自転車道場

ぶらっくまさん
skogenさん
今回は、余りにも話しの方向が酷い事になっていると感じたので、書きました。
こんなレベルなら日本の自転車レベルを下げることになるので。。

一つは、何も知らない人が見るとクイックの締め付け力が、ホイール固定には充分ではないと言うふうに取れてしまうと言う事。もう一つは、分かってる人から見たら、余りにも次元が低い事なので…

とても目立たないこういう事を正視して調整する事が「整備」では重要と思ってます。
単なる部品交換は「整備」（チューニング）ではないと僕は思ってます。

塗装がどうの、誰が言ったからとかwww
その気があるなら、スケールを当てて、ちゃんと確認しましょうよ♪

まーくん&ももちゃんパパさん
709のノーマルのリアハブ幅って126mmなんですか？！
ちゃんと自分でノギスで計りました？
僕の702は130mmでした。

 beeシュリンプさん
自分クイックが動いた事ないので何で他の方のが動くのか不思議でならなかったのですが、運がよかっただけなのかな？？？
ちなみに8S化してますがRDは交換してませんが変速のキレは手持ちのバイクの中ではではピカイチです。

 iyanさん
ぷらっくまさんお久しぶりです。２年前を思い出しました。
私が買って触ったのはM-702が３台、M-709が１台です。全て、フレームのリアエンド幅は132～133mm、ハブのOLDは130mmでした。以前、ぷらっくまさんが、M-702の８速化において、フレームとチェーンの干渉で、マイパラスのリアエンドの精度の相談をしています。
そのあたりの時期に他のスレでも、リアエンド絡みのハブシャフトの話はでています。

わたしは興味本位でクイックにしましたが、レースで瞬時に交換したり、複数のホイルセットを頻繁に交換することの無い今の私の乗車形態では、クイックの必要性を感じていません。ミニベロですしね。これは人それぞれの好みなので、好きにすればいいことです。

ただ、本質を見つける作業をしないと、いつまでも解決しないんでしょうね。

 iyanさん
まー君＆ももちゃんパパ！さん

M-702は自信があるのですが、M-709は私ももう一度きっちり測りなおしてみます。
すみません、少し待ってください。

 skogenさん
ぶらっくまさん
なるほど、普通の精度や部品なら無理せずに付くはずだ、という事ですね。
精度が出てなければ、そこを正すのが整備であると。

私もそう思います。むかーし、細い金属線を何100本もまっすぐにする、ということをやってましたが、最初に少しでも無理をすると、最終の出来上がりはダメ。最初を間違うと元には戻せません。でも、無理をせずにすーっとやると、ほとんど狂いのない仕上がりになります。

直線のズレについては目視に自信があって、爪の上下でずれが無いと思っています。でも、これまでの経験で自転車については私の直感は当てにならないので（笑）、根拠が無い自信ですね。

という訳で、写真です。レバーを開放し、ナットを少し緩めた状態で撮っています。上から見るとリアエンドの反フリー側は少し内側に湾曲してます。これを気にするべきかどうか、判断に迷います。上下のズレは無さそうです。

私の直感（当てにならない ^^;）では、普通のクイックリリースで普通の力で締め付ければリアのハブ軸がずれることは無いと思います。間に泥除けステーとかが入ると、面で抑え込めないのでダメ（これが私の最初のケース）。塗装は本来は無いほうが良いですが、油とかが残ってなければ、塗装面のままでもハブ軸がすぐにずれることは無いでしょう。あと、締付け力が弱いクイックリリースがあるのかも知れません。

M-709のリアハブ幅は130mmです。リアエンド幅は現在132mm。私の場合はこの差で問題は出ていませんが、なんか気になってきました。。。

リアエンドの精度については、正爪だとシャフトを固定する位置でフレームの精度を吸収できますが、ロードのフレームだとここがずれているとホイールがまっすぐ入らないですね。mmのずれがリム部では何倍にも増幅されるので、クイックリリースでポンと装着できなくなります。数mmのずれは締め付けてしまえば矯正できると考えていたんですが、ロードバイクではそういう精度ではダメって詳しい方に教えてもらいました。ママチャリは楽とも言えますが、ロードバイクと同じで考えると逆に難しい。

skogenさん
道場長
これ私の書き方が悪かったです。
ママチャリフレームだから、リアエンド幅はナットを締め込んでぐいっと狭めればOKと考えていた詳しくない人（私です ^^;）が、「リアエンド幅が少し広くても締め込んで狭めれば良いですよね」と質問したら、それじゃセンターが出ないからダメという返事だった、という話です。

ホイールの取り付け位置を前後にずらすと漕ぐ感覚が変わるので、位置決めはシビアという話も伺いましたが、たぶん私には分からない世界です。とは言え、やってみて実体験しないと何も言えませんね。押し込んだ状態でのセンターチェックも含めて、今度やってみます。

ロードもハブ軸をずらしてセンターになるように調整する事があるんですね。そういうフレームには当たりたくは無いですが、芯が出ていないフレームがどういうものかを体験してみたくもあります。これも雑な感覚だと分からない可能性が大なんですが。。。

いずれにしろ、ママチャリフレームを少し舐めていたようです。やはりセンターは大事なんですね。

 iyanさん
まーくん&ももちゃんパパさん、ぶらっくまさん
M-709のリアのノーマルハブは129mmでした。買ってすぐ外して、一度もネジを触っていない状態です。

 まー君＆ももちゃんパパ！さん
iyanさんのリクエスト答えて頂き有り難うございます。
今日まで出張なので、計測できず気になってました。ほぼ130mmですね。僕の計測間違いで反省です。(-_-;)
道場は間違いは皆さんから容赦ない突っ込みを頂けるので、思い込みや勘違いの多い僕からすれば、貴重な場所で、使わせて頂いてます。

ぶらっくまさん
＞ちゃんと自分でノギスで計りました？
129.88ｍｍでした。失礼しました。エンド曲がっていた時に、これが原因だと思い込んでたようです。

道場長
これってノーマルのままの709なのでしょうか？速度計が正しいなら、速度上がらない自転車のようです。702なら一気に加速していく・・・もしかして向かい風？？。

ドノーマルで35㎞位で流せたので、クランクだけ４８Tにして最高速テストしました。他は何もかもノーマルです。速度上がらないのは、まだギアが足りないのと、僕のぺダリングスキルかなと感じてました。ほぼノーマルでも結構走る、いじればもっと走るようになるのでは？と思い現在の仕様になっています。

＞速度上がらない自転車のようです。702なら一気に加速していく・・・もしかして向かい風？？。
リッツさんのコメットＲを試乗した時、Ｍ709はここまで走りに特化したフレームではないように思いました。くまさんのＭ702との比較は、ハンドルポジションがあまりに違ったためよくわかりませんでした、くまさん702は瞬発力(フレームから)のようなものが強い、スムーズ感(整備)を感じました。
、
今思えば僕のＭ709はピナレロで走り込んだ後、いじったので、走りに振ったチューニングになっちゃった感はあります。

 ぶらっくまさん
iyanさん
お久しぶりです。もう2年？！？まだ2年？！て感じですねw
iyanさんの702が綺麗過ぎて、自分の702がゴミに見えました笑ww

リアハブ幅の計測ありがとうございます。
まーくん&ももちゃんパパさんやskogenさんの計測も合わせると、
709も702と同じで129～130mmという事ですね。

リアエンドについては、702はペラペラに薄くて弱いので、先に描いた図のようにエンドの爪が揃ってなくてもクイックの締め付けにはあまり影響がないですが、709のエンドは厚く丈夫そうなので、まーくん&ももちゃんパパさんが言われていた様にズレがあれば、クイックの締め付け力が喰われてしまって、軸ずれの原因になっているかと思いました。

個体差があると思いますが、ここのズレ（左右エンドの平行も）が大した事なければ、ホイールずれの原因はクイックの締め加減の甘さというコトだと思います。

こういう加減をみていい塩梅に調整するネジって
本当、自転車には多いデスね。
ネジの状態や、締め付け条件を整えたりの下準備が大切だったり。
そこがまた面白かったり、難しかったりw

私の実感では、クイックはシマノ純正なら2200とか低グレードのモノでも十分にしっかり締まります。
メーカー不明の安物クイックは、節度がなく締まり加減が分かりにくいものがありました。

skogenさん
力の加減って大事ですね。
ペダル、スレッドステム、スプロケットなど、締め付けに大きな力が必要なところがある一方で、ハブやアヘッドヘッド、スポークのように微妙な力加減が必要だったり、ブレーキレバーのように軽い引きを追求したり、適切な力の大きさを身に付けるには、長い経験が必要だと感じています。

最近、久々に100箇所ぐらいのハンダ付けをやったんですが、まだまだ若いもんには負けんぞって、ジジィな事を言ってます（笑）。きちんとできてないところを外して、やり直すのですが、元の作業をやった若い人は恨めしそうな目で見てます。そんなところでへそ曲げる暇があるなら、技術を身に付けろよって思うけど、見せれば分かるという方針で、口に出しては言いません。

一方で、私の自転車の整備は経験が浅く、若くもないので良い加減を身に付けるには時間がまだまだ掛かりそうです。私が整備した自転車は、熟練者が見ると、バラバラにして最初からやり直し、って事になるんでしょうが、そういう熟練者が整備する場面ってなかなか経験できないんですよね。たまに、ヘッドパーツを締め込んだりホイール調整をしているところに出くわしたりすると、目をこらしてじーっと見つめちゃってます。これまた怪しいおっさんです。^^;

そういう力加減とはまた違うのですが、自転車に乗って筋力が付いたせいか、関節や靭帯があちこち痛みます。たぶん、関節や靭帯が筋肉に追いついてない。これも力加減の一種かなぁって思い至ってます。こういう力の加減とかバランスとかについて教えてくれるのも自転車の面白さでしょうか。

まー君＆ももちゃんパパ！さん

M709用に、くまさん、ランナーさん使用の、DA22ホイール入手しました。

最近忙しいために、ヤフオクで新品入手。←要は手抜きです。
振れチェック！縦はリムつなぎ目周辺振れてました。横振れもあり。こんなものか。
未調整で、まず試走。←時間なし

ノーマルリム&クラリスハブホイールは、テンションをギンギンにあげていたので、それと比較して
ぐにょんとした反応！　しかし段差など突き上げが少ない。
立ち上がりの速度は良いようですが、そこからが伸びない感じでした。速度37km位から伸びしろなしダメ。やはり調整が必要か！時間とれた時にゆっくり調整しようっと。

スプロケは８S、HG51(アリビオ)とHG50(クラリス)だとHG51(アリビオ)のほうがなめらかで品質上に感じました。ハブもは2200初めて扱ったけどチープで、2400ハブ(クラリス)はかなり進化して整備しやすい。2200ハブは使い捨てかな？

beeシュリンプさん
まー君＆ももちゃんパパ！さん、お久し振りです。

私の方もようやくホイール組みのパーツが揃いました。
此れで劣悪な純正リムとはおさらば！とは言っても雪で4月までは走れないので...組み上げる気力が湧いてこない...。
劣悪な純正リムと言っても私がハズレ引いただけなのかな？前後共リムの幅が一定では無く細いとこと広いとこで0.5mmも差が有りブレーキのジャダーがひどい、それともホッピングして遊んだのが原因かな？

 まー君＆ももちゃんパパ！さん
beeシュリンプさん こんちわ。
＞私の方もようやくホイール組みのパーツが揃いました。
おっ！　R390リム良いですね。自分も一から組めばよかったかな？DA22は手抜きでヤフオクで手に入れたものです。
無調整走行、スポークテンション低！全然速度伸びなくテンションダダ下がり↓。走らないM709は面白くなく、最近乗ってな～い。
(テンション調整すればよくなるのは、解っているけど忙しさのあまり出来ない・・・・・。(涙)

＞此れで劣悪な純正リムとはおさらば！とは言っても雪で4月までは走れないので...組み上げる気力が湧いてこない...。

そうですね。組んでも乗れないんじゃ・・・・・・。テンション上がんないですね。こっちはまだ雪降ってないのでましですね。
休みの日に調整しようかな？

skogenさん

新年早々、M-709のホイールを再調整しました。

これまでスポークテンションが高すぎたせいか、乗り心地が悪く、それを改善するのが目的です。
J資金（って何だ？）が怪しくなってきたので、今年は余計なお金を使わず、整備で自分の感性に合った自転車を目指すのを目標にしようかと。

ニップルを全体をゆるゆるに緩めて、そこから再度、張って行きました。
スポークを押したりニギニギした感覚、テンションメータも使って、ばらつきを判断。最初に戻ってはまた張る、というのを4回繰り返し、最終的に振れはほぼ満足が行くぐらいに取ることができました。

前回よりも振れは小さく、満足度が高い結果となりました。テンションが低いとリムが変形しないせいか、振れは取りやすいみたい。メータの読みでばらつきは±4%だったので工業的には合格だと思います。メータの読みの絶対値が正しいとすればスポークテンションは40kgfより少し大きい程度です。調整前は70kgfでしたから、6割ぐらいに緩めたことになります。それでもM-709のオリジナルのホイールよりはやや張っていると思います。

さて、試乗。タイヤと空気圧は変えず、シュワルベのDuranoで28mm幅、4barです。

結果、乗り心地はだいぶ良くなりました。どう良くなったかというと、細かなトゲトゲとした振動が減りました。R-501からRS21に履き替えた時に似た印象です。荒れがあるアスファルト、インターロックングの歩道、石畳で感じるカッカッという刺さるような衝撃が減った感じ。たぶん、リム、スポーク、ハブ、そしてフレームへと音速で伝わってくる振動が、最初のスポークのところで減衰するんじゃ無いかと考えています。（ゆるい楽器の弦の共振周波数が下がり、鳴り難くなるのと同じ？）

一方、大きめのゴトンゴトンという振動は減りませんでした。こちらはタイヤのサイズや空気圧の調整で吸収できるんでしょうが、その分、走行抵抗が増えるだろうと思います。なので、そっちは調整しません。

費用ゼロで1万円のホイールが3万円のホイールに変身、今年は幸先良いスタートと相成りました。^^
テンションは図の通り細かくばらついてますが、精度が良いリムになると、もっと素直で小さなばらつきになるだろうと思います。R390が欲しい。。。次はM資金か（そういうのは無い ^^;）。

 beeシュリンプさん
春までに組めればよかったホイール、いい感じに組み上がりました、かなり走りそう！まだ走っても無いのにフラシーボ全開です、この調子じゃ真っ当なレビューは書けそうも無いですね（笑）

ハブはsora3500の32H、スポークは全部208mmで組むつもりだったのですがフロントには短かすぎました、計算間違いしてたみたいです（酔っ払って電卓叩いちゃダメですね）、210mmで組みました。

でもベストはフロント211mmか212mm、リアは右に1mmのワッシャーかまして右208mm左210mm位でしょうか。

 skogenさん
懸案事項の一つ、M-709のリアキャリアの台座を修正しました。

修正前はサドルバンドでシートステーに固定していましたが、使っているうちに固定部にガタが出ていました。ホームセンターにあるユニバーサルな固定パーツもいまいち。調べていたらvivaのクイックエンドアダプターという部品を発見しました。

クイックリリースの軸に引っ掛けて、ダボ穴が無いロードバイクとかにネジ穴を追加できる部品です。フロント用とリア用があります。ごく簡単なパーツで、自作もできそうですが、手間を考えると1000円は手頃な値段と思います。

私のM-709は前後ともクイックリリースのホイールになってますが、着脱の頻度はとても低いので、実用上の問題はありません。

ホイールの着脱はこのパーツが間に入ることで、面倒にはなりますが、リアキャリアをしっかり固定できました。体重をグイグイっと掛けてみましたが、強度的には大丈夫そうで、ワンコも安心して乗せることができそうです。

実際に10kg未満の荷物とかワンコを積んで、段差なんかを越えてガタガタと走ると、少しずつずれて行くでしょうから、日常の点検は必須だと思います。

炭酸フリークさん
道場のみなさん、こんにちは。
ママチャリのクランク交換について質問させてください。
「ママチャリの安全・安心・快適を求めた整備と走行について情報交換」ということなのでこのスレを使わせていただきます。よろしくお願いします。

OUTFEEL CR1という26インチのママチャリを保有しています。1年ちょっと前に購入し、当初娘が乗っていましたが、今は私が使っています。
http://item.rakuten.co.jp/shimakobo/ofb-cr1/
6sボスフリーで、クランクは170mm×48TのプロホイールのWガードシングルが入っています。
とても気に入っているのですが、ギア比が重いです。1速が常用ギアで、3速以上を使うことがありません。向かい風が吹くと1速でも苦しいです。

私はプルミーノのクランクをオリジナル165mm×48Tから変更してカプレオ170mm×45Tにしているくらいなので、26インチに48Tだとクランクが男前すぎるのです。

そこで、夏休みを利用してクランク交換しようと思っています。
次の3パターンを考えていますが、「その組み合わせは無理」とか「この方がいい」とかご意見を頂けないでしょうか。
【パターン1】 ママチャリ用アルミクランク 165mm×32T
　候補：http://www.amazon.co.jp/dp/B00AQK9X3O

　懸念：
　　32Tだと少し軽くなりすぎるか？
　　クランク長が5mm短くなるのが残念。
　　(うちのほかの自転車すべて170mmです。プルミーノ、バイパー、ちょい乗りMTB、息子のMTB)

【パターン2】カプレオ＋39T
　候補クランク：http://www.amazon.co.jp/dp/B007R4RUFA/
　候補チェーンリング：http://www.amazon.co.jp/dp/B0052GD39C/

　利点：プルミーノのクランクを載せ換えて実験ができる。
　懸念：チェーンカバーに干渉しないか。
　　　　39Tだと少し重いかも。
　　　　チェーンリング交換の経験がゼロ。。

【パターン3】ママチャリ用鉄クランク170mm×36T
　候補：https://www.monotaro.com/p/1671/1792/
　懸念：せっかく交換するのに重い鉄クランクってどうなんだろ。
どうでしょう。

この2-3年、仕事が忙しすぎて自転車に乗ったり整備したりがほとんどできず、体調を崩したりもしていました。が、今年は夏休みが取れそうな予定ですしママチャリやプルミーノなど、姿勢が楽な自転車で少しずつ体を作っていこうと思っています。

それと、実際に行動に移さずにあれこれ悩むのが好きですけど（すみません）、やってみてダメだったら別の部品なり道具なりをそろえて再チャレンジするのは全然苦になりません。
ですので、気軽にご意見言っていただけると幸いです。

鶏　泰造さん
クランクはこんなのもありますね。ちょっと高いのと、もしかするとQファクターが広いかも。
http://cycle.shimano.co.jp/content/sic-bike/ja/home/components1/mountain/zee/fc-m640.html
https://www.bici-sana.com/shop/273_2505.html

 セリーノさん
13,200円のママチャリなので、なるべく安価にという事でであれば、中古のパーツで
揃えるのも良いかも知れません。
こういう時の為の中古パーツショップです。

以下は一例ですが
クランクセット 50/34T 110/170mm スクエア　税込み 1,598円
http://www.cycly.co.jp/Shop/Items/DW1CL79

チェーンリング　WB012　36t PCD：110㎜　ブラック 税込み 648円
http://www.cycly.co.jp/Shop/Items/DW1D624
水曜日の注文は送料半額で、それぞれ400円かかります。

 ヘラーマンさん  
FC3550チェーンガード付 シマノ互換ボスフリー抜き

私もどうせやるなら、道場長が言うようにホローテック化して欲しいですね。

Soraの170mmの買っておけば、後でクロスとか買っても使えるので安いクランク買うより財産になります。ただ、元からついてるチェーンカバーとクランクが干渉する可能性が高いので、チェーンカバーを外す想定で
FC-3550 34X50T 170mmチェーンガード付き 8,613円
http://www.amazon.co.jp/dp/B008VO2MD0/
の方がノーマルチェーンカバーを外したときに使いやすいかもしれません。値段同じだし。
あと、ボスフリーのスプロケを交換する場合は、カセットスプロケとは工具が違うので

TL-FW30互換 フリーホイールリムーバー ボスフリー抜き (シマノ ボス式用) 470円
http://www.amazon.co.jp/dp/B00B998SK0
あたりを買ってください。このモノタロウのは安いけど普通に使えます。

炭酸フリークさん
近影。あれ、チェーン短いですか

道場長、鶏　泰造さん、セリーノさん、へラーマンさん、ご意見ありがとうございます。

もう少し考えますけど、ホローテック化にいっちゃいそうです。
SORAのクランクって、34X46T もあるのですよね。ちょっと気になっています。

ホローテックは整備したことがなく工具もまだ持っていないのですが、バイパーのクランクもいずれは整備が必要なので工具GETのいい機会かもしれません。（ボスフリー抜きは持っています。勢い余って同じの2個あります。)

また、中古部品はヤフオクで買うようなイメージでしたけど、中古ショップにもお宝ありますね。
旧CAPREOクランクの形がかわいらしくって、つい買いそうになりました。

なお、ギア比が重い対策(クランクが回せない対策)になりそうなことで行ったことを書いておきます。

① ペダルをMKS樹脂製ママチャリペダルに交換（自転車購入時に即交換）
② ハブの玉あたり調整＆グリス交換（もともとのグリスもまあまあでした）
③ サドル＆シートポスト交換（プルミーノ純正サドル、GRUNGEアルミロング)
　純正サドルでは漕ぎにくかったので、とりあえず手持ちのサドルに交換。
　手持ちのGRUNGEママチャリ用に交換。(純正シートポストは短すぎる）
④ タイヤをDUROのママチャリ用に交換
　純正タイヤにコシが無く、許容空気圧いっぱい入れてもふにゃふにゃで気持ち悪かった。
　つきたての餅を装着して走行しているような感じだったのが、交換後は普通の自転車になりました。

上記以外にも、Vブレーキ(アーチ)は交換しています。片ぎき解消。

 skogenさん
炭酸フリークさん
はじめまして。お名前からして炭酸飲料ファン？
私も炭酸飲料が好きで、ビール、炭酸水、ダイエットコーラ。暑くなるとリアルゴールド、ドデカミンなどなど。

1速で重いというのは、しばらく乗られてなかったせいですか？
たぶんギア比が1.6ぐらいで、26インチですから、それを重く感じるのは駆動系に原因がありそうですね。

考えられる理由は、既に整備済みのハブとタイヤ・空気圧を除くと
　リアホイールのスポークテンションが緩い
　BBが重いといったところでしょうか。

まずはクランクがスムーズに回るか。いろいろ自転車を整備されているので、これはたぶん大丈夫ですよね。

クランクがしっかりしているかどうかは、前後ともブレーキを掛けて、ペダルに体重を掛けると、クランクが変形し、BBからフレームもたわむので、それでBB周りの固さが分かります。シティサイクルのBB軸周りは体重を掛けると、ウワってぐらい変形します。

ホローテッククランクはスクエアーテーパに比べてとても強く、BB軸の変形はほとんど無く、たわみはフレームのしなりが主ですね。それで軽いんですから、ホローテックってすごいです。

スポークテンションはスポークを握ると分かります。上でやったペダルに体重を掛けた際のチェーンリングの動きでも分かります。普通はペダルは数mmも動きませんが、チェーンリングが分かるほど動く場合は、スポークの張りが弱いんじゃ無いかと思います。

あと、リアホイールのリムとかタイヤのサイドを指で弾くとスポークもビーンと共鳴しますが、フロントに比べてリアのスプロケ側はテンションが高いので、音も高くなります。張りが弱いと、ビーンと共鳴しません。

振れ取りはされているようなので、全体にちょっとずつ締め込むというのもありかなぁって思います。
私自身、まだ自転車整備は一通りやった程度なので、外してるかもしれませんが、ご参考になれば。

炭酸フリークさん
skogenさん、はじめまして。炭酸仲間なんですね。
最近はまっているのはノンアルコール・カクテルです。

>1速で重いというのは、しばらく乗られてなかったせいですか？
>たぶんギア比が1.6ぐらいで、26インチですから、それを重く感じるのは駆動系に原因がありそうですね。

どうなんでしょうね。私の基準はプルミーノなので、プルミーノと比較して考えてみます。
(タイヤ周長はこちらを参照しました：http://www.cateye.com/jp/tire_guide/)

プルミーノ　タイヤ外周：1545mm　フロント　：45T　リア(多分)：11-13-15-18-21-24-28T
　クランク1回転で進む距離：6.32-5.35-4.64-3.86-3.31-2.90-2.48m

OUTFEEL（ママチャリ）　タイヤ外周：2068mm　フロント　：48T　リア ：14-16-18-21-24-28T
　クランク1回転で進む距離：7.09-6.20-5.51-4.73-4.14-3.55m

こうして見ると、ママチャリの1sは、プルミーノの3sと4sの間に相当します。
走りだしの加速は小径車が有利なので、体感的には4s位になるかもしれません。
というのが数値からの分析です。

上記から、やはりクランク交換に行きつくのです。
道場長、鶏　泰造さん、セリーノさん、へラーマンさんが、34Tや36Tのクランクを勧めてくださっているのも、プルミーノ45T的な(貧脚な？)私でも回せるクランクという設定なのかなって思っています。

とは言え、上記は駆動系に原因が無いことの証明にはなりません。
乗ってみてどうかというと、ママチャリの1sはプルミーノ4sよりも重い印象なのです。
(プルミーノはクランクとBB(カートリッジ)を交換して軽いのとタイヤが細いのと車体が軽いのと、まあいろいろずるいですよね。くよくよするな＞OUTFEEL)
フレームは割としゅっとしているので、クランク交換したら良くなると期待してます。(がんばれ＞OUTFEEL)

>シティサイクルのBB軸周りは体重を掛けると、ウワってぐらい変形します。
あ、そうなんですね。意識したことなかったです。やってみようかなって思いましたが、もうBB外しちゃって実験不可能です。。

外した右クランクは鉄アレーの代わりにできるほど重いです。

道場長、社用車フレームお宝ですね。
完成したら写真UPしてください。お願いします！
（あ、完成前の部品とかも見たいです。）
ママチャリを買おうと思ったときに、ヤフオクなどで国産フレームをgetして自分で組もうかなと一瞬考えました。が、自転車の歴史を知らない素人が手を出すのは危険な領域だと思ったのと、試行錯誤する時間が作れなかったので完成車のOUTFEELにしたのでした。

今日、クランクとBBを外しました。
新しいクランク買ってから、ママチャリクランク外そうと思ったらBBが外れないとか、まさかまさかのITAだったなどがあるとヤなので。
扱いが楽というか、固いということもなくすんなり外れました。グリスもたっぷり入っているしBBの見た目の雰囲気も良かったです。
　軸長117mm程度。クランク170mm 48T ダブルガード 激重い。
同じ48Tでもプルミーノオリジナルのクランクの方が相当に軽いと思います。（当然か）
新クランクはSORAにほぼ決定ですけど、色が黒一択なので躊躇しています。

なるほど。そもそも48T x 28Tが重く、もう少し軽いギア比から使いたいという事なんですね。確かに、ギア比1.7で少し急な坂道まで賄うのはきついかもしれません。フロント34Tだとリア14T-28Tでギア比2.43-1.21で使えますね。

これ最初の道場長のお薦めパターン、さすがです。

BB-6700のスレでMerlinCyclesのセール情報が出ていますが、FC-4650が5953円で出ています。BB-6700と合わせて送料を含めて9000円ぐらいでしょうか。FC-5700シルバーも出ていますが、良いサイズが無いですね。
https://www.merlincycles.com/sale-road-parts-89971/
ただし、10sのチェーンリングが6-8速で使えるかどうかは分かりません。merlincylcesのレビューコメントには8速で使えるって書いてますが、フロントの変速はしないにしても、チェーンが傷まないか気になります。で、過去の話題を調べると大丈夫みたいな感じ。

私はマイパラスM709にFC-4650を使っています。
M709はプルミーノと同じホイール径で、私は炭酸フリークさんよりちょっと重めのギア比3.6（50Tx14T）辺りを常用してます。

FC-4650の形状は好みが別れると思います。チワワのアップルヘッドが好きな人には問題ないかな。私はチワワは好みじゃ無いですが、嫌いってほどじゃ無いので大丈夫。^^;

 ramenskoyeさん
皆さん、こんばんは。
BBのshell幅を念のために計っておいた方が良いのではないでしょうか。
我が家にあるママチャリと少年用MTB風自転車は、BBがJISはJISでも68mm幅ではなく、70mm幅でした。

ママチャリにSora FC-3450を入れているのですが、70mm幅のままFC-3450を取り付けると左crankの脱落防止のツメが降りなかった覚えです。BB shellをface cutterで68mm幅まで削ると、ようやく取り付けられる状態になりました。BB shell幅を計って70mmだった時、crank脱落防止pinが入る軸の穴をヤスリで削って
穴を広げる姑息な手も考えましたが、実害がなくとも安全性が下がる方向ですので
やめました。

spacerで調整してMTB用crankを入れることも我慢できず、結局は二台の自転車のBBを
68mmまで削って、我が家にある管理下の全自転車はJIS 68mmで統一しました。

こうしておけば、部品を使いまわせますし、世の中の殆どのcrankが付くと思いました。
「BB30はつかんやろ」と言う突っ込みはなしですが・・・。
ではまた。