自転車道場

tour-neyさん
skogenさん、重ね重ねありがとうございます！伝え切れなかった部分がまとめやすいです(最初から言えばいいのですが)
家にエアロバイクはあるけど、スピンバイクはないですね(笑)そういう方法ですか。参考になります。

>でも、ほんとにサイクリングしないんですか？せっかくのロードバイク、ちょっともったいない。

一応します(^^)専用のピストにしないのはそのためです、ただ諸目的はペダリング向上です(汗)実際に持ったら、バイパーにサイドスタンド付けて買い物してそうですが(冗談ですw)

長距離走れない私が、ロード買ってもいいのかな(まぁ結局買うオチw)

あ、私はペダリングマニアではないので(汗)普通のマイパラス乗りなので。。。
坂道で楽したいだけでして。。。(電動、楽、の構図をひっくり返したい！)自分がへばってたら、説得力ない。。。
現状は勾配5%以内は行けます。(ビンディング楽なんですよね♪ビックリ)20%は無理で踏み足になっちゃう。

 skogenさん
サイクリングが目的では無く、ペダリングのためという事であれば、シングルスピードってありだと思いますよ。

とことんペダリングを極める目的のためだけに固定の自転車を選ぶというのは、潔い選択肢です。ペダリングマニアの域。皆さん、そういう雰囲気を感じ取って固定を勧めたんじゃ無いかな。

固定ギアってトラック競技を目指すとかの覚悟が無ければ乗らない自転車だと思いますが、趣味でとことんペダリングを極めるというのも面白いかも知れません（私ならやりませんが ^^;）。

ただ、安く仕上げるのは難しそう。あと、走るところがあるかどうか。。。

少し現実的に、ペダリングを極めるための代替案ですが、もし、市の体育館のトレーニング室とかにスピンバイクがあれば乗ってみると良いですよ。誤解されやすい引き足の一つの側面が分かるように思います。（スピンバイクはイナーシャが掛かる固定ギアのエアロバイクです）

あと、四つ足走法のマスターという事は、トラック競技志向の練習をするって事ですかね。まずは筋トレかな。全力を出して自転車を操るって難しいんですよね。私は全くできません。ふわーっと優雅に走るのは得意なんですけどね。（つまり、のんびり走ってるだけ ^^;）

でも、ほんとにサイクリングしないんですか？
せっかくのロードバイク、ちょっともったいない。

tour-neyさん
やすりおさん、ありがとうございます。VTSP　確かにレビューないですね…道場長の半分ババも嘘ではないかも。もう詐欺はこりごりなんでね！安全策行きます(;´･ω･)

貧脚いわたさん、ありがとうございます。やすりおさんと同じくピスト一票ですね、集計しないと（笑）一時期ビンテージピスタを考えてました、三本ローラ―買ったのもそれが理由ですから（自転車より先に買ったのは、覚悟の表れと信じてますがｗ）。ピスト買うのを結局止めたのは、道場長のこの返信。

＞ピストを選ぶ理由が僕にはよくわかりません。競輪選手なるとか目的があるならわかりますが。
ペダリングについては、これだけきれいに回せるなら特にピストを買って練習必要はないでしょう。
（中略）ピストでタイヤ引いて坂上るのは楽しくないですよ。俺って根性あるなあと自虐的に陶酔するにはいい趣味ですが、乗り方悪くなるしデメリットしかないアホ練です。（引用以上）

坂楽したいのに本末転倒なので、悩みました…でも極めるならピストは間違いないので、予算があれば手を出すでしょう（？？）

富左衛門さん、輪屋BUN情報、感謝です。めちゃ手頃に買いましたね！いいなぁ。今、25％OFF！5800は27％OFF！もっと下がったら…（爆）

道場長、ありがとうございます。気を利かせて削除したんですね。今はカーボンの時代だってよく分かりました。安すぎΣ(･ω･ﾉ)ﾉ！レビューあったら買ったかもしれませんね（買わなくて良かった…のかな）他のショップもあたります。

貧脚いわたさん
私も、tour-neyさんには固定ギアのほうがお得な買い物かもしれない、と思います。固定ギア縛りだと厳しいので、両切りハブで片方フリーで。
ツーリングで固定ギアやシングルスピードは苦行ですが、自転車の操縦を楽しむ・上達するには、固定ギアのほうが向いているかもしれません。維持費も安いです。といっても私自身はシングルスピードを持っていないのですが…

 冨左衛門さん
勝手な憶測ですけど、そろそろBUNさんの処分セールが来そうな気が…
Viperも視野に入っているのであれば、サイズが合えばかなりお得です。
私は七分組みで送料入れて75くらいでした。

七分組みは、自分で組めるのであれば逆に楽だと思います。

 やすりおさん
こんにちは！自転車選び楽しそうですね。
＞重要は情報忘れてました。何故　欲しくなったかというと、マイパラスm501がダメなのではなく、四つ足走法のためには、マイパラスのフレームでは修得に難あり　というのが、理由です。(過去のコメント曰く、既に出来る人はマイパラスでも[かかる]そうです)

走り方の向上の為だけに購入するというのであれば固定ギアの自転車も選択肢に入れたほうが良いような気がします。

自分自身、固定ギアの自転車はもっていないし、四つ足走法と呼ばれる走りもできませんが
自転車道場の記事を読むと、走り方の向上のみを考えると最終的に、固定ギアの自転車に行き着いてしまうような気がします。。。

あと道場長が推薦されていたICAN中華フレームとVTSPはただならぬオーラを発していますね。
ICANはレビュー見ると良さそうですが
VTSPは。。。レビューもないし、そもそもちゃんと発送してくれるんでしょうか(汗)

いずれにしろ安い買い物ではないのでじっくりよく考えて後悔しない買い物してくださいね！

 tour-neyさん
skogenさん、ありがとうございます。一応冷静です((゜Д゜≡゜Д゜)?どこがw)
冗談すみません。
適切なアドバスですね。その辺りも含めての見積りのため、スレ立てたものの、先走ってます(汗)

重要は情報忘れてました。何故　欲しくなったかというと、マイパラスm501がダメなのではなく、四つ足走法のためには、マイパラスのフレームでは修得に難あり　というのが、理由です。(過去のコメント曰く、既に出来る人はマイパラスでも[かかる]そうです)

その点から、まぁ、実走行(ロング行く時間ないので)はマイパラス(買い物+@)主役は揺らがないでしょうから、Viper soraを上げてました。(でもSORAなら5800でしょ、その値段ならもうカーボンですよ、と膨らんじゃった)因みにSORAviperは89,000円(送料別)

 skogenさん
ロードバイク欲しい病に罹っちゃったみたいですね。

自転車に年間、いくら掛けることができるのか、冷静に考えた方が良いですよ。自転車の本体、パーツ、ウェアなど。あと、燃料補給代が意外と掛かります。人って燃費が悪いので、ガソリンよりお金が掛かります。

例えば、年間30万円を自転車に掛けることができる、だったらこれぐらいの自転車だと乗ることができる。という風に考えて、その範囲内で楽しむと良いと思います。乗り手次第ですから、小金持ちのおじさんの足元を見て値付けされた高額なブランド自転車に拘る必要は無いです。

自転車人生、先は長いですから、無理すると続きません。お大事に。

以上、ちょっと水を差すようなコメントでした。済みません。
でも大丈夫ですよ。ロードバイク欲しい病は不治の病ですから治りません。きっと買うことになります。こっちの世界は楽しいですよ。（以上、ハロウィーンネタでした。。。って私はゾンビか？）

 tour-neyさん
ぎゃぁぁ( ; ﾟДﾟ)(輪屋BUNから返信来ました)
Viper 5800が、12万円ちょっと(セール中らしい)。けっこういい感じでは？「みなさまどう思いますか」
VTSPとどっこいですが(手頃すぎ、この完成車)。

ATOK103さん、今日は。フレームの情報とてもありがたいです！カーボンで手頃なのはいいですね。乗ってて楽しいのもうれしい。実際に乗られてる方がおられたのですね。。。失礼しました(^o^;)Wilier最初からいくのもあり？ですかね。(予算はどこへやらwカード払い使えないな)

m07035さん、ありがとうございます。クランク取り付けでボルトで相談されてましたね、覚えてます。(凄い手こずりましたっけ。。。)
>viperよりもっと思い切ったロードの方が向いてる感じがします(^^;;

そうなのかな( 〃▽〃)体重軽いから(女性の方、すみません！)Viper行けるかなと。しかしVTSPが候補に出た以上、Viper不利。。。

 m07035さん
おぉ、tour-neyさんついにロード買われるのですね。

僕のviper5800ですが、カンザキで13万5000円で購入しました。
ハンドル周りとブレーキがガチガチで、クランク取り付けボルトがアホみたいに締め込まれていました。（クランクも2回転しか回りませんでした。）
取り付けキャップだけでは外せなくて、でかいモンキーを使用して何とか外せました。

上記の調整だけ苦労しましたが、あとは良好で、今では楽しく乗っております。
個人的にtour-neyさんは、viperよりもっと思い切ったロードの方が向いてる感じがします(^^;;

 ATOK103さん  

おそらくはICANのAERO 007の前身と思われるAC053に乗っていたことがあります。結構反応が良く，値段を考えればいいフレームだと思います。センターもほぼ出ていました。ヘッドが上手く入らないなんてことはありませんでした。
　私のフレームは１年経過後にFD取り付け台座がぐらついたのですが，メーカーに掛け合うと，修正道具（ブラインドリベッター）を無料で送付してきて，それで直すことができました。台座がぐらついた原因も，今にして思えば，自分の整備ミス（FDケーブルの張りを強くしすぎた）だったような気がしています。メーカーの対応は結構いいんではないかな。
　その後，WilierGTRに乗換えたけど。

 tour-neyさん
beeシュリンプさん、ありがとうございます。
まだ買うって確定もしてませんからぁあ！(大慌て)乗り換えて、実際にいくら掛かるか調べてます。
クラリスFDもモデル変わってしまい(R2000?)、残念です。。。11速は空転状態でもスムーズで早いので、動画拝見したときは驚きでした。11速だと予算が(お察しw)

取敢えず、WH-RS010(5800実装)とWH-R500(R3000実装)を調査します。

道場長、ありがとうございます。
( ; ﾟДﾟ)確かに出来ると思いますが、手持ちはBB6700だけ。マイパラスが壊れた代替車ならば、フレーム買い一択なのですが。。。

整理してみたら、VIPER R3000は9万円(低品質パーツ達)。5800なら15万円(まともでも割高、クロモリの品質低下)。wilier GTR 20万円(結局これ？！)。

今回は初で手持ちないので、完成車がいいよぉ( ´-ω-)

整備でフレーム折って、笑って次のフレームにいく覚悟があるのか。。。(道場長の過去のフレーズが甦ります)

ワイヤー外付けのフレームがいいな。。。やっぱりバイパーかな(笑)一応5800の値段待ちです。(メールにて)

 beeシュリンプさん
tour-neyさん
いよいよロードデビューですか！
501は良い自転車なのでしょうがロード車とは全くの別物（だと思う...）なので違いを堪能してください。

私、休日乗りの自転車は殆ど11s化しましたが通勤用だけは9Sです、理由はチェーンの持ち。
sora系は試す気もないです、でもClarisはFDだけはかなり使えます（品質にばらつきが多いのが難点ですが...でも安い）。

 tour-neyさん
訂正します。カタログを確認したら、驚いたことに部品が違いました(汗)
シマノCS-400 9 12-30tでした。2017年、2018年も確認しましたが同じです。スプロケット交換の必要ないですね！お騒がせしました。

@豆大福@さん、ありがとうございます。5800の差額が果たしてお得なのか、とても気になってました。。。やはり、差額出す効果はあるのですね♪R3000も5800と引きしろが同じになり、フロントシフターのストロークが、小さくていいかと思ってました(^o^;)

富左衛門さん、ありがとうございます。
スプロケット交換の効果をありがとうございます。4500カスタム凄い！アルテスプロケット悩みますね。。。SORA R3000ならば、マイパラス501のパーツを移植します(WH-RS21、BR-5800)見積りを早速立ててみます。

道場長、ありがとうございます。
変速の動画を拝見させて頂きました。(過去に何度も見てるけどwも今一度チェック！)スピードは間違いなく早いですね、仕事でも実感するので有名です。5800のみ(汗)

変速のスピードは　マイパラス運用の、CS-HG51(８速)で満足ですが、CS-400 9速は劣るんですかね、触ったことなく分からないです。。。

折り返しありがとうございます。
マイパラスを普通の8速チェーンで運用してるのが恥ずかしい(/□＼)そうなるとノーマルで問題無さそうですね　ｷﾘｯ(自爆)
HG53って普通に売られてるもの。。。それ以外は(汗)HG－93位しか浮かばず。
スプロケットの情報、分かりやすくまとめてくださりありがとうございます！

私にロード要るのか　よぉく考えておきます(四つ足。。。)

冨左衛門さん
私は七分組みのViperを購入したんですけど、SORAのSTIが我慢できずにまずSTIだけTiagra９速に変更、で、徐々にパーツを集めて45系Tiagraで統一しています(ブレーキ、BB、ペダルはアルテ)。

で、最初はSORAのスプロケを普通に使ってたんですけど、新古品の105のスプロケに交換しました。
が、あまり違いはわからず。
その後、海外通販のセールでCS-6500を購入したのでつけてみたんですけど、ビックリするくらい違いました。もう気持ちいいくらいスパスパ決まります。
前のスプロケで調整に時間をかけたのは何だったんだろう、くらいの気持ちでした。

そのうち11速のパーツも集めるつもりですが、今のところ9速で何の不満もありません。

 @豆大福@さん
HG50-9 12-27　を２千円ぐらいで変えればそれ。
　でも、それ以前にバイパーで考えているなら、11速しかないと思いますよ。STIの差が大きすぎます。
SORAのR3000系は未だ触ったことないのでわかりませんが、3500のSTI使うぐらいなら３～４万足して5800にしたほうが良いです。STIとブレーキの性能差だけでもそれ位の価値があります。

 tour-neyさん 「11速全盛における、9速スプロケットについて」
タイトルの通りです。お聞きしたいのは、現状において9速のスプロケットを購入する際、どのグレードを選択しますか？CS-6500ですか？(品質低下したそうで)それともデオーレ？

スプロケット換えたりチェーン換えたりするなら、11速買ったのほうが何もせず楽？
バイパーの見積りにいるので、よろしくお願いいたします。(12-25は使えない、ギア重すぎ、最低でもロー28t)クランク170mmなんて。全取っ替えはもう。。。(汗)

ヘラーマンさん
さざ波三太郎さん
FC-3550をお勧めした理由は、
１・9sで互換性が安心。
２・値段がすごく安い、5000円代で買えます。
３・ギヤがいろいろ選べる。50-34T以外に46-34Tとか選べるのがいい！
４・５千円にしてはかっこいい(笑)
です。

しかし私の場合、46-34Tに慣れてしまうと、もう一台も46Tにしたくなるのは間違いないので色や軽さのこともあり我慢してFC-4650にしました。4650にすると1500円ぐらい高いですが、SORAはもちろん4500のティアグラよりも軽量なので悪くない選択です。ギヤ板のデザインはSORAの方が好きです。

また、BB6700とFC-3550の相性に関しては、シマノの互換チャートではOKです。
SM-BB4600が3550用のBBで、BB4600は上位グレードのクランクと互換ありになっているのでまず間違いないでしょう。
http://cycle.shimano.co.jp/publish/content/global_cycle/ja/jp/index/customer_cen
ter/gokan_chart/2013-chart.download.-mainParsys-0014-downloadFile.html/ROAD-FRON
T2013.pdf

実際にFC-3550を取り付けていないので憶測になりますが、最近のFC-4650を触った感じだと大丈夫だと思います。シャフト径は同じで、きついとしたらBBのシャフトを受ける樹脂がきついのだと思います。一度入れたら次からはスッと入るはずです。

シルバーが欲しければFC-4650になりますね。SORAのミニVブレーキはシルバーが用意されているのに不思議ですが、他のSORAコンポはすべて黒なので後からも出そうにないですねぇ・・

さざ波三太郎さん
加賀01さん　アドバイス、ありがとうございます。
＞本人様がシートポストの傷が気になって気持ちよく走れないなら替えるのがよろしいと思います。

いえいえ、そこまで気にしているわけではありません。
コメントに「後ろから見た時に、下がった時の傷が、ちょっと気になりまして」と書いたように、”ちょっと”です。

誰かが言っておりましたが、「自転車の汚れは恥、傷は勲章」くらいに思っております。
それよりも、道場長がおっしゃっていた”精度と軽さ”の方が気になります。

配線結束用のハーネステープは、良さそうですね。これは、雨にも強いんですかね。

＞もし資源が限られているならホイール等を先に交換した方が走りやすさの変化が大きいのでオススメです。
はい。自転車予算は限られております。ですから、なるべく走りに影響する（早く走れる）パーツに集中投資したいと思っております。この観点から、パーツ交換の際には、また相談するかもしれません。
その時は、相手をしてやってください。

あと、追加報告です。FD調整の件ですが、道場長に教えていただいた方法を参考に、ディレイラーの動きからワイヤーの張り、プレートの角度などを見なおしました。

結果、バッチリ決まるようになりました！

フロントインナー・リアトップのタスキの時だけ、激しく回すと、ほんの僅かにこすれる程度。アウター側は全くスレなくなりました。しかも変速は、今までよりスムーズです。道場長、本当にありがとうございました。

それから、Viperのサドルが下がる問題は、多くの方が悩まれているのですね。
同じViper乗りとして、この話題にはとても興味があります。

スギノのシートピンが効かなくなったら、ぜひ、みなさんのやり方を参考にしたいです。
鶏　泰造さんのおっしゃるフレーム加工は、とても無理ですけど。

私のViperも、ハンマでたたかれ、今度は切られたら・・・笑
加賀01さん、ありがとうございました。

ヘラマンタイトンさん
ありがとうございます。
＞私のキズ隠し方法はポスカです。普通のマジックは艶ありなので目立ちますが、ポスカの黒は艶消しなので目立ちません。

これまた、良さそうですね。ぜひ、試してみます！
それから、また質問で申し訳無いのですが。

他のスレで、「お勧めはFC-3550のソラかFC-4650のティアグラです。BBはSM-BB6700がお勧め。」とおっしゃっていたと思うんですが、ソラ９速とSM-BB6700の相性は大丈夫なんですか？

実は、私の知り合いが、自転車通勤のためGIOS AMPIOのSORAを購入しました。
以下のようにパーツ交換してあげました。

グリップ　ERGONのGP1
ブレーキレバー　BL-R780
キャリパー　BR-5700
タイヤ　Vittoria RUBINO PRO Ⅲ
チューブ　Vittoria ウルトラライト ブチルチューブ
サドル　セライタリアのXO
ペダル　三ヶ島シルバンツーリング

ここからが、問題なんですが。
その知り合いが、私のViperを見て、「クランクを同じようにしてほしい」とせがまれております。

クランクはソラでも、BBは6700にしてあげたいなと思いまして。
ちなみにクランクは、FC-3550　50/34T　2ｘ9sがいいかなと。

でも、クランクは私にとってトラウマです。しかも9速をいじるのも初めて。
不安要素が山ほどあるので、やってあげるかどうかはわかりませんが、一応FC-3550とSM-BB6700の相性を、参考までに教えていただけないでしょうか。

それから、ソラのクランクって黒しかないんですか。
黒のクランクにシルバーのペダルって、どうなんだろう・・・？？？

すみません。ヘラマンタイトンさんには、いつも質問ばかりで・・・。
スレに余裕が無いので、できたらで結構ですので。

 ヘラーマンさん
さざ波三太郎さん
私のキズ隠し方法はポスカです。普通のマジックは艶ありなので目立ちますが、ポスカの黒は艶消しなので目立ちません。

細い傷だと近くで見てもわからなくなります。一度お試しあれ！

鶏　泰造さん
加賀01さん
　割りの深さを変えるには、工作機械の段取り替えが必用なので、通常はサイズ別に作り分けることは無いです。手作業なら作業者が送り量を変えればできますが、量産車ですから自動機で一律じゃないかと思います。

道場長にそこまで誉められるとは光栄ですね(^^)。
　ピラーの締め付け部は真円度が肝なので、リーマーでさらうのがベストでしょう。でもどうしても自分でやるということならば、私なら半丸ヤスリの目の細かいヤツで、光の加減と嵌め合いを見ながら少しずつ削ると思います。切り粉はBBに落ちますので、外してから作業したほうがいいと思います。

　でもこの場合も、金尺当てたり、光の反射具合を見たりして、どこが歪んでいるのか見極めるスキルが求められますね。

　もし自分でViper買ったら、シートの割りを深くしてみたいですけど（ヤフオクにViperのフレームは出ていませんでした(^^;）。

加賀01さん
私も確認してみました。
2012モデル サイズ480はランディVさんと同じく最小28mm最大30mmってところでした。サイズが上がれば割りが伸びるのでしょうか。だとしたら大きいサイズはフロントフォークの長さ以外も魅力的ですね。

加工は私の技術では踏み込めないのがもどかしいです。
花粉は対策にマスクをはめざるを得ないのがもどかしいです。

 鶏　泰造さん
ランディＶさん
　ああ、やっぱりですか。実はビルダーの丁稚時代に、「ショップの吊るしのフレームを買ったけど、ピラーが締まらない」というトラブルをいくつか見ているんですよね。で、試行錯誤しているうちに、割りの深さが関係しているんじゃないかと気付いて、深く割ってみたらちゃんと締まったと。
　フレームを加工することになるので人には勧められませんが、Viperの輸入元の人がもし読んでいたら、試しにやってみて欲しいですね。旋盤を使うのが確実ですけど、レイノルズ520なら鉄鋼キリと金ノコでも加工できると思いますので。

ランディＶさん
鶏　泰造さん　　　私のViperで割りの部分は３０ｍｍ程でした。　確かにここの長さが短いと有効な接触面が少なくなりそうですね・・・　　隙間が大きければ更に線接触に近づきそうです
私は『隙間が大きけりゃ何か詰めときゃいい』というような短絡的な発想でしたが、シムやスペーサーという見方をすれば缶もありですね！　きつく締めなくても落ちなくなりました。ちなみに私はキリン　クラシックラガーでした（笑）

 鶏　泰造さん
いろいろなかたが見ていると思うので念のため書いておきますけど、「締めすぎてもフレームが傷む可能性はほとんど無い」というのはシートクランプ仕様だけですからね。ロー付けボスでこれをやってしまうと、シートチューブが伸びてますます締まらなくなる可能性がありますから、2012年以前のモデルで力任せに締めたらダメですよ。

それと、加賀01さんがアップして下さった写真を見て気付いたのですが、Viperってシートチューブの割りが短いんですね。ここが短いと、シートピンを締めた時に変形して締め付ける面積が減っちゃいますから、このあたりにもピラー落ちの原因がありそう。最低でも40mmないと厳しいと思いますけど、Viperってどれくらいでしょうか？

 加賀01さん

配線結束テープ（ハーネステープ）　梨地加工有 シートポストの傷 傷をテープで隠したところ（ボケてます） 横から（他の写真よりシートポストが上がっています）

さざ波三太郎さん、こんにちは。
私が言うのも何ですけれど、本人様がシートポストの傷が気になって気持ちよく走れないなら替えるのがよろしいと思います。しかしもし資源が限られているならホイール等を先に交換した方が走りやすさの変化が大きいのでオススメです。

見た目が気になるだけなら、配線結束用のハーネステープなるもので傷を隠してしまうのはどうでしょうか。
http://www.monotaro.com/g/00363547/
矢崎総業の10個セット。多分同じ物。ホームセンターでも売ってます。

普通のビニールテープに比べノリが少ないので、はがした後もべとつきません。
バーテープの先端処理にも使えて便利です。

私は傷等は余り気にならない質なのでその程度の視点ですが、テープ巻いただけでも遠目には気にならないと思います。どっちも黒いし。更にライトなりを付ければ視点がライトに行くので、余程じっくり見られない限り大丈夫でないかなと思ったりはします。

guru-dbさんも、新しいシートポストが合えば一番ですが、それでも落ちてくる時は自己融着テープよりはこちらをお勧めします。自己融着テープはつけた後シートポストを上下させたい時やシートポストからテープをはがすのが大変かと思います。更にオススメは鶏　泰造さんのやり方ですけれども。

 guru-dbさん
鶏　泰造さん、ランディＶさん
＞缶ビールの空き缶利用
はは～、これいいですね。アサヒスーパードライの缶のほうが塗装がいいかも。（笑）
ダメだったら試してみます。

鶏　泰造さん
＞シートポスト側でもクランプして、ストッパーにしちゃおう
＞異径のパイプをうまいこと均等に締められるんでしょうかね(^^;？
urlの商品はいいですね。これは中の段差で止まる仕組みですね。サドルが回転しない程度に締めれば落ちません。これ使えば皆さん解決するんじゃないですか。

クランプ二連装にする案の時に1つはシートポストに付けられないかと考えていたんですが商品としてあるんですね。こんなのもありますね。
http://www.amazon.co.jp/dp/B002OE5RM6/
http://www.amazon.co.jp/dp/B0036WOIMK/

 鶏　泰造さん
こんなの見つけました。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/02/71/item100000007102.html
シートポスト側でもクランプして、ストッパーにしちゃおうというコンセプトでしょうか？　異径のパイプをうまいこと均等に締められるんでしょうかね(^^;？

 ランディＶさん
鷄　泰造さん　　guru-dbさん　　　私もこの方法で対処しています！　他にもいらっしゃって安心しました（笑）　最初はアルミ箔や紙とか試しましたが、ちぎれたりで具合が良くなく缶に落ち着きました　そのままではきつかったのでサンドペーパーで磨いて使用しています。

 鶏　泰造さん

缶ビールの空き缶。厚さ0.1mmぐらい。 中に落ちないよう、縁を曲げます。

guru-dbさん
　万策尽きたら、こういう手もあります（すいません、画像の回しかたがわかりませんでした(^^;）。
　しかしカンザキも、シートピンを締めた段階で「これで出荷したらまずいんじゃない？」って思わないんですかね。

guru-dbさん　もう１点。
＞シートクランプなら多少、締めすぎても、フレームが傷む可能性はほとんど無いですから。
納車時は手で外せないぐらい固く締めてあったので馬鹿力で締めれば何とかなるかも。
また、viperならシートクランプ二連装という手もあるかな。

　ピラー径とシートチューブ内径に差がありすぎると、シートチューブが塑性域を越えて変形しちゃいますから、そのへんは見極めながらやって下さい。まあ、最初にギンギンに締まっていてまだピラー落ちするということは、その領域なら塑性変形しないと考えて良いとは思いますが。

 guru-dbさん
鶏　泰造さん
こんばんは、
いろいろアドバイスありがとうございます。
＞2013年モデルでもサドルが下がるって、何なんでしょうね(^^;。

手で結構きつく締めても下がってきましたね。

＞27.2mmにしているということは、最後にシートリーマー通して仕上げていると思うんですけど。
普通そうですよね。溶接すると絶対歪むからここやBBのところはやっていると思うのであくまでも最後の手段です。

＞とりあえずノギスを買って、シートチューブ内径とピラー外径を計ってみて下さい。ノギスはそこそこの値段がしますが、自転車いじりをするなら、１つ持っていると凄く便利ですよ。
コーナンで１０００円くらいで売っていました。精度0.05mm。今度京都に行ったらこれを買います。
ついでに中部の奥の内径を測るゲージも買って測ってみます。

＞一度グリスを拭き取ってみてはいかがでしょう？　
カーボンコラムに使うコンパウンドを使ってみるのが1案。
自己融着テープを巻くのが2案。これは結構効果あると思っています。

＞シートクランプなら多少、締めすぎても、フレームが傷む可能性はほとんど無いですから。
納車時は手で外せないぐらい固く締めてあったので馬鹿力で締めれば何とかなるかも。
また、viperならシートクランプ二連装という手もあるかな。

とにかく、京都に戻ったらこれらを試して、今回買ったシートポストに変えていろいろ実験してみます。

 鶏　泰造さん  

guru-dbさん
　2013年モデルでもサドルが下がるって、何なんでしょうね(^^;。27.2mmにしているということは、最後にシートリーマー通して仕上げていると思うんですけど。
　とりあえずノギスを買って、シートチューブ内径とピラー外径を計ってみて下さい。ノギスはそこそこの値段がしますが、自転車いじりをするなら、１つ持っていると凄く便利ですよ。

　それと、一度グリスを拭き取ってみてはいかがでしょう？　ここのグリスは、錆び止めと固着防止と、水侵入を防ぐのが目的ですから、雨の日に走らないのであれば、薄く伸ばしたあとで拭き取っても前２者の目的は果たせます。

　あるいはシートクランプの内側と、クランプボルトのネジ部、頭の座り面にグリスを塗るのも効果があるかも知れません。シートクランプなら多少、締めすぎても、フレームが傷む可能性はほとんど無いですから。

さざ波三太郎さん
guru-dbさん
viper2013版の感想ありがとうございます。

私は、Viper以外のロードバイクに乗ったことがありません。
ただ、あの道場長が”いい自転車”といっているロードバイクが、欲しくて欲しくて。
念願のViperを手に入れた時からは、うれしさで、無我夢中で走ってきました。

guru-dbさんのCADD-10の105との比較を読み、間違いなかったのだなと、あらためて思います。
CADDは、確か道場長もほめていたバイクだと思います。２台も、道場長おすすめをお持ちだとは・・・

guru-dbさんは、私と違って、自転車を見る目があるのでしょうね。

Viperは、きっといい自転車です（私は大好きです）！guru-dbさんのViperも、まだまだ成長すると思います。そして、この自転車道場も、とてもすばらしい掲示板です。

道場長のように本格的に自転車をやられてきた方に、直接教えを受け、自転車の話をすることも出来ました。私にとって、本当に幸せな時間でした。

guru-dbさんも、自転車への情熱をお持ちの方なので、きっと多くのことが得られるはずです。

guru-dbさんのViperの成長を、楽しみにしております。本当に、ありがとうございました。
同じViper乗り　さざ波三太郎

 guru-dbさん
さざ波三太郎さん
準備万端ですね。

僕のティアグラ版のviper2013版、まだ乗り込んでいませんが感想をちょっと披露します。
納車後仮設定してから、サドルの高さ、ハンドルの角度、STIの取付位置、ブレーキの具合、シフトの具合などを確認・調整しつつ30kmほど乗りました。3か所を除いて予想以上の仕上だと思いました。CADD-10の105と比べても負けるものではありません。もっと仕上げていけば更によくなると思います。サドルも僕には問題なくまったく痛くなりませんのでしばらくこれで行く予定です。

その後、ブレーキシューはBR6403に交換して1日１４０ｋｍ走ってみましたが快調でした。翌日に疲れはほとんど残りません。

気になった点は、
１）タイヤの接地音が大きい。→　付属のZAFFIROからルビノプロ３に変更すれば解決すると期待しています。
２）ハンドルのグリップが細い感じ。→　バーテープのまき直しをしてダメならハンドル交換を考えています。
３）シートポストが下がってくる。→　27.2mmになっても下がるのでフレームに根本的な課題がありそうです。
この中で、３）だけが未対策ですが以下の処置を試していく予定です。

方法１）シートポストの交換：購入済み。
方法２）グリスの代わりグリップ力のあるコンパウンドを使う。
方法３）グリスやコンパウンドの代わりに自己融着テープをシートポストに薄く巻いて被膜を作る。
方法４）シートチューブの内側の溶接部分で歪んでいるかもしれないのでリーマでさらう。

ディープ･ インパクトさん
FDの調整のノウハウを披露していただき、ありがとうございます。こんな方法もあるのかと感動しました。
チェーンを通す前に、FDの動きを確認しながら軽く滑らかにする作業・・・納得しました。
また、いろんな条件が絡んでいてそのバランスの中でベストを探すしかなく、自転車ごとに違うことも納得できました。

これはRDでも同じですよね。
僕としては奥義を目指した旅の中で、自分で納得できる手順も整理していきたいと思います。
今度の京都は3月10日前後なのでその頃に結果報告します。

道場長様
ありがとうございます。
＞105は変わらないのでやめた方がいいと思います。やるならアルテ。
105では、変わりませんか・・・。やっぱりアルテグラなんですね。
いつか、FD-6700をViperつけてみたいです。

＞だけどティアグラ優秀なので、それで極めた方がいいと思います。
やっぱり、このお言葉が、一番嬉しいです。Viperは、ティアグラメインですから。まずは、ティアグラのFDを、徹底的に調整し、最大限その性能を引き出すことを目指します！もし、いじりすぎて壊してしまったら、その時こそ、FD-6700を買います。

＞僕の実験はアリビオ入れたり、昔のカンパ入れたり、こんなん動くのかーみたいなＦＤを入れて遊んでます。
なるほど。こういうことを積み重ねているからこそ、道場長は様々な質問に答えられるのですね。
やっぱり、すごいです。それから、肝心なホローテッククランクの感想を書いていませんでした。
１年間スクエアのクランクで走り、ホローテックに交換した感想は、「全然違います！」です。
足の力がダイレクトに伝わり、グイグイ進む感じ。クランク長が短くなったということもあるかもしれませんが、回しやすくなりました。ちょっとペダリングが上達したんじゃないかと勘違いするほどです・・・笑
今までのスクエアを思い出してみると、力が遅れて伝わるというか、柔らかいというか・・・。
うまく表現できないんですけど。
　とにかく、自分で部品を交換すると、自転車への愛着が一段とわいてきます。特に苦労をすると・・・笑

＞コンコール相性よさそうですね。
コンコールとの相性は、多分いいんじゃないかと思っています。まだ、長い距離は走っていませんけど・・・。見た目もかっこよくて、気に入っています！

＞夏場、汗をかいても同じ状態です。夏快適！
そうですか。良かった。今年の夏は、Viperでたくさん遠出をしようと思っているので。
後は、シューズですね。今度の休みに大きな自転車屋さんで見てきます。
まだまだ、買いたいものはたくさんありますね。

＞ＦＤはアルテにしたからといって何か変わるものではないです。ティアグラで芸術的な変速ができます。
そうですか。ティアグラも捨てたもんじゃないんですね！

シートポストの件、了解しました。
以前、道場長が純正シートポストの”精度と軽さ”の話をされていたので、変えたほうがいいかなと。
それから、後ろから見た時に、下がった時の傷が、ちょっと気になりまして・・・

幸い、私のViperは、スギノシートピン19mmで、止まっております。結構長い距離を走っても大丈夫です。

長いスレにお付き合いいただき、本当にありがとうございました。
アドバイスいただいた先輩方にも、心から感謝しております。

これからも、道場生として、道場長の教えを常に意識しながら、自転車道に励みます。
また、壁にぶつかったら、「道場長～！・・・涙」と泣きついてしまうかもしれませんが、その時はまた、面倒見てやってください。まだまだ、上を目指して頑張ります！

さざ波三太郎

さざ波三太郎さん
道場長様　ありがとうございます。
＞コンコールいっちゃったんですか。
はい、いっちゃいました！実は、105のペダルと一緒に、前に買って保管していたものです。
SPD-SLデビューの時に、ペダルと共におろそうと決めておりました。

やっぱり、道場長のような方が使っているパーツ、使ってみたいじゃないですか！
予算が許せばですけど・・・笑

＞シューズは最もデリケートな自転車部品なので、これも一発でベストが見つかれば超ラッキーですよ。
道場長の今までのお言葉で、シューズがとても大事なことは、よくわかっております。
クリートの位置なども、いろいろ難しいのでしょうね。

何度も自転車に乗りながら、一番力が入りやすい位置を探っていきたいと思います。
＞バーテープの巻き方で自転車の真剣度がわかる。

くー、これは耳が痛いです。
バーテープは２回交換しましたが、まだまだヘタクソです・・・涙
もっと修行いたします。

＞３つ位ＦＤ用意して付け替えて実験したりもしますけど、相性もあります。
私も、105のFDをViperにつけてみたくなりました・・・。

あ、あとコンコールですけど、20キロほど走ってみました。ペダルはシルバンツーリングです。
セライタリアXOは、ゲル入りで座り心地が良いのですが、前傾姿勢で足の回転を上げると、お尻が前に”クンッ”とわずかに滑るんです。

スピードに乗って加速している時にリズムが狂って、けっこうイライラします。

一方コンコールですが、足の回転を上げても、お尻がスベリません。
お尻を支えてもらっている（引っ張ってもらっている？）感覚で、そこを支点におもいっきり回せる感じです。サドルの表面のザラザラが、効いてるんですね。
夏場、大量に汗を書いた時にも、同じ状態だといいですが。

20キロという短い距離だったのですが、痛みは全くありませんでした。
これが、100キロ超になったらわかりません・・・。

ペダルも変わりますからね。
ギアの調整が安定してきたら、長い距離を走ってみたいと思います。
＞バーテープ握って、空気入れさせたら、どのくらい自転車真剣にやってるかわかります。

はい！これからは、一段と気合を入れて頑張りたいと思います・・・汗。

＞楽しんで自転車の王道を極めてください。
ありがとうございます。少しづつ、相棒のViperと共に成長して行きたいと思います。

 さざ波三太郎さん
guru-dbさん
ありがとうございます。
いやー、本当に楽しいですね。

私の周りには、自転車仲間がおりません。
ですから、このように整備の話題や走り方など、自転車の話題で盛り上がった経験がありませんでした。

でも、この掲示板に思い切って書き込むことにより、guru-dbさんも含め、多くの経験者の方と交流できました。たとえネット上であっても、本当に楽しかったです。浮かれすぎて、若干脱線したりしてますが・・・汗

guru-dbさんも、私と同じくFDの仕組みを理解しようと研究していたのですね。
より高いレベルで、変速できるようになるためには、やはり気になりますよね。

guru-dbさんの理論を読むと、私が理解したこと（洗濯バサミ論・・・笑）と重なる点があり、非常に納得出来ました。

＞今度は手で無理やりフロントディレイラーをバネに逆らってアウター側に押してみました。
これなんですけど。

FDの可動部に速乾性の潤滑油をノズルで注油し、インナー側の設定をして、私も手でFDのプレートを押し出しながら、ワイヤーをつないでみたんです。そうしたら、かなりマシになりました。
正しいやり方がどうかはわかりませんが・・・。

でも、まだまだ満足できるレベルでがありません。

guru-dbさん、苦労して身につけた理論を、惜しげも無く教えていただき、本当にありがとうございます。
私もguru-dbさんに負けないよう、FD調整を極めるため修行いたします。

記念のコンコールです！

道場長様
ありがとうございます。
＞こんなところで言葉を並べて理解できるものではありません。

はい。道場長が”自転車は乗ってなんぼ、実践してなんぼ”というお考えだということは、よくわかっております。もしコメントを頂けるとすれば、「理屈なんてコネててもダメ！」と怒られると思っておりました・・・笑

実際、自分で何度もFDをいじって調整をしたからこそ、その仕組みが理解できたのだと思います。
道場長のように、本格的に自転車をやられてきた方の調整方法をお聞きすることができ、本当にありがたいです。こんな機会はめったにありません！

今まで、自分の手で調整し、苦労してきたからこそ、理解できる点がたくさんありました。
今より前に聞いていたら、おそらくあまり理解できなかったかと思います。
＞僕が変速で最も重視するのはチェーンです。チェーンの長さ、接続状態が変速を決めるといってもいいくらい重要です。

道場長が以前「チェーンの動きを見れば、その人の自転車の実力がわかります。」とおっしゃっていたので、ホーザンのチェーン切りは真っ先に購入し、慎重な作業を心がけております。実力的はまだまだなので、接続状態は・・・汗

スプロケは最大30Tなので、チェーンの長さは、マニュアル（前後最大ギアにチェーンをかけた状態プラス2リンク）とリンク数を計算してくれるサイトで大まかな長さを算出。最終的に、ピンを仮止めし、状態を見て決めました。もちろん、今後の調整でベストなリンク数を追求していくことが重要だと思います。

＞ＦＤをクランクに当て、クランク裏面を使ってＦＤの回転軸への平行を出します
これ、目からウロコです！
私は、アーレンキーをFDにつけ、クランクと平行か目視で決めておりました。
”目からウロコ”まだまだありますが、長くなるのでこの辺でやめときます。

あと、
＞Ｌねじを最大限ゆるめて落ちない時は故障
ここは、ちょっと心配ですね。私のFDは・・・

道場長に教えていただいたことを、何度も読み直し、再度FD調整にチャレンジします！
なんだかワクワクしてきました。

あ、それから、クランクをホローテック化したのを機に、SPD-SLデビューを決意しました（今までは、三ヶ島のシルバンツーリングにクリップです）。前に買っておいた105のペダルをおろそうと思います。

シューズは、まだ持っておりません。1万5千円くらいの予算で、シマノを考えております。

それから・・・自転車道場に書き込みをした記念に、Viperのサドルを、セライタリアXOから道場長が愛用されているという、コンコール スーパーコルサに変えてしまいました！
「10年早い！」

自分ツッコミ、入れておきます・・・笑

 guru-dbさん
さざ波三太郎さん
もう少し僕の試行錯誤と自己満足理論を書きます。

シマノの説明書どおりにやると、インナー（ロー）側を右に回すと内側（右）に動き、左に回すと外側（左）に動きましたが、アウター（トップ）側はネジを回してもまったく変化がなかったので悩みました。

そこでチェーンもワイヤも外して見ました。この状態だとバネでインナー側に引っ込みます。この状態がインナーの内側にチェーンが落ちない限界位置になっていないといけないと考えました。そこで内側のネジで位置決めをしました。

今度は手で無理やりフロントディレイラーをバネに逆らってアウター側に押してみました。するとある限界位置で止まります。この位置がアウター外側にチェーンが落ちない限界位置でなければならないと考えました。そこで外側のネジでこの位置をずらすのですが、ただ回しただけでは変化はありません。ネジを回しては手で押してみて限界位置がずれていくことを確認します。これを繰り返して外側のネジの位置を決めました。

そのあとワイヤを適度なテンションで固定して、シフトによってインナーからアウターに引っ張られ限界位置え止まることを確認します。

このときアウター側の限界より少し多めに引っ張られていれば、外側のネジを左に回せばプレートは外に移動するはずですが弱ければ外に動くことはないはずです。

したがって、ここからはワイヤのテンションが重要になると考えました。そこでワイヤの調整ネジでちょうどいい引っ張り強さを加減して仕上げることになります。

この後チェーンを通してチェーンに合わせて微調整をしました。

最初はフロントディライラーの動きを研究するつもりでチェーンを外してやったのですが、これらの調整は慣れればチェーンがあってもできます。

仕上げは、試走しながら微調整しました。
ずいぶん遠回りなやり方だと思われるかもしれませんが、自分なりに納得がいっていいます。

 さざ波三太郎さん
guru-dbさん
大変ご丁寧な解説、本当にありがとうございます。基礎を確認する良い勉強になりました。

特に、２）の”ワイヤを適度な（強すぎる必要はない）テンションで繋ぎます。”は、新たな視点となりました。
私の場合、ここで結構強めに引くようにしてましたので・・・。

＞４）シフトレバーをさらにアウター側に押してみてプレートがアウターギヤの外まで動くかどうかを確認し、動きすぎる場合はチェーンがアウター側に落ちる恐れがあるので外側の調節ネジで限界を制限します。

ここなんですよね。ここで、私の場合、外側にあまり動かないんですよ。

＞５）最後はワイヤのテンションの調節ネジで微調整します。
これで、グイグイ絞っていけば、プレートは外にいきますかね。
あまりやりすぎて、壊れたら怖いなと思いまして。

＞さざ波三太郎さんの後1mm外へ出ない原因は、３）で限界が狭めになっているか、ワイヤ>の緩すぎるかどちらかだと思います。
この”限界”というのは、調整ボルト（プラスネジ）の深さだと思います。

私なりの勝手な理解です。間違っていたら、指摘お願いします！

FDの仕組みは、大雑把に言うと、洗濯バサミを紐で引っ張っているようなもので、その開く角度を２本のボルトの押し込む差でつけているのではないでしょうか。

これは、FDの調整ボルトのところを、下から覗いた時に思いました。で、私のFDは、フロントアウター・リアトップの状態で、アウター側の調整ボルトとプレートを押しこむ部分には、隙間があります。

つまり、どんなに調整ボルトを広げる方に回しても、プレートは動かないということだと思います。

ですから、ワイヤーで洗濯バサミを広げないと、アウター側の調整ボルトが効いてこないというのが、私なりの結論でした。guru-dbさんの言うとおり、「ワイヤの緩すぎる」のだと思います。

また、guru-dbさんの解説を再度読み直し、もうしばらく頑張ってみたいと思います。
本当にありがとうございます。

 guru-dbさん
さざ波三太郎さん
こんにちは、

僕はこんな方法で調整しました。
未熟と言われるかもしれませんが、自分の方法の確認の意味でも書かせていただきます。
参考程度に読んでください。

１）リアとフロントをインナー側にシフトして、フロントのケーブルを緩めるか外した状態でプレートがインナーギヤの内側に行きすぎないようにネジで調整しました。説明書ではチェーンとの隙間が0.5mmとなっています。

２）ワイヤ調節ネジは緩めにネジっておいて、ワイヤを適度な（強すぎる必要はない）テンションで繋ぎます。つないだ後、ダウンチューブの下に露出しているケーブルを引っ張ってたるみが出ないか確認し、たるむようなら再度ケーブルをたるみがないように繋ぎなおします。

３）リアとフロントをアウターにシフトします。

４）シフトレバーをさらにアウター側に押してみてプレートがアウターギヤの外まで動くかどうかを確認し、動きすぎる場合はチェーンがアウター側に落ちる恐れがあるので外側の調節ネジで限界を制限します。逆に動きた足りない場合は逆に限界を広げるように調整します。

５）最後はワイヤのテンションの調節ネジで微調整します。

つまり、１）～４）はフロントディレイラーのインナー側とアウター側の動きの限界を設定してチェーン落ちしないようにする作業で、５）がシフトケーブルの巻き上げ量を調整する作業です。

僕はこのように考えて調整し、何とかなっています。

もっといい方法や間違いなどあれば指摘していただければ嬉しいです。

さざ波三太郎さんの後1mm外へ出ない原因は、３）で限界が狭めになっているか、ワイヤの緩すぎるかどちらかだと思います。