自転車道場

 走るペンギンさん
私はピスト風にアルミ板を挟むという比較的よくある方法で付けました。一般車では付け外しするものではないので回り止めも追加しましたがイマイチ効果は不明です。
道場長がいろいろ考えているということで楽しみにしています。

チップインダブルボギーさん

全体図、ブレーキはBR-A550の57mmです。 ピンぼけですが、真横から見たところです。

＞リアのキャリパーブレーキをどうやってつけるか

釈迦に説法になる危険性を顧みずにやり方の一例を挙げさせていただきます。
ママチャリには泥除けを付けるための足場がありますが、それがシートステーのブリッジのところにありましたので、ここにホームセンターで売ってるＬ字型金具を泥除けと供締めしてＬ字に曲がった先にキャリパーブレーキを付けました。
Ｌ字型金具は4mmくらいの厚さが無いとブレーキをかけたときに変形してしまいます。

 tukubamonさん
最近の通販自転車ってそんなものかもしれませんね。

昨年、姉がチョイ乗り用の自転車を通販で買いました。
買い物に行って荷物を載せて帰るだけだから変速機無しの安物だったのですが、これがひどい。

チェーンは引きすぎ、BBも固く絞められていてクランクを逆転しても1回転もしない。
ハブもギチギチで全然回らない。
組み上げる時に電動工具を使って締め付けるだけの感じでしたよ。
とりあえず調整して走れるようにしましたが、多くの人はそのまま乗るのかな？
これじゃ自転車乗りたがらないですね。

 alfdb14さん
返信ありがとうございます。
うーん、残念な自転車になってしまいましたね。

結論から言えば品質は落ちています。整備も、以前と比べすごく落ちてます。
写真１のような、完全な不良部品もありました。ただ会社はすごく誠意を持って対応してくれ、写真2のような驚くほどでかい箱で前輪ホイールと左クランクを送ってきてくれました。
僕は前ハブ軸と左クランクを正常品と交換してくださいと書いたのですけど前車輪送ってきました。

この交換品で送ってきた前車輪も5秒しか回りませんでした。玉軸調整は全くしていない、ナットをガチガチに締め込んで終わりみたいな感じ、以前は初期整備状態で120秒回ってましたから、以前とは雲泥の差があります。また交換品で送ってきた左クランクと最初からついていた左クランクは完全に別物で写真３の番号１が最初からついていたもの番号２が交換品ですけど、作りが全く違います。写真を見てもその品質の違いがわかるでしょう。

ただしマイパラスの会社はとても誠意のある良心的な会社だと思います。

整備はやり直せばいいだけなので初期整備の品質なんてどうでもいいのですけど、以前は、これ9800円の自転車？？と思うくらい整備気合い入っていて。中国の職人魂を感じました。よーしその魂受け取ったぜ、見事に完成させてやると思いました、今の501はもしかしたらミャンマーとかバングラディシュとかに製造工場変わってたりして、ド素人が作ってるとしか思えないです。まあこれでも乗れますけど・・・

完璧にしたいなら整備は全部やり直しだと思ってた方がいいです。

ただ、あさひなどの格安自転車に比較すれば、整備きちんとすれば、いいママチャリに仕上がると思います。フレームの狂いは実はまだチェックしていません。リアのキャリパーブレーキをどうやってつけるか、いろいろ考えていて、あと7速化するつもりなのですけど部品がそろっていなくて、何も手つかずで、そのまま置いています。

まあこのクラスのママチャリにどこまでの品質を求めるのかは、なかなか難しいものがあり、どこまでやるかも難しいのですけど、とりあえず3万円コースで作り上げて、実際に乗ってもらい意見、感想を聞いて次のステップへ進もうかなと考えています。

21Technology CT266とLupinus LP-266TDは現物を見たこともないので評価はできません。
マイパラスはきちんと整備すれば普通よりは軽いと思います。

普通と言われているママチャリはあまりにも重いですから。
フロントエンド9mmでリアエンドがロードエンドならうれしいのですけどね。

とにかく、まだ何も作業していなくて、現在設計図を書いているところです。以上でした。

 alfdb14さん
道場長殿
旧M-501はこの手のママチャリの中では軽量でフレームの狂いもなくお勧めされていましたが、現行M-501はどうでしょうか？旧M-501に比べ、特に悪くなった箇所はどこでしょうか。フレームの狂いはどうでしょうか。もはやあえて現行M-501を選ぶ理由もないでしょうか。類似の自転車としては
21Technology CT266
http://www.amazon.co.jp/dp/B00H6Y4EY6
Lupinus LP-266TD
http://www.amazon.co.jp/dp/B004H7G8KS
があります。
現行M-501はフレームが小さくなり、むしろ上記の2つの自転車のほうがフレーム的には旧M-501に近いかもしれません。

現品を確認しないことには何とも言えないと思いますが、どう思われますでしょうか。
また、現行M-501はいまだに魅力的でしょうか。それとも、もう普通に成り下がったのでしょうか。

大空太陽さん
プレモアさんで少しお安くなっています！
この自転車道場で購入を考えている方、どうぞポチッとしてください。
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マイパラス M-501-W ホワイト [シティサイクル(26インチ) 6段変速]
当店通常価格￥14,500のところなんと！
\13,800（本州は送料無料、四国・九州・北海道は＋1,280円）だそうです。
700円くらい安くなっています。

チップインダブルボギーさん
リアエンド126mmはまだしも、フロント幅93mmとハブ軸8mmは辛いですね。

分解してフレーム重量量りました。3.98kg（右ワン＋カゴ受け金具付き）　写真1
各部品重量は以下の通りです。

タイヤ　580g
チューブ　173g
リムテープ　32g
前輪ホイール（タイヤチューブなど無し）931g
後輪ホイール（タイヤ、チューブ　ドラムブレーキ金具付）1824g
スタンド　423g
サドル＋シートポスト　394ｇ
ブレーキレバー　185ｇ
鍵　161ｇ
チェーンホイール右　633g
クランク左　400g
ハンドル＋ステム＋シフトレバー　962g
ペダル　340g
クランクシャフト＋左ワン　301g
前カゴ受け金具棒　237g
RD　237g
スプロケ　372g
チェーン　298g
前ブレーキ＋ワイヤー　261g
泥よけ前　289g
泥よけ後　395g
チェーンカバー　208g
ドラムブレーキカバー　295g
ダイナモ　206g

不良部品2個ありました。正常部品を送ってもらうように交渉します。
前ハブ軸→曲がってました。
左クランク→ねじの部分がつぶれてました。（外す時、タップたてて外しました）これも、ねじつぶれてない新品送ってもらいます。

整備状況で気になった点
前ホイール回転時間　5秒　後ホイール回転時間15秒　クランクもガチガチで回らず。
これは、話にならんなあ・・・しかも前ハブ軸曲がってるし・・・

ホイールのスポークがゆるゆるで前後とも3mmくらい振ってました。全バラシ組み直し必要。

うーん以前よりだいぶ整備悪くなってますね。前は気合い入ってるなあと感心したのに残念。

困った点
前ハブ軸が8mmでフロントエンドも8mmでした。クイックハブは9mmなのでそのままでは入りません。それとフロントエンド幅93mm、リアエンド幅126mmでした。

特にフロントエンド幅93mmは大きく、これを100mmにするのは大変。
8mm軸だし幅も93mmなので、ハブ交換は断念。このハブそのまま使うことにしました。
ハブ回転時間5秒もひどいけど、軸が曲がっていたことと、8mm軸、93mmエンドでフレーム触りたくないなあと700c化するの一気にやる気なくしました。

このままの状態で必要最低限のものだけ交換して性能アップすることに方針決定！

寸法的には700cは十分入りますけど、700cにしてもフレーム重量4kgもあるし、これは通学、盗難、破壊対応自転車にして、もし将来女の子が、もっと軽い自転車に乗りたいと言ってきたら、ミストラルのようなクロスか、ロード作ってあげればいいかと思いました。

マイパラス501は1万円の自転車なので、あんまりお金かけると「安い」という価値がなくなります、Nさんみたいな道楽者の方は10万以上かけて作るのもありでしょうけど、僕は今回はプランA　3万円コースに決定！

飛んでるNさんのマイパラスN501製作記録はこちら↓　
http://blog.kunys.net/pages/user/search/?keyword=501&tid=seesaa_hotspot&hid=167&c=12&search=1&ic=shift-jis
ということで、分解したフレームをしばらく眺めて、トータル3万円でどういう自転車を作るか、ちょっと考えてみます。・・・つづく・

 チップインダブルボギーさん
iyanさん
マイパラスM501の700c化は既に実績ありますよ。

Ｎさん、そろそろ出番ではないでしょうか。

 iyanさん
M501って700cにできるんですか？　ちょっとロバ耳です

街乗り用にM-709買って、ハブ交換して８速まではしたんですけど、あんまりお金かけてないんで、友人にあげようかな。

チップインダブルボギーさん  

私も実用車であるママチャリが一層多用途性を高めて最も完成度上げるカスタムは700c化だと思っております。行動範囲が格段に広がって、所謂街乗りクロスが不要にさえなりますからね。
私のクロスバイクのおさがりを流用した寄せ集めカスタムママチャリの走りから推測いたしますと、道場長がパーツ選定からかかわったM501はさぞやという予感がいたします。

 夢飛行さん
門下生的にはBかCを見たい方、一杯いるでしょうね。（私も）
（女の子の負担考えると、別プロジェクトでしょうか？）
また新たなる品薄の予感がします。

マイパラス
あれやこれやの
パーツのせ
生まれ変わりし
天馬の如く

おそまつでした。m(__)m

自分の自転車じゃないので、予算も限られてまして。

一応
プランA　3万円コース
プランB　10万円コース
プランC　15万円コース

どの部品をどういうふうに交換、加工、整備すればベストな性能を出せるか、複雑な方程式を解くような感じです。

プランB、Cは700c化です。Aは26のまま。ブレーキは前後キャリパーにする予定。

とにかく重量が重いので1個1個の部品の単体重量を計測して、費用対効果が最も高い部品を交換して最低限の交換で済ます計画ですけど、できるだけ安く部品を仕入れる必要もあります。時間かかりそう。ボチボチ行きます。

夢飛行さん
ワオッ！！
すごい面白いチャレンジですね～。

自分用に501欲しいのですがこちらのスレッドみたらもう、チョットヤバいです。
この先が楽しみです！！
道場長殿、お金をかけないのは賛成です。今まで紹介された安物買いの逸品達で構成されるのでしょうか？(^ ^)

音は9速チェーン使えば改善します。その7000チェーンホイールは5本アームのQファクターより少し広めです。2mm位なので気づく人は気づきますが、わからない人はわからないです。カタログ数値で同じ146mmでも実際に使ってみると9000デュラが一番狭く、カタログ数値だけで、すべてわかった気になるのは危険です。
　ペダルも9000デュラが一番狭い、アルテや105と乗り比べて見ればペダルは気づく人多いです。肉離れとか痛みとか身体に支障がでなければ気にしなくていいですが違和感は故障につながっていくので気をつけて！

おこめっとさん

ミストラルの左クランクとBBを確認しました。
外観の異状は見当たりませんでした。

3本ローラーを回したのですが36x22tクランクで左足の違和感が、以前ほどありませんでした。
最近自転車にあまり乗っていないので感覚が鈍くなっているのかもしれません。またはフレーム～クランク間の左右差が小さくなって変な癖（左右差が大きかった頃のペダリング？）がなくなりつつある？
105に換えても違和感はそのまま。

11速クランクに8速チェーンを使っているせいか、インナートップのときにチェーンリングのあたりから音がしますね。
翌日105クランクで実走しました。違和感は、注意しないとわからないくらいに小さくなりました。
このまま乗って様子を見ます。
左足の違和感について多くの御教授、ありがとうございました。

＞ペダルは片面SPDを使っています。ベンタも同じシューズを使っているので、Qファクターの違いからペダリングに違和感を覚えているのかもしれません。
たぶんそれが原因。

手っ取り早く違和感を取り除くなら
×↓これ絶対やめた方がいいです、シューズとペダルでQファクター変化するので同じのを使った方がいいです。
・ミストラルとベンタでシューズを分ける
フラペの時は固定する時よりは融通効きます。しかしすごい広がるペダルもあるのでペダルもクリート位置も含めて左右の足幅はそろえた方がいいです。

Qファクターの違いはとても大きくて
　ロード用のクランクはトリプルでも160mm以下ですがMTB用は一番狭いのでも160mmを超え、ターニーやアルタスでは180mmあります。僕が通常使っている9000デュラは146mmですが、最新12速用ディオーレだと178mmあります。その差は32mm、3cmも幅が広がれば、よっぽど鈍感な人でない限り違和感でます。

　シマノはMTB用ホロ－テックは73mmBBを使うように設計されていてBB段階ですでに5mm広くさらにクランクもMTB用はロード用より厚みが太く180mm位が標準です。ロード用も最新9200デュラは148mmで昔より2mm広くなっています。ロードの2mmの差は大きく「違和感」で走ってられません。

　2mmでも無理なのに30mmも広がったら、違和感どころか、膝に負担きて故障する危険が出てきます。ロード乗っている人がMTB乗るとQファクター広いなあと感じるのは正常な感覚です。

　ピスト（シングルギア）はロード（ダブルギア）より狭く、Qファクターはロードより10mm狭く136mm位。僕は競輪ピストで入門し、3年後初めてロード乗った時に「クランク幅が広すぎて」違和感出まくり走れませんでした。ペダリングを完全にマスターしている人ならQファクター1mmの差で違和感感じます。10mmも変わったら、もう乗れない。僕は今でもMTBのクランク幅では乗れないので、ロード、クロス、ミニベロ、ママチャリはロードのクランク使って狭くしています。

　日頃146mmで乗ってる人が180mm乗れば違和感感じて当然。違和感出た時は身体に負担がかかっているので要注意！。無理が積もれば故障につながるので、乗る自転車のQファクターはできるだけそろえた方がいいです。クランクで感じる違和感はQファクターの違いが一番大きいので故障しないように気をつけて！

一年前の書込み、自分でも忘れてしまってますｗ
おこめっとさん
>ロード用クランクに換えるとなると、BB・シフター・ブレーキレバー・FDも交換ですか？
クランク、ＢＢ（軸長又はタイプが変わる）、ＦＤ（ＭＴＢ用はインナー側が届かない）だけで良いです。

ただ、改善されるとは限らないのでお手持ちのロードクランクとＢＢを移植して、フロント変速無しで走ってみて違和感を感じなければ購入されると良いかと思います。
ＦＤが邪魔になるようであれば取り外してください。
その際はチェーン落ちしないようにチェーンラインが離れる構成は控えてください。

 おこめっとさん
ペダリングの違和感を言葉にするのが難しいのですが、左足の動きが変に感じるときがあります。
この違和感は前からあり、原因がわからずそのままの状態で乗っていました。
今回クランク交換時にふと気になって、フレーム～クランク間を測ったら左右差があったので違和感の原因はBBの軸長にあると思っていました。今では違和感の原因はBBではないと思っています。

時間を見つけてクランク周りを確認します。

kapa_さんのおっしゃるサイトは見たことがあります。それを見たことで軸長に対する左右の付きだし寸法は不規則であると認識しました。では何故自転車屋で122.5D-NLを買ったかというと、店員さんの説明を聞いて「先のサイトは古いBBのデータだからBB-UN300とは違うんだな」と思ったからです。

1年程前のBB軸長でのkapa_さんの書き込みですが、記憶にありませんので拝見していないと思います。

ペダルは片面SPDを使っています。ビンディングシューズで乗ることが多いです。ベンタも同じシューズを使っているので、Qファクターの違いからペダリングに違和感を覚えているのかもしれません。

手っ取り早く違和感を取り除くなら
・フラットペダルを使う
・ミストラルとベンタでシューズを分ける
でしょうか。

ロード用クランクに換えるとなると、BB・シフター・ブレーキレバー・FDも交換ですか？
金銭的にすぐにはできないのと、シマノのロード用クランクは50x34が最小ですよね？
8速スプロケットは11-32,11-34,12-25がありますが、前2つはギア比の変化が大きいのが気になりますし、3つ目ので34x25だと登坂が厳しそうです。15-34みたいなスプロケットがあればなあ。
今のクランクは36x22なので22x25でゆっくり登っています。それでも結構疲れますが。

話がBBから離れるなら、以後書き込むときは関係有りそうなスレッドを探すか新規スレッドを立てようかと思います。

MTB用クランクはQファクターが広いので違和感出ることあります。その場合ロード用クランクに交換すると狭くなります。競輪ピストに慣れて103mm位が標準に思ってると113mmでも広く感じるので、僕なんかは123mmなんてBB乗ると、足が外に広がりペダル回すのが違和感出まくりです。

デュラ9000と9200でも、かなり幅広になってしまったのでリアエンド142mmに合わせた今のクランクは僕には使えない。デュラ9000はQファクター狭いのでピストに慣れてる人でも違和感出にくい。

新車はクランクもハブも幅広に幅広になっていってるので、そういうQファクターに違和感感じる人には乗れなくなってる。

ミストラルでも昔113mmとか107mmで実験したことがあります。113mmはギリギリ行けたような記憶がありますが最終的には117.5mmで組んだ。厚みが薄いロードクランク使うとQファクター詰められるので幅広で違和感出てるなら、ロードクランク使うかホロ－テック化ですね。

 tukubamonさん
ペダリングの違和感ってどんな感じですかね？
クランクの四角穴が変形しているとか？
私のミストラルも変形していたので、私はロード用クランクに変更しました。もちろんBBも。

＞ペダリングの違和感
クランクが振れている？
スクエアの軸に対して左右クランクが直線についていない？
ペダルがおかしい？
チェーンがねじれている？

違和感の正体がどんな感じかわかりませんけど、クランク関係だとそんなとこですね。

 おこめっとさん
BB交換後にミストラルで走りました。
ペダリングの違和感はBB交換後もありました。交換前と同じ感じです。
違和感の原因はBBの軸長ではなさそう？
BBは117.5のままにします。

 kapa_さん
おこめっとさん丁寧な測定ありがとうございます。

左右軸長の違いで発生するクランクアーム位置（ペダル位置）ですが、多少の差であれば気にしなくても良いかと考えます。
というのも、ＭＴＢ用は測った事がありませんが３ｓロードクランクは元々左右のペダル位置が異なります。（２ｍｍ程度だったと記憶しています）

このあたりの寸法が話題に上がる事も無いので、実質的な影響は殆ど無いと考えます。
ちなみに、シマノＢＢに他社クランクを突っ込んだ時、軸長は同じでもオフセットされてしまい４ｍｍ程ずれたことがあります。
４ｍｍオフセットされるという事は左右差は８ｍｍ変わりますが、当初気付かず乗ってました。（単に私が鈍いだけという話も・・・）

クランク位置が変わるという事はチェーンラインも変わってきます。
１～２ｍｍ程度なら問題ないと聞いた事がありますが、あまり変わるのは好ましくありません。
幸いミストラルのクランクは４７．５のチェーンラインで、リアのエンド幅１３０ｍｍに対して外にオフセットしています。
（ロード用２ｓクランクが４３．５ｍｍ、３ｓが４５ｍｍ）
右軸が短くなった事で改善された可能性があります。
実際にどうなっているかは現物でご確認ください。
リムブレーキ用ＭＴＢの３Ｓクランクは５０ｍｍが主流だと思いますので、クランク変更前と比較すると改善されていない可能性もあります。（それでもＬＬ１２３との組み合わせよりは良いかと）

情報ありがとうございます。過去にミストラル何台か作りました。
その時BBいろいろ試した結果118mm使った記憶があります。113mmはダメで122mmも開きすぎ、結局118mmが一番しっくりきた。その時のクランクはサンツァーxd、ティアグラ4400でも118mmで行けた（記憶しているだけなのでもしかしたら間違ってたかも？？）ホロ－テックは普通に使えました。

117.5は118と同じです。0.5mmは許容範囲、気にしなくていいです。
新車で入っている中国製BBは123mmだったかな。新車時についているクランクだと122＆123mmが最適だったと記憶しています。写真撮影して証拠残しておけばよかったですね。ミストラルのBBは硬くて外すのに必死、とても写真撮影する余裕はなかったです。

商品に記載されている長さが現物の軸長と同じだとわかってよかったです。
でないと何を信じて買えばいいかわからなくなります。手間かけて撮影して頂きありがとうございます。

おこめっとさん

測定しました。
曲尺だと1mm未満の違いあまり気にならないのですが、ノギスを使うと0.1mm違うだけで気になってしまい何度も測りなおしました。画像を載せますが、私の計測では0.5mmは誤差だと思ってください。117.5はミストラルにつけているので軸長のみです。
カップは付けずにBBの真ん中の円筒形部分と左の軸も測りました。

左側のカップですが、すべて同じ長さでした。
BBの軸長や左の軸のみの長さですが、道具の扱いが未熟なため測定の度にに0.1～0.2mmほどかわるのもあり、どれが正しい数値なのかわからなくなりました。
円筒部分が60mmと共通である、モデル名の数字（LL123なら123）と軸長が同じであると仮定して寸法をまとめました。

沢山BBを買った理由は、ミストラルのクランク変更時にLL123のBBを買いに行ったのですが、自転車屋さんから「LL123は在庫が無いので取り寄せになります。122.5D-NLならありますがLL123と比べて左軸が0.5mm短くなります」と言われ『0.5mmの違いなら自分にはわからないだろう』と思い122.5D-NLを買いましたが、この状態でフレーム～クランク間距離が左右で3mm程違いました。
これではいかんと思い推奨BBのLL123を注文しましたが、『左右の張り出し具合が不規則なら、軸長117.5が使えるかも』と思い、117.5も注文しました。
117.5をつけた状態でフレーム～クランク間距離が左右差1mmあるかないかという状態です。これでも違和感を覚えるならLL123に換装します。

 kapa_さん
古いＢＢの左右寸法は"BB軸長 metroに乗って"
でググるとメーカー図面をアップしてくれてるサイトが見つかります。

図面にある１１８とＤ－ＮＬの右側寸法は同じようです。
（左側はワンの形状が違うのでそもそも異なります）

手元にある１１０もノーマル、Ｋタイプ共に軸長１１１ｍｍでハンガ右端から軸右端までの距離は２０．５ｍｍと旧型の寸法と同じです。

ハンガ左端から軸左端までの距離はマメ爺さんの仰るように計算上の数値で良いかと考えます。
（軸長は呼び値ではなく、実際の数値を測定してください）
そもそも、左側は右側ほどシビアじゃないので、右と全長さえ分かっていればあまり気にする機会は無いかも知れません。

左ワンの端からハンガ右端までの距離は１１０のＢＢ－ＵＮ３００で６８ｍｍでした。
以前ギアントさんが注意喚起してくださった例だと１１３は６８ｍｍとの事。
この注意喚起の際に自分のＢＢも測ってみましたが、左ワンを真っすぐ差し込みしっかり挿入しないと途中で引っ掛かってしまい最初に測定した時は６８ｍｍになりませんでした。
おこめっとさんの測定時もそういった事があったのかも知れません。

LL123も私のメモ（出典不明旧型）では右軸２９ｍｍと控えてあります。
こちらも一致しているものと考えてます。

おこめっとさん、よかったら一つだけでいいので軸長計測してください。写真のABの長さ。
この写真だと商品表記通りだと117.5mmになるはずですが、おこめっとさんの実測値の合計だと112mmになるはず。どちらが正解なのかは端～端まで計測すれば、すぐわかります。

写真の４つのBBを拡大縮小してそろえたところ２つに分類できましたけど118と117.5は同じ、112と112も同じとしか言えません。これが112なのか118なのかはABを計測してもらうしか判定できないです。時間のある時でいいのでAB間の軸長計測して教えてください。よろしく。

商品表記軸長と実測値のずれが気になりました。

商品表記→実測値
117.5mm→112mm（68+27+17)
118mm　→112mm（68+25+19）
123mm　→117mm（68+29+20）
122.5mm→117.5mm（68+28+21.5）

こんなに差があると商品表記の軸長数字って意味あるのかなと疑問。
カートリッジじゃない軸単体売りの場合、122mmで販売されていれば実測しても122mmだったはず（過去の記憶なので間違ってたらごめん）そうしないと客は何を信じて買えばいいのかわからなくなる。単純な疑問でした。

ホロ－テックBBの実測データあげておきます。
軸長90mm　飛び出し部分左右11mmで同じ、中間ネジ＋防水プラスチック68mmでした。

 おこめっとさん

次スレが表示されなかったためここに書き込みます。
ミストラルのクランク変更に合わせて、BB-UN300を買いました。
スクエアテーパーのボトムブラケットの左右突き出し寸法を測ったのでここに載せます。
素人が曲尺で測ったので参考程度に。

シマノのクランクであればHPに推奨BBがあるので確認してください。
推奨より短いBBを使うと
1.クランクのチェーンリングとフレームが当たる
2．フロントディレイラーのLow調整ボルトを緩めてもインナーローでチェーンとフロントディレイラーが当たる（経験済み）
以上の可能性があります。
さらに推奨以外のBBだとフレームから左右クランクまでの寸法が異なる場合があります。
私でもフレームからクランクまでの寸法が左右で約5mm違うとペダリングに違和感を覚えました。

＞廃盤にしてほしくはなかったです。
シマノは廃盤にして欲しくない部品から廃盤にしていく会社です。
BB6700が発売された時に定価が1000円くらいだったので、定価間違ってるの？と思ったけど正しかったです。BB6600が2000円くらいしたので半額でした。そこでまた安くした悪い新製品出してきたのかと思ったけど、これが逆で値段下がって性能も優秀でした。その時はすぐに廃盤にならないだろうと思って2個くらいしか買いませんでした。

しかし、すぐに値段が上げられ、次は小さいベアリングに新型が変わり、廃盤という流れ。

シマノの法則

◎値段が上がり、型が変わるときは必ず品質が悪化する。

例　4500→4600（値段上昇、型変更　RDなんて部品がアルミから鉄になる）→4700（新型で旧部品と互換性なしに、品質劣化が進み新品で壊れるのが続出、特にSTIボロボロ）4500が出たときは、こんなにいいティアグラ出したらデュラ買う人いなくなるのでは？と心配しましたが、4700はもうこれで誰もティアグラ買わなくなるでしょうというところまで底きてます。

当時「弱虫ペダル」というマンガで主人公のロードバイクが4500使っていて、それでレースに勝っていった。何使ってもいいならデュラ使って描くと思うけど105でもアルテでもなく4500ティアグラでレースに勝つ！

すごい！。感動しました。
4500ティアグラはデュラとタイマン張れる品質でした。
逆に今4700ティアグラでレースなんて描くと、ド素人作者確定です。僕は自転車マンガでは部品何？整備状態はどう？とか見ちゃいます。

弱虫ペダルには整備で一つ面白いシーンがありました。

ホイールの整備について「最低でも120秒回ること」と語ってます。
これ自転車道場基準（僕が勝手に作った基準ですけど）と同じ。
4500ティアグラでレース出てたり、ホイールは最低120秒回るように整備するとか、
この作者、面白い！気に入った！自転車知識は半端じゃない。

みなさんも自転車わかってくると今まで見えなかったものが見えてきます。そういう視点でもう一度、弱虫ペダル見ると、新たな発見があって面白いですよ。

独断と偏見でシマノ部品の頂点を書くと
ティアグラ＝4500　105＝5800　アルテグラ＝6800　デュラ＝9000

新型出て値段下がった時は、いいもの確率高いです。逆の時はゴミ確率高し。

今後4500や6800が出た時のような感動を味わえる日がくるのか？？
いいものはすぐ廃盤になる（もしくは急激な値上げ　RS21みたいな）
いいものは何個かストックした方がいいかもしれません。
ノーブランド中国メーカーが育って、シマノより高品質部品を出してくれるようになることを期待します。

 走るペンギンさん
BB67は耐久性が高いし店もはっきり壊れた品は売らないと思いますが、どの水準にあるか自分で確認できないヤフオク等では博打になっちゃいます。一応私が67を実際に手で触れる店を回って確認した限りでは、中古の状態でガタやゴリはないけれど左右の回転の滑らかさに差がある程度、ざらつきはやむ無しってくらいが最も多かったですよ。

まあBBは小型化された際に23gくらい軽量化されたのがアピール材料になってますから。カタログ表記につられてBB9000に喜んで切り替える→1年くらいで壊してがっかり→ついでに片側だけゴリゴリしていてペダリングを反省、までがよくある流れでした（笑）。個人的には今ならシマノの安い大型ベアリングか、微妙な性能にこだわり他社の高価な製品かの二択です。スレの趣旨からするとちゃんと整備すればシマノのBBで十分なのですが（笑）。

＞道場長、BBで大きいベアリングと小さいベアリングってどういう違いがありますか？
耐久性が3倍以上は違います。もしかして10倍くらい違うかも？

たとえば6700は5万kmは走れます、しかし9000デュラは僕が今まで見た一番速く壊れたものは1万km以下。3万なんて無理。デュラでそのくらいなので、それより下位グレードの耐久性は想像できると思います。

ひとつだけ言えることは小さいベアリングBBは中古は絶体買わないこと、100％壊れてます。さわればゴリとガタあるものばかり。ホロ－テックBBはガタを修正する方法がありません。大きいベアリングのBBでガタのあるものなんて見たことないです。

小さいベアリングBBは新品時から、よく回ります、自転車屋レベルの1～3回転ではなく10回くらいグルグル回ります、しかし、すぐにベアリング割れたり傷入って、ゴリとガタ出て回らなくなります。6700BBは丈夫すぎて、下手すれば一生使えるので、商品売れないから毎年壊れる新型出したのかな？と予想しますけど消費者にとっては大迷惑。BBの外周も小さくアダプタ必要で、こういうアダプタ入れると緻密な整備ができなくて、いい加減な整備になるし百害あって一理無し。

僕は小さいベアリングになって初期に9000デュラの壊れたのを何個か見ました、デュラでこれか？これダメだわと見切り(自転車道場にもレビュー書いています）これは6700を押さえとかないとヤバイと思い、6700BBを探し、自転車道場の情報で6個買い占め現在5個新品でストックしています。たぶん5個あれば一生走れます。

BB-RS500Bは6700より精度悪く4500くらいのレベルですが、小さいベアリングですぐ壊れるよりはましかなと思います。独断と偏見の意見でした。

BBは変速段数は関係ありません。何速でも同じ。大きいベアリングタイプで現在売られているのはBB-RS500Bだけです。4600　5700　6700は全て廃盤、他のは全て小さいベアリングです。

シマノ[BB-RS500B] 68mm BC1.37￥1,654
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これ最初回転重いけどAZウレアグリス入れてなじませていけば軽くなってきます。

nekoimoさん
道場長、レスありがとうございます。
音が出ないならやる必要はないんですね。
私のロードのBBは、砂は入ってますが音は出ないのでやらない方がいいかな。でも一度試してみます。
妻のクロスバイクは、一度クランク周辺から異音が鳴り、BB清掃したら止んだということがあったので、次、音が出たらやってみます。
通勤で使うので雨の中を走ることもあるし、妻は自転車整備を私に任せているので、どうしても整備頻度が落ちるのです。
このやり方で長く保ったら安心です。

はい効果抜群！です。費用も安いし！

僕もアブソリュートやプルミーノは1年で音なりするようなことはなく2～3年に1回くらいの分解整備をするだけですが、ロードバイクは過酷な道を走り回ってるので3ヶ月で音が出て年3回くらいは分解整備していました。しかし、このシールテープすばらしい。こんなに長い期間無音で走れたのは初めてです。

僕のウィリエールのＢＢは小石入りやすいのかなあと、平面出したり隙間をなくすように外側にテープ巻いたりもしたのですけど、すぐドロドロになって、やっぱり石が入るし、この端っこの下の部分さえ防げれば中までは入らないので、ここだけテープ巻けば効果あります。

ねじ全体をテープ巻くのは逆にデメリットあるのでお薦めしません。ねじ部分はグリスを塗って一番端っこだけをシールするのがベストです。

＊現在、音が出ていないのなら何もする必要はないです。僕もプルミーノやアブソリュートはやってません。このシールやってるのはウィリエールXPロードバイクだけです。

音が煩雑に出たらシール検討してみてください。

 nekoimoさん
あっ、この工夫すごい！
なんで今まで思いつかなかったんだろう。
水道用のシールテープか、なるほど！
私のBBはオクタリンクですが、割と悪路を走るせいか砂が入るんです。
今度整備で試してみます。
妻が通勤で使ってるクロスバイクのBBにもやってみようかな。

また年に何回かのＢＢ分解掃除をしました。砂、小石などが入ってピシバシ音が出たら掃除しています。今まで年数回はしてきたのですが去年、ある改良をしたおかげで今回、なんと1年無音できました。デメリットなく効果だけあったので方法を紹介します。（別に推奨しているのではなく、あくまでも実験結果の一例として紹介するだけです）

いつも肉眼では確認できないくらいの小さな小石がＢＢのねじのところに入ってきて、そいつがピシッとか音の原因になっています。悪路を走った後は起こることが多く、常日頃シクロクロス走路のような道ばかり走っているので、これは防ぎようがないかとあきらめていたのですが、一昨年にＢＢの音なりが短期間に繰り返し起こり、1ヶ月毎くらいＢＢ分解掃除が必要になり、ちょっとこれはやってられんなあと思い、ついに対策に乗り出しました、とにかく石の進入を防げばいいのだと思い。フレームのＢＢ当たり面を砥石でこすり、デコボコを減らして平面を出し、次に水道工事用のシールテープを取り付けるホローテックＢＢの端っこ部分に巻き付けました。
どこに巻けばいいか試行錯誤の結果、端っこだけに巻くのがベストだったので、これで1年乗りました。

グリスなどと混合してＢＢのねじに粘着したり回転の障害にならないか検証して使いましたが、その心配は全くなく、今回1年以上経過して、きれいに分離してシールテープは取れました。

砥石平面出しは、自己満足で効果のない作業の可能性大です。しかしシールテープは効果抜群で、かなりの悪路を走破しても石の進入を防げました。中のグリスもきれいで、シールテープがゴミの進入も防いでいることが確認できました。

僕は自転車屋のようにガチガチにＢＢを締め込まないので、もしかしたらガチガチにＢＢを締め込んだ方が石の進入は防げるのかもしれません（しかし、僕のＢＢはゆるゆるでもないので関係ない可能性が95％くらいだと思います、どっちにしても回転重くしたくないので自転車屋レベルのガチガチ締めはやりません）

今回の走行結果からシールテープの小石、汚れ進入防止効果はかなり高いことがわかりました。

次の音なりまで1年持てばいいな。結果が出たら、また報告します。

鶏　泰造さん
角度法は内燃機関の内部の締結に使うのがメジャーです。クランクシャフトとかシリンダーヘッドとか。

一般的な機械では、そこまでシビアなトルク管理は必要ないです。