souemonさん
大きな異常や欠陥品ではない可能性が高いようですか。元々１０万そこらのバイクならクラリスかソラですから、完璧は求めてはいないですが、ソコソコの変速ぐらいはしてもらわないと乗っていて不快なので、ガッカリしてしまいます。恐らく、そのうちアルテグラぐらいのものが欲しくなると思います。

まだ、のめり込み始め出したところ程度なので、このバイクをいじり倒して、乗りこんで、近いうちにバイク乗りと言えるようになりたいと思います。ではもう一度しっかり調整してみます。

写真みた感じ特に異常な曲がりはないと思います。
RDの整備ができていないと思うので、もう一度きちんとしてください。手順を書きます。
１．RDのワイヤーのボルトをワイヤーが手で抜けるところまで緩めてください。
２．Hのねじを緩めていき、HI側に落ちないギリギリのところで止めます。
　（現在L側に寄りすぎているように見えます）
３．フロント変速を繰り返して実験します。
　きちんとフロント変速するか？
　チェーンは落ちないか？
　音鳴りは？
　手順としてはここでFD調整をしますけど難しければパスしてください。
　フロントインナーの時にFDの外側プレート内側にチェーンが当たると思います。そこが当たらないで変速がスムーズになるような位置へFDの位置調整とLねじ調整をします。
＊これは言葉で書くと簡単だけど実際はかなり難しい作業になります。

４．RDのBテンションボルトを少し締めたり緩めたりしてRDの動きを確認しましょう。
フロント変速を繰り返した時にRDが自然に動き変速負荷の少ない位置がベストです。
＊これも非常に微妙な調整の繰り返しと確認が必要な作業で経験が必要なので難しければパスしてください。　

５．RDのワイヤー調整
　RDのアジャスターボルトを一番緩めた状態にします。
　RDのワイヤーをピンと手で引っ張ってねじ止めしてください。
　その状態でリアの変速がすべて変わるか実験します。
　ワイヤーの引きが緩いので軽いギアへの変速ができない箇所が出てくると思います。
　緩める側の変速はできない箇所はないはずです。（もしあればワイヤーの抵抗が大きすぎるので、全体のワイヤリングのやり直しと掃除など摩擦抵抗の軽減整備が必要です）
　通常は軽いギアの変速ができない箇所だけ出てくるので、その変速できない（しにくい）ところでアジャスターボルトを回してワイヤーを引っ張ります。この作業も微妙な調整の繰り返し作業になります、極端に引くとまた戻す作業が必要になりますので、少しづつ引っ張って変速が変わるように調整してください。
　その変速がもたつく箇所を改善できたら、他の変速へ影響が出ていないかを全部変速実験して確認します。影響が出ていた場合は、その箇所でまたワイヤーの張りを替え改善します。そうやって全体的に変速が一番調子がいいワイヤの張りにしていきます。

　RDの調整は以上です。
　調整作業をする前に、チェーンの油をきちんと拭ききってください。新品時に粘度の高い油がチェーンにはついていて、これを拭きとらないと変速を悪くします。ミシン油をさしてボロで拭く作業を何度か繰り返せば油はとれていきます。スプロケも掃除しましょう。

最後にいくら整備を完璧に仕上げても部品単体での限界性能はどうすることもできません。
この自転車はシマノの中で最も性能が低いSORAのRDや、まずきちんと変速できないFSAチェーンホイールなどが使われているので完璧に整備しても完成度はかなり低いレベルになります。芸術的な変速のレベルにはできません、特にFSAチェーンホイールが全体の不調の元になります、芸術的な変速のレベルまでめざしたいならSORAのRDとFSAチェーンホイールは捨てるしかありません。しかし普通の変速なら出来るので調整時間かかりますけどがんばって！

 souemonさん
写真アップします。
ディレイラーの下の小さな歯車二つ、ガイドプーリーっていうのでしょうか？？
そこが今日少し乗ったところ、ザーザー若干音がうるさいです。
後方の写真が今ひとつわかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。

 beeシュリンプさん
＞新品でもデレイラーハンガーが歪んでいることがあるのですね。
すみません、症状から可能性があるという話をしただけです、新品だの中古だのは考慮してません。
写真撮られるなら見てもらうのが良いですね。

 souemonさん
皆さんご意見ありがとうございます。新品でもデレイラーハンガーが歪んでいることがあるのですね。

気になったことがあってディレイラーの下のプーリーのアームというのでしょうか？？二つの小さな歯車をつないでいるアームがロングタイプなのですが、少し上下のプーリーが斜め気味なのとアームが歪んでいたのでペンチで強引に真っ直ぐ目にしたら変速も少し改善されました。

このアームは、どストレートが標準なのでしょうか？それとも少しは曲がっていてもいいのでしょうか？
二つのプーリーが曲がってついているという意味じゃなくて、一直線上はもちろんでもアーム自体は多少の曲線が出ても問題ないっていうか？

いずれにしても写真アップします。フラッシュのデジカメが無く、暗い所になるので、明日明るいところで携帯で撮影してアップします。携帯でもデジカメモードの画素数がいいものなのでちゃんと撮れると思います。

チェーンの長さとRD、ディレーラーハンガーの曲がりを見たいので、よければ以下の3枚の写真をアップしてください。
１．真横から撮影　フロントアウター、リアローの写真。チェーンリングとスプロケ、RDが入っていればいいです。
２．上と同じ角度でフロントインナー、リアトップの写真。見本写真アップします。こんな感じに撮影してください。
３．真後ろからスプロケとRDが一直線に見える角度で撮影した写真。

一番最初にチェーンの長さを決定し、次にRDとディレーラーハンガーの平行を出します。ワイヤーの調整はSORAのSTIは動きが悪いので、まずハンドルに沿わせるアウターワイヤーのベストポジションを探る整備が必要です。ここが悪いといくらワイヤーの張り調整をやっても、ひっかかって変速がうまく動きません。

RDのBテンションボルトの位置も確認したいので、とりあえず１，２，３の写真を見せてください。

 skogenさん
次のところにある方法ですね。シマノのマニュアル通りですし、アサヒにも同じ手順が書かれていたと思います。
http://rbs.ta36.com/?p=2276

これが基本として、さらにディレーラーの取付角度、チェーンの長さ、さらにチェーンの整備（粘土が低い油で何度も拭いて、さらにひねって揉む）、ワイヤーのテンション調整といろいろありますね。乗りながらやるので、ベストな状態に近づけるのは時間が掛かりますね。私もなかなか満足行く状態に持っていけません。
解決方法では無く、すみません。

 beeシュリンプさん
私の経験だけでの話になりますが、例えばフロントアウターの時リアが上りにくいのにインナーの時は下りにくい、そのまた逆の場合、たいがいディレイラーハンガーが歪んでます。写真の様なツールで矯正すると治るのですが、アルミのハンガーの修正には批判的な意見も見受けられますので自己責任でお願いします。

雑誌（の付録）や整備本で紹介されてる調整方法は大まか合ってるんですけど.....最後は自分の感性を信じましょう。

 souemonさん  ディレイラー調整の問題点
自転車のクロモリツーリングタイプおススメで投稿し、検討した結果、結局JAMIS QUEST COMP をおススメに従い買ってみました。イメージよりも華奢で、のんびり安定感はないのですが、１０kg以上にしては軽い走りとワイドギアにして上りの快適さは凄くいいです。

一つ問題があって、私のメンテの腕が無いせいか、買った店の組み立てと調整の腕が無いのか、、、

ディレイラー調整のことで問題があります。シマノの説明通り調整し、その他サイトでも同じようなやり方、ほぼシマノの説明そのままのやり方がのっていますので、きちんと手順を踏んでやりました。

soraのフロントトリプル、リアは11－32Tの超ワイドギヤ比です。そのせいかわからないのですが、ワイヤーの張りでシマノ特有のフロントアウターのリア２速３速の遊びでの音鳴り方法の調整をするとフロントのアウターギアとミドルギアでリアトップ付近はいい感じで変速とチェーンのスムースな動きができるのですが、そうすると、フロントインナー、リアロー側が張り過ぎ状態になり変速が上のギアにズレがちでチェーンもガクガクします。

そこでインナーローの状態に合わせてワイヤーの張りを弱めて調整すると、今度はアウタートップ付近の張りが足りなくなり、変速が上のギアに変わりにくくなりますしチェーンの動きもギクシャクします。
アジャストボルトも指示通りに調整しています。

これは何が原因なのでしょうか？
まだ買ってちょっと乗ったところで、何も問題になるようなことはやらかしてはいません。はじめから少しこの傾向はありました。完璧じゃない微妙に不快な中間で乗っていたのですが、今日正確にやり直したのですがやはり高速のトップ側と低速ロー側で正反対のワイヤーの張りの現象が出ます。

ネットで選び、店には出向いたのですが 買った店が遠くて、今住んでいるところがちょっと離れていて、持っていくのも面倒なのです。これまで変速の調整程度は自分でして問題なく解決していました。

考えられる原因と調整方法があればお願いします。

 鶏　泰造さん
クランクの傷は、フィキシングボルトを締め付けた時にできた可能性もありますね。なにせ抜けないほどきつく締めてあったのだから。

左ワンを先に外してしまい、右のフィキシングボルトを軽く締め、１回転戻してからボルトの頭をハンマーで思い切りひっぱたく、では外れないでしょうかね？　ドッペルだから、今度はボルトかシャフトのネジ山が潰れたりして(^^;？

 うーむ。。。さん
ディープさん、クオリア44さんはオクタと言っているんじゃなく、オクタのクランク用コッタレス抜きを使ったんじゃないかと言っているかと思います。

かといってクオリア44さんの言っていることも五分五分。画像の主が使っているものは頭にキャップがついていないですし、コッタレス抜きを装着する前からクランクの四角穴の周りになにか接触した後のような光が見えます。

さらに。私もこの画像の主と同じ車種で同じ経験をしました。クオリア44さんの指摘したことをやってしまったのかと思ってきちんとコッタレス抜きの頭のサイズとクランクの穴のサイズを計測して仕様上問題ないことを確認し、きちんと装着したことを十分確認して反対側のクランクを抜こうとしましたが、同じ結果になってしまいました。なので、画像の主のミスの有無にかかわらず、100%クランクの品質に問題があります。どんな組成のアルミか知りませんが、要するに柔らかいアルミです。

私も昔、シマノのクランクでそのミスをしてしまったとき、尋常じゃない力が必要でした。スパナの上に体重をかけて飛んで跳ねるくらいの力をかける必要がありました。10代の私はそんなもんだと思ってバカ力で踏み抜いてしまいましたが、、、。

数年前も、捨てるJeepのクランクでもあえてやってみましたが、かなりの力が必要でした。
ドッペルのクランクはそれらとは全然違います。

 kakip.さん
>Syunapuusanさん
Ｍ８のボルトが舐めるなら、かなり食っちゃってますね。ですがそのボルトを押している状態でさらにハンマーで叩くのがミソです。叩き方は道場長が的確に書いてくださっているのでそちらを参考に！

かなりのテンションがかかっている状態なので、意外と簡単に外れるはずです。

ちなみに押しボルトが舐めてしまう場合は、本来ならボルトを抜くか頭を飛ばして、代わりにＭ１０ぐらいの太い押し棒でさらに押すのがセオリーです。（理想はクランクの各穴に入る角棒です。）

サンダーを使う場合は室内は止めたほうが良いです。かなり細かい金属の粉が２ｍ以上飛びます。
そして切った面はかなり熱くなるので触らないようにするのが良いです。そして目の保護だけはしておいた方がいいです。不安定なものを切断するので、サンダーなめちゃ駄目です。

 クオリア44さん
ドッペルゲンガーのクランクを壊してる動画は、直接の原因は、オクタリンク用のアダプターを外さずに締め込んだため、コッタレス抜きの先端部がスクエアテーパーのシャフトに当たらず、クランクの穴の縁に引っかかって、動く筈が無いのに無理に締め込んだためですね。

クランクに工具が当たった跡がハッキリ残ってます。
私もコレを以前、やった事があるので、すぐに分かりました。ただ、私の時はクランクと工具が固着しただけで、別にネジは損傷しなかったので、この動画のクランクが粗悪品である事には変わり無いですね。

品質悪いクランクってみんな↓こうなりますね。
https://www.youtube.com/watch?v=KgcD9oMipPg
ドッペルは当然って感じですけどR3もひどいです。僕もR3で一台経験あります。FUJIもひどいのありました。こういう安物部品ってアルミより鉄の方がまだましです。アルミは材質が悪すぎて使い物になりません。

＞ハンマーでやってもビクともしなかった
なぜか、みんなこう言いますね。僕はいつもハンマで飛ばしてますけど。ようするに思い切りが足りない、それとハンマの使い方を知らない。おそるおそるやってても動きません。フレームぶっ壊す覚悟で思い切り殴れば、だいたい３～５回くらいで飛んでいきます。クランク落ちるみたいな抜け方ではありません。文字通り、ぶっ飛んでいく、だからクランク飛んでいく方向に人や物がないように注意してください。僕はコンクリートの壁にぶつかって落ちるようにしてやってます。慣れれば3回くらい殴れば飛びます。

僕も最初やった時はこんなんどうやっても抜けないと思いましたけど、たたく場所が間違ってたのと思い切りがなく遠慮してやってたのが原因でした。チェーンホイールのギア結合部分が一番飛びます。同じ場所を殴るのではなくて円周上にずらして殴っていきます。同じ場所を何度も殴っても抜けません。

覚悟決めて気合いと根性でガーンといけば、あっけなく飛んでいきます。
ハンマって身近にある工具だけど、使い方をわかっている人って少ない。釘打たせてみればよくわかります。押し切って殴れば2～3度で入るような釘が当たった瞬間に引くから10回くらい殴って、あっちこっち傾きながら入っていきます（曲がるし）、こういう人はハンマの使い方から修行積まないと、クランクみたいな全てのエネルギーを飛ぶ方向へかけないとダメな作業では誤魔化しがききません。

弱い木のハンマだと持ち手の木が折れる時があります、グラスファイバーか鉄のハンマの方が安全です。

サンダー使うときは、指飛んだりしますから気をつけてね。特に切れないカッターで材質が違うものの段差にはまったりすると回転が変わって危ないです。ドリルもそうですけど刃がひっかかって止まると本体が回るので、その時が一番危ないです。

1度もケガしない、1度も事故しないで慎重にやってください。

 Syunapuusanさん
>kakip.さん
長めのボルトをプーラーで押してみましたが山が舐めて埋まるだけでした。
電動工具を買って切断しようと思います。

>クオリア44さん
ディスクグラインダーをポチりました！家具を作ろうと思ってたのでちょうど良かったです笑

>ディープ・インパクトさん
ハンマーでやってもビクともしなかったんでチェーンリングを切断してしまいました(-ω-；)
電動工具で切断しちゃいたいと思います。

チェーンホイールの裏側からハンマで殴れば飛んでいきます。殴る場所は写真の赤丸の所です。

ギアとクランクが結合されている場所がいいです。中心に近い内側は殴るとフレームに当たる可能性もあるので、一番やりやすい場所でいいです。外側でも何度も殴ってれば抜けます。外側の方がテコの原理で動きやすいです。

1カ所だけではなくて写真の赤丸4カ所のように、あちこちたたけばいいです。

ハンマはあまり大きくなくて普通の物でいいです。大きいとスピードがつかずにフレームにもあたりやすくなるので普通のがいい。

ハンマの使い方
殴るというと、たたくようなイメージをする人がいますが、ハンマは正確には押し切るように使います。対象物に当たった瞬間に力を緩めるのではなくて、そこからグッと押し切るように力を加えます。クランクも当たったところで引くのではなくて当たったところから押し切るように使えば、飛んでいきます。油なんて何も使わなくても5～6回押し切るように殴れば飛んでいきます。ハンマの使い方の修行も積んでみてください。

 クオリア44さん
デカいハンマーを用意して、クランクの裏側から的確にぶっ叩けば外れる気がしますが、デカいハンマーも結構、高額だし他に出番も少ないと思いますので、デュスクグラインダーにステンレス専用切断用ディスクを取り付けて、ぶった切るのが確実で、後にも便利に使えます。Amazonで安いモノを探せば３０００円以下で揃います。嘘のようにスルスルと切れます。

で、ボリュームが大きいアルミ製のクランクアームを切るよりも、スクエアテーパーの細い鉄のシャフトをぶった切った方が簡単に出来ます。強力過ぎる故に、素人が扱うには少し危険だとも言われるディスクグラインダーですが、形状が単純なシャフトを狙って、十分な養生をすれば、多分、大丈夫だと思います。

 kakip.さん
プーラーがあるようなので使い方次第では外れるのではないかと思います。
作業の確認の意味として書いてみます。

まず前準備として固着してしまった場合、オイルを浸透させるのが良いのですがただのスプレーオイル（55-6など）ではあまり浸透しない場合があります。この手で有名なスプレーはワコーズのラスぺネです。
http://www.amazon.co.jp/dp/B008JAO4TQ/

オイルを多めに拭きかけたら１日ぐらい放置します。こうしないとあまり意味がありません。
それから作業すると外れやすくなります。

次にプーラーの取り付け方法です。

スクエアテーパーのBB軸をプーラーで押すのですが、この軸はクランクの中に居るはずです。そこでプーラーで押す際に押しやすくする為に、Ｍ８かな？（外したクランクボルトと同じサイズにしてください。）の長めのボルト（50mmぐらい）を用意すると良いと思います。この用意したボルトを20mmぐらい入れて、このボルトの頭をプーラーで押すのが良いです。

取り付けの際に、プーラーの爪はクランク中央に近いところにかけてください。
チェーンリングの外側などの遠い所に掛けてしまうと、力が逃げてしまい外しにくいです。

それとプーラーが大きい？ようなので間に挟む物は金属にしてください。柔らかいと力が逃げてしまいます。（用意するＭ８のボルトを長い物にして、この隙間を埋めるのが良いかもしれません。）

そして外しにかかるのですが、この時に回すハンドルが問題になります。通常ハンドルが付いているプーラーの場合、ハンドルが短すぎて話になりません。ですのでパイプ等で延長して回します。
ハンドルが付いていないタイプは柄の長いスパナやモンキーレンチを使います。

＞次にプーラーを買ってきたのですがサイズが合わなかったので間に他のものを噛ませてやってみました。ですがビクともしません。
とありましたのでプーラーも壊れていないし、クランクも壊れていないと思われるので単にプーラーを回す力が弱いのではないかと思います。この上記の方法でやってみて、プーラーが壊れた場合はたぶん外せません。こうなるとサンダー等で切断するしか無さそうです。

頑張ってくだい！

waka0023さん
皆様のご意見参考になります。ありがとうございます。
実はデザインが気に入って説明をよく確認せずに前述のペダルを購入してしまいましてあまりの回らなさに（せいぜい0.8回転）気が遠くなり、分解してみたのですが、なんかペダルの穴にグリスを塗った軸が通っているだけのような…とことん想像を超えた商品だったので回りにくい競技に特化したペダルを私が目的を誤って購入したのか単にクソ虫ペダルをつかまされたのか確認したく書き込みさせていただきました。

いずれにしろ私が間抜けなのは間違いないようです（苦笑）

 走るペンギンさん
monozuki5995さんあの音は普通の製品だとそこまで高速回転しないだけで実際摩擦が大きいとか問題はないです。耐久性は長く使わないと分からないですが、仮にママチャリ用ならもう少しグリスを詰めて重くなると思います。ただこういう調整ができる精度のペダルはそうそう簡単に痛まなかったですね、私の貧脚基準ですけど（笑）

WELLGOは外見や重量等アピールしやすい面を重視のブランドなので、もし未使用なら方向性の違う三ヶ島のペダルも試してみるといいですよ。ペダルは割と個人差がでる部品なので余計なお世話かもしれませんが、好みは別にして発見があるはずです。

もっとも素で道場長のペダルくらい回るのはNJS認定品クラスですので気軽に勧められるものじゃないですが、例えば街乗り用で少しアタリが柔らかいのが好みならシルヴァン・ツーリング辺りはちょうどヌルンとした回転で、耐久性はWELLGOのワンランク上の価格帯より上回っている良品です。

monozuki5995さん
道場長さん　貴重なビデオ有難うございます。その中で気付いた事なんですが。
クランクが回転している時ペダルは回転していない。両面対称ペダルでは当然ですが。

ペダルの空転は回ってるのですが、音が気になります、負荷をかけたときの摩擦が大きい音です。
　自転車の低負荷・低回転では問題ないとしても定格負荷・定格回転の内燃機、電動機器では焼き付きをおこします。私はゴミと言われてもシットリとしたグリスの効いた回転のペダルが良いです。スポーツサイクル店で勧められ、前の２個のペダルの動きが悪かった事もあり、スニカーとの相性は良いです。

WELLGOのペダルはウリではなく、全部そういう品質。一流ペダルを製造できる技術がない会社。
僕はそういうペダルは「ゴミ」と呼びます。

WELLGO＝ゴミ

どのくらいの品質を求めるかは人それぞれなので、回らないペダル好きな人はどうぞ。
自転車道場ではこのくらいの回転が基準です。
https://www.youtube.com/watch?v=y6ntPnpLhEI

monozuki5995さん
waka0023さん こんにちは
>普通のペダルは足を離すと自重でクルリと回転してしまいますが

ちょっと的はずれかも知れませんが。
片面ペダル　回転する
両面ペダル　回転しない　図のWELLGO（安物です）

軽量ならなおさらグリスの粘度の影響を受けるでしょうね。
とりあえずどちらのペダルも手で回せば数回転はします。
そういう事では無く、ラチェット？とかの話でしょうか。

 waka0023さん  回らないのがウリのペダル？
「ペダル重量365g（ペア重量。実測）、WELLGOのマグネシウムペダルMG-1より軽量です。このペダルの特徴ですが、普通のペダルは足を離すと自重でクルリと回転してしまいますが、XMX18ACはペダルが足を離した位置で固定されるので悪路でペダルから足を降ろしてしまっても再乗車が非常に楽です。」

ペダルは回れば回るほどいいものだと思っていましたが、
ＤＨやトライアルでは回らない方がいい場合もあるのでしょうか？

 _toshiさん
チップインダブルボギーさん
＞私もあらゆるタイプを経験したわけではないので、あくまでも経験の範囲内での話だとご理解願います。
もちろん存じ上げています｡我々のような素人がテスト（確認）出来るN数など知れていますので｡
だからこそ､「TANGEの下玉押しってガッチリ入ってるのが多いので思ったほど簡単ではありませんよ。」など､ほとんどが同じような状態であると言うような表現は良くないのではと思いますよ｡

鶏　泰造さん
クラウンも、溶接した後でクラウンレースカッターでさらうんですよ。
下玉押しのはめ合い硬さは、このさらいの精度に左右される要素のほうが高いです。
http://www.iwaishokai.co.jp/detail.php?category1=28&sn=49

 チップインダブルボギーさん
私もあらゆるタイプを経験したわけではないので、あくまでも経験の範囲内での話だとご理解願います。５本のうち４本がロードバイク用のクロモリフォークで１本がＭＴＢ用のクロモリフォークでした。外せたのはＭＴＢ用のフォークです。外せなかった４本のうち２本ではヘッドパーツはTANGE LEVINです。

全部かどうかはわかりませんが、TANGEのフォークでは下玉押しを圧入する部分の上端がテーパー状になっておらず、最後までガッチリ入ってました。また、TANGE LEVINは下玉押しの裏側がフラットではなく斜めになっているのでタガネ等を当てて叩いてもズルッと行ってしまい、力が伝わりにくかったです。とはいえ、一番の理由は古いものだからなのかもしれません。

 _toshiさん
チップインダブルボギーさん：私の経験上ですが､TANGEの下玉押しがきつめに作られていてガッチリ入ってる訳ではないと思いますよ｡事実､型は忘れちゃいましたが､あるTANGEの下玉押しをカッター刃を使って慎重に抜き､別の自転車に入れたところ､微妙に緩かった事も有るし､きつかった事もあるんです｡（もちろん同じ表記サイズのコラムです）

TANGEほどのメーカーで製造のバラつきは考えにくく（工業製品なので皆無とは言い切れませんけど）､どちらかと言えば､フォーク側が各製造メーカー毎に微妙にサイズが異なっているのだと思います｡

ま､どちらにしても作業に自信が持てないのなら下玉受けには手を出さないほうが良いですね｡

味塩のりたまさん
swd-03さん自分もswd-03さんのように自分でできるようになりたいですが今回はまだその一歩が踏み出せないので専門店に頼もうかと思います。

チップインダブルボギーさん またよりにもよってTANGEは難儀な物なんですか・・・。自分も専門店に
問い合わせてみたら1000円くらいで安かったので今回はとりあえず安心を1000円で買おうかと思います。

うーむ。。。さん 今はプライスレスの経験を得ることに対し一歩踏み込むことができないですが、できるだけ自分でメンテできるようになりたいのでいつかは専用工具を揃えてやってみたいと思います。

皆様意見・アドバイス有難う御座います。

 うーむ。。。さん
工具は大事です。汎用工具を使えるか、専用工具を使うべきか見極めると言う点でも非常に大事です

下玉押しをはめる分には、塩ビパイプで出来ると思いますし、自分も何度もやってます。

でも下玉押しを外すのは、基本専用工具を使うべきだと思います。古い下玉押しを捨てるのならまだしも、再利用したいと考えるのであれば、手間とリスクを考え合わせるとそんなに高いとまでは言えません。

まあ同じ作業を二度三度やるつもりがないなら、自転車屋に持って行く方がコスパは良いですが、プライスレスの経験を入手出来ることを考えたらまた違う答えが得られるかと。

 チップインダブルボギーさん
TANGEの下玉押しってガッチリ入ってるのが多いので思ったほど簡単ではありませんよ。TANGE以外のフォークでは４回やって全部外せましたが、TANGEのフォークでは５回やって外せたのは１回でした。カッターの刃を打ち込む方法も通用しませんでした。締めこみ式のクラウンレースリムーバーで下玉押しを浮かせることはできても、その先に進めないんです。

やむなくプロショップのお世話になりましたが、ショップで使ってる工具はいかにもプロ用って感じで、私が持ってる工具とは威力が全然違います。ほんの２～３分で外れました。工賃はたしか800円か1000円か、そのくらいでした。

 swd-03さん
初めての投稿ですが失礼します。
「ヘッドパーツの交換」、是非自分でやってみてください。おもしろい作業です。
私も自分の古いクロモリフレームのスチール製を外して軽合金のものに先日、交換してみました。
当初想定していたよりはかなりあっけなく作業は終了してしましました。
「固着などで外れない」などを心配していましたが取り越し苦労でした。

私の場合は
・スチールパイプの切れ端を使って既存のワン、玉押しを外しました。かなづちで少しずつ外しました。
・既存のクラウンコーンはマイナスねじ回しとかなづちで少しずつ外しました。
・新しいワン、玉押しは建築資材金物の長いネジと座金を使って圧入しました。これもちょっとずつ平行を
  気にしながら作業しました。ワン、玉押しは作業前に冷蔵庫に入れて収縮させてみました。
・新しいクラウンコーンはビニールパイプの切れ端を使ってかなづちで少しずつ　はめました。
  クラウンコーンは作業前に熱湯に入れて膨張させてみました。
上記で利用上の問題もないので成功したと判断しています。

他者の例を参考に作業をイメージして必要な工具類を準備すれば恐らく大丈夫です。圧入に必要なネジ類も数百円程度です。ＨＰの交換はあまり無い機会だと思います。こんなおもしろい滅多にない作業をお金を払ってやってもらうのは惜しすぎます。当然、自己責任になり失敗しても誰にも文句は言えませんが、経験値はあがります。

 味塩のりたまさん  ヘッドパーツ交換について
先日些細なミスから始まり未熟な技術の為負の連鎖に陥りべアリングを１つおしゃかにしてしまいました。

ヘッドパーツもいろいろありわけがわからなかったのですが、当時のカタログにTange Seiki Integrated, 25mm top capと記載されていたのと現物をノギスで測ってみたら多分タンゲ　TG36IS24で行けるはずと思いネットで購入したのですが、後になってからクラウンコーンの取り外しが必要なことをしりかなり不安になっている最中です。

そこで質問なのですがクラウンコーンはそのまま使い回しできるものなのでしょうか。メーカーなどが同じでも流用できないものなのでしょうか。わかる方いらっしゃいましたらどうかお力をお貸しください。

ちなみにバイクはCAAD8です。あと最初から購入店に依頼すればいい話なのですが購入店にあまりいい印象がないのでできるだけ頼らないようにできればと思ってます。どうか宜しくお願いします。

説明が下手ですみません・・・。

クラウンコーンの交換に自信がないので今ついてるクラウンコーンをそのまま使用し新しく買ったTG36IS24のクラウンコーン以外の部品と合わせて使用できないものかと思い質問しました。

素人考えでフレームに対応する規格が一緒（インテグラル）で多分メーカーも一緒ならベアリングの寸法も規格など一緒でもしかしたら流用できるのでは。とか思ったのすが世の中そううまくいかないものですね・・・。

いろいろと教えて頂き本当に有難う御座います。折角新しいのを購入したので全部取り替えで行こうかと思います。ただまだまだ未熟な自分の技術では（財政面でも・・・）今の段階ではこれ以上の深入りは厳しいので今回は専門店に泣き付いてみようかと思います。本当に有難う御座いました。

クオリア44さん
まあ、分かってるとは思いますが、一応　書いておくと、安来鋼は非常に高額な素材なので、刃物以外の工具に使用される事はあり得ません。で、賞賛の対象となるのは、事実上、白２、青２、銀３　だけです。
白３以下の鋼材は白２とは非常に深い品質差がある。値段も安いが、切れ味が全然違う。

より硬い白１、青1は、値段と入手性の関係で殆ど製品が存在しない。まあ、私は　いくつか持っていますが。青スーパーは、クラッド鋼と呼ぶ最初から軟鉄と積層された素材以外には　ほぼ存在しなくて、本格的な和包丁には使用されない。白２よりも高額で硬度が高いと言われる青２は、焼き入れが容易で　品質が安定して靭性が高く刃こぼれし難いが、実は良く出来た白２の方が切れ味が鋭い。

刃物が切れる原理は、ミクロの鋸刃が対象物を切り裂くというものだが、これは柔らかい中に硬い結晶が混じるという刃物鋼材の構造に於いて、柔らかい部分が削がれ易い白鋼の方がミクロの鋸刃が鋭く形成されるから。銀３は、錆び難いので、高い値段をとり易い客の前で調理する場合に利便性が高く、値段も最も高額だが、切れ味が白２、青２に僅かに及ばない。

青２は総合的に最強の様だが、ダイヤモンド砥石以外では非常に研ぎ難くて、プロ料理人でも　ちゃんと研げる人は僅か。私は、ザクッと切れ込む感触か好きなのと、正しく使わないと欠けやすいから技術の精度の確認のために白２を使う事が多い。

ま、実は鋼材の性能は和包丁の価値の半分で、あと半分は使い勝手に直結する裏刃の切削精度で、コレが色んなブランドの同一スペックでの値段の倍以上の違いの根本的理由。切削精度は技術の問題じゃ無くて、工数、手間、設備が全く違う事、つまりコストに起因する。このコストを値段に乗せられるのがブランド力、つまり信用。

興味が有れば白２以上を買いましょう。ただ、白２は焼き入れ温度管理がシビアで、マイナーブランドには白２だけどナマクラも存在する。ヤフオクで良さそうな中古でも、１５０００円は必要ですね。新品ならその倍以上。非常に安価な優れたマイナーブランドの逸品も、ヤフオクに稀にあるけど、外れを引く覚悟が無いと落札出来ない。損が嫌ならブランド品を選ぶしかない。ま、工業製品は、みんな同じ。

 kapa_さん
>ヒートガンで加熱、非接触式の温度計で温度管理。
ハイテン鋼の自転車でやったことありますが、ヒートガンではあきらかに熱量不足。カセットコンロ用のガス使うガスバーナーでも、ＢＢ付近を２００℃まで上げるのは大変。時間かけた割にすぐ温度下がってたので、付近の表面温度だけ上がってたのかも知れません。

>熱処理がしてある場合には、２００度くらいで焼き入れが戻る。
アルミの場合を調べたところ、焼き戻しは２００℃でするけど「基本的には硬さが変わることはない」ようです。溶接後の熱処理をしていなければ、「残留応力が開放される」との事なので微細な変形があるかも知れません。柔らかくなるのは焼きなましでこちらはＡ６０６１で４１０℃を２～３時間。以後、1時間３０℃以下で２６０℃まで冷却するようです。それでも加熱するのは最終手段ですね。（最終は破壊があるか・・・）

クオリア44さん
温度管理して加熱するのは、実はそんなに難しくありません。加熱したい部分以外に濡れタオルを巻き付けて養生して、ヒートガンで加熱、非接触式の温度計で温度管理。だが、ヒートガンは私も商売の都合でシュリンクフィルムに使う為に持ってるけど結構高額だし、温度計は他に天ぷらの油温管理くらいにしか使えないし、わざわざ買うのは勇気が要る。

そもそも、カーボンリムがブレーキングの熱で溶ける、正確には樹脂が溶ける様に、たかが２００℃以下で不具合が出るそうだし、鋼鉄のパーツも、熱処理がしてある場合には、２００度くらいで焼き入れが戻る。という訳で、読めないリスクが大き過ぎる。まあ、BBは消耗品なので、いつかは頑張って外すしかない。

で、頑張って外れないと思える時、工具の精度が悪くて、なめて部品の損傷が感触として察知すると、人は本能的にそれ以上のトルクをかけられないが、それを物理的なトルク不足と誤認する事がある。

パークツールのペダルレンチとか、非常に精度が悪くて、そんな事があったし、実は正にBBを外す時にも、安物工具で体験した。

BBの工具がかかる溝は柔らかいアルミなので、時にアッサリとなめる。溝のエッジが損傷すると、一気に破損して取り返しがつかないので、高額でも、ちゃんとした工具を選んだ方が無難。

私は、最初に高性能なモノを買うので、安物の製品の性能評価が出来るけど、逆は論理的に無理がある。

ところで、最近、自分の分析力を信じて、敢えてマイナーブランドの和包丁をヤフオクで安価で入手して、実際に研いで使ってみたら、全然ダメ。という事が続いた。

しかし、本物のプロ用の和包丁を入手して、正しく研いで使えな人には、あの官能的な感触は絶対に理解、想像　出来ないので、そういう人はダメだと分かんないとも思う。

自転車の工具も事情は同じ筈だけど、パークツールとか、自転車工具の専門ブランドは有名でも信用出来ない場合が多いので、そこだけ注意が必要ですね。

鶏　泰造さん
200℃まで上げちゃうと、グリスが変質するかもしれないし、樹脂類も痛んじゃうかもしれませんから、やるならBB交換のつもりでやらなきゃですね。

　とりあえず、思い切り回してもアダプタが動かなかった＝しっかり圧入されているので、今後のトラブルの心配は少ない、というのがわかっただけでも良かったんじゃないでしょうか。

　すっぽ抜け防止には、BBツールを嵌めた上からクランクを仮組みするなんて方法もありますけど（右を回す時にはクランクを左右逆に組む）、仮組みの加減とか微妙なので、他人にはお勧めいたしません(^^;。

ピロ吉.comさん
tukubamonさん、ありがとうございます。この手の物の方が使いやすいんですね！ありがとうございます。
ギアントさん、ありがとうございます。この方法はやりましたが無理でした…
クオリア44さん、ありがとうございます。一応バイクハンドの物を購入しました。溝に対してはきっちりはまっているので、精度的には通常の使い方なら大丈夫だと思います。ただ、今回は締め過ぎてあるのと力が上手くかけれなくて苦労してます。

道場長さま、ありがとうございます。
>BBのネジにつけて締める人が結構いて
そうなんですか！？そんな事しちゃう人がいるとは…
高音加熱はちょっとさすがにやりたくないので、カップタイプのもので試してみます！壊れない程度で…
購入したであろう自転車屋さんの店名ステッカーが貼ってあるので要注意ショップ紹介の為にそれを写真で載せようとしましたが、削除されるかもしれないのでやめました…

kapa_さん、ありがとうございます。

アドバイスありがとうございます。水はあまり心配してないですが、BB周りの砂などを清掃してグリスアップしたくて外そうとしてる次第です。
高温にするのは怖いのもありますが、そもそも自分には術がありません（笑）

 クオリア44さん
なるほど、とりあえず、その安物工具は捨てましょう。パーツが壊れる原因となる。
同じモノがAmazon に載ってたので、拡大機能で勘合部を見てみたら、切削精度が非常に悪いのがハッキリと分かる。工具の厚みの半分程度しか接触しない。

滑って外れそう、という感触は間違いなく正しい。
カップタイプは、私もPwtのモノを使ってますが、結構良い感じ。

まあ、レザインとか精度の高い工具ならレバー　一体形状のモノでも安心して使えて、オフセットゼロなので原理的には理想的なんだけど、高額なので、廉価ブランドでも多少の精度の甘さを許容する溝の深いカップタイプがコストパフォーマンス的に無難でしょう。

 ギアントさん

ハブスパナのようにチェーンステーと工具をはさみこんで握るぐらいでは外れないですよね。腕力頼み案でした。