはありません。
　ステーを挟み込んでも，ホイールは動きません。
　シフトチェンジしてローギアにしても，ホイールは動きません。
　実走して35km/hくらい出してみて，普通にブレーキをかけてみても，ホイールは動きません。
　なお，このシマノのハンガーなら，リアエンドの開放部分を写真左上部分のボルトとナットで挟み込んで固定できるので，多少でもハブ軸(ホイール)が動くことを防止するのに役立つかも知れません。

　以上の実験結果から，冒頭のような推論をしたわけです。
　中途半端な状態でレポートしてしまって，おさわがせしました。また，安全に関わることだけに，ご心配もいただき，お詫びします。さすがに，ハブ軸(ホイール)が動くことに気が付いてからは，実走はしていませんでした。
　いろいろ意見をくださった皆さん，ありがとうございました。

ローに入れたとき　プーリーが相当前に引っ張られる トップの次に入れたとき　ややテンションプーリーが後ろに行っている？ FH-5800の右側ロックナット　黒い輪っかに注目

上記書込みのとおり，ハブ軸固定の件は解決したので，リアセンターは元の長さに戻しました。その状態でのチェーンの長さというかRDのガイドプーリー及びテンションプーリーのが写真1と2です。(シフトケーブルが長すぎるという突っ込みはなしでお願いします。)
　シマノのディーラーマニュアルのとおり(16頁　最大スプロケ32T)，チェーンをアウターローにかけた長さに，２リンク足した長さにしています。
　ローにすると，テンションプーリーがずいぶんと前に引っ張られています。でも，トップの時にガイドプーリーとテンションプーリーを結ぶ線は，すでに下側が後方側にいっている気がします。ですから，これ以上チェーンを長くするのは良くないのかなと思っています。
　これでいいんですかね。

　また，リアセンターを元の長さに戻したのに，トップの時に，チェーンがシートステーにこすれるという問題は解消しませんでした。最初はこすれていなかったのに，どうしてこうなるのか不思議です。
　ワッシャを噛まそうとしたのですが，滑らないようにぎざぎざの加工が施されているロックナットの上に，表面がつるつるのワッシャを入れると，再びハブ軸がずれるという問題が起こりそうなので，ロックナットの上にワッシャを入れることはやめました。
　そこで，ロックナットと玉押しとの間にワッシャを入れてみると，ワッシャがフリーボディと干渉してしまいます。
　そして，FH-5800のフリー側のロックナットには，写真3の黒いリングが付いており，これがフリー側のシールリングの役割を果たしているようなので(フリー側にはシールリングがない)，貫通タイプのロックナットと141mmの心棒を用意して，クイックでなくナット止めにすることも不可能でした。
　ということで，結局，11速化はあきらめ，RDのトップ側調整ボルトをいじって，トップに入らないようにして使っています。

　フロント2速化は，現在見送り中。何故か，シフターもFDもケーブルガイドもあるんだけど。

　で，5km弱試走した感想。
　フレームは柔らかいですね。そのしなりを利用すると，まあまあ加速できます。でも，ちょっと柔らかすぎて，力が逃げていく感じ。
　サドルの位置が結構前にある感じがする。シートポスト角が71度とは思えない。あまり乗り心地のいいサドルではないから，買い換えて，後ろに付けようかな。
　ハンドルも近すぎる感じ。ステム長の長いものに変えようかな。
　・・・と，またまた出費が増えていきそうで怖い(^_^;)。