自転車道場

 うーむ。。。さん
先の別スレでクランクが音鳴りの原因のことがあった旨を書きましたが、まさに取り外しを繰り返したことによる穴の拡張のせいでした。スクエアテーパーであれば高級品でも繰り返せば緩くなるようですが、安物なら数回でもなり得ると思います。（元々緩い可能性もあり）
穴が緩くなったら基本的に交換しかないです。
何かか薄いスペーサー的なもの（たぶんアルミホイルみたいなものでも大丈夫かも）を挟んで固定すれば大丈夫な気もしますが、変な代替策をとるリスクと、同等製品に交換することを秤に掛ければ、「古いママチャリ」ならば交換ですね。
なにか思い入れとか、整備技術向上のため何が何でも現用部品を使いたいのような観点とかが有れば話は変わりますが。

tukubamonさん
クランクボルトの締め付けトルクは40N(だったか？)でかなり強く締めなければなりません。

私もシングルのクランクボルトが六角なのでHEXで締めたりしてみたのですが、結論から言うと全然トルクが足りてない。
HEXで強く締めたあとトルクレンチで正確に絞めるとまだまだ回るんですね。

トルクレンチをお持ちなら正確に計って締める。
お持ちでなかったらソケットレンチでかなり強く締めないと40Nまではいきません。私の感覚では20cmくらいのソケットでは足りず、40cmのスピンナーハンドル持ち出したくらいです。
ご参考まで

 チップインダブルボギーさん
クランク交換されるのでしたら
いっそのこと多段化して・・・

泥沼に嵌るという選択もあるのではないでしょうか。

 2381さん
皆様、多数のコメントどうもありがとうございます。
クランク交換することに致します。

2381さん
ジオス ミストラルのことで何度かお世話になっております。その節はどうもありがとうございました。
今回はママチャリのことで御教授頂ければ幸甚です。

ママチャリのクランクがガタついていたため 調べたところ、カップ&コーンBBの軸にかなりガタが出ておりました。
①古いカップ&コーンBBは修理せず、カートリッジBBに交換しようと思うのですが、妥当な対応でしょうか?
②フレームのシェル幅が70mm、BBの軸長が127mmだったのですが、これに合う(軸長は近い)カートリッジBBであれば問題ないでしょうか? あるいは、他にも考慮する点はありますか?
③現行のBBはクランクをナットで固定するタイプですが、カートリッジBBはボルトで固定するようです。固定ボルトさえ用意すれば、カートリッジBBでも現行クランクを使用できますか?

以上、また宜しくお願い致します。
全くの素人がママチャリのBB交換を考えるようになるとは、我ながら驚いております。
これも偏に、皆様の御親切によりミストラルのスプロケット交換をしたのが始まりのようです。

＞①古いカップ&コーンBBは修理せず、カートリッジBBに交換しようと思うのですが、妥当な対応でしょうか?
　ホロ-テックにいっちゃった方がいいかも？
　現在のクランクを使うならシマノUN26に交換。
　SHIMANO(シマノ) BB-UN26 68BSA 付属/クランク取り付けボルト 127.5mm(D-EL) BB-UN26
　http://amzn.asia/3rjhPnW
＊注意！このクランク取り付けボルト付属というのを買いましょう。付属していないのを買うとボルトを別で用意しないとダメ、結構大変です。

②フレームのシェル幅が70mm、BBの軸長が127mmだったのですが、これに合う(軸長は近い)カートリッジBBであれば問題ないでしょうか?
　これが一番大問題です。JISは68mmBBしか販売されていないので、BBを68mmに削る必要があります。サンダーでガーと削っちゃえば終わりですがチェーンラインを考えてやりましょう。
　ホロ-テックの場合は中のプラスチックを外せばギリ使えるはず（ケースバイケースなので保証は出来ません）どっちにしても68mmにしちゃった方が話は早い。

③現行のBBはクランクをナットで固定するタイプですが、カートリッジBBはボルトで固定するようです。固定ボルトさえ用意すれば、カートリッジBBでも現行クランクを使用できますか?
　できます。

　チェーンライン見て最適な軸長のものをつけた方がいいです。127mmというのはたぶんチェーンカバーの幅を入れてそうしていると思うので、カバー外すと変わります。僕はママチャリでも113mm使っています。こういうのは現場判断で1個1個全部異なります。参考程度に考えて自分の自転車に最適な解を探してください。

 2381さん
tour-ney 様
早々のコメント どうもありがとうございます。

道場長 様
御教授 どうもありがとうございます。
現状のクランクを利用致したく、御指定のシマノBB-UN26(68BSA/127.5mm、ボルト付属)を手配することに致します。
＞JISは68mmBBしか販売されていないので、BBを68mmに削る必要があります。
＞サンダーでガーと削っちゃえば終わりですがチェーンラインを考えてやりましょう。
フレームを削ってシェル幅を68mmにするということでしょうか?
また、削らなかった場合には、tour-neyさんのコメントにありますように
＞シェル70ｍｍなので、左クランクがちょっとBB寄りになるのかな？
との理解で宜しいでしょうか?

チェーンカバーはそのまま利用したいのですが、BBの右側をはめるときに台座を挟んでしまうというのはとんでもないことでしょうか?

 ヒロムジクさん
＞カップ＆コーンの修理も含めて
となると、おそらくベアリングの破損ががたの原因でしょうから（２台ほど経験あります。）、ベアリング（ハンガーリテナー）の交換になります。
私は余分に持て余しているので差し上げてもいいのですが、渡す方法がない、、、

どうせバラすなら、カートリッジへの交換の方が回転もいいしお勧めします。
「あさひ」とかで６８ｍｍに削ってもらったりできないのかな？

 2381さん
ヒロムジク 様
＞私は余分に持て余しているので差し上げてもいいのですが、渡す方法がない、、、
どうもありがとうございます。お言葉のみ ありがたく頂戴致します。

＞どうせバラすなら、カートリッジへの交換の方が回転もいいしお勧めします。
私もできればそのようにしたいと思っております。
＞「あさひ」とかで６８ｍｍに削ってもらったりできないのかな？
早速問合せてみたところ、対応不能との回答でした。残念!!!
サイメンとか、探せばあるのでしょうが・・・

自転車道場の2014年のスレッド「ボトムブラケットシェル幅について」に、
シェル巾70㎜に68㎜のBBを付けることに対する可能性の記述がありました。
道場長の御言葉から察するに、きっとその後の検証でダメと結論が出たのだとは思いますが、
ちょうど子供のママチャリのBB(カップ&コーン、シェル巾68㎜、軸長127㎜)も調子が悪いので、
チェーンケース対応のBB-UN26(軸長127.5㎜)を購入し、試してみようかなと考えているところです。
ダメだったら、子供のママチャリに使えば良いので。

 2381さん
道場長 様
何度もコメント頂き、本当にありがとうございます。
＞社用車製作の時にBB幅が70mmで様々なBBをつけて実験してみました。
＞68mmスクエアシールドタイプは全く無理でした。
やはりお言葉の裏にはしっかりとした検証があったのですね。

素人の私はまだBBそのものを見たことも触れたこともありませんので、
先ずは子供のママチャリのBB交換から手をつけていこうと思います。

ところで、BB軸長の短縮によるQファクターの短縮について素朴な疑問があります。
チェーンラインは車体と平行にするのが基本と理解しているのですが、
リアのスプロケットの位置がそのままであれば、フロントのチェーンリングの位置も自ずと決まってしまうように思うのですが、どのように考えたら良いのでしょう。

道場長 様
懇切丁寧な御説明 本当にどうもありがとうございます。
チェーンライン/Qファクターの最適化について非常にクリアになりました。

現状のチェーンラインをしっかりと確認し、最適なチェーンライン/QファクターとなるようBBの軸長を検討致します。

BB(カップ&コーン、シェル巾68㎜、軸長126㎜)の調子が悪い子供のママチャリのチェーンラインを確認したところ、前/後ともに48-49㎜でほぼ同じ値でした。
このような場合、チェーンラインは適切と判断し、軸長の近いカートリッジBBを選択すれば宜しいのでしょうか?
因みに、シマノのBB-UN26(チェーンカバー用)では127.5と122.5のどちらかとなります。

st162c 様
貴重な情報 どうもありがとうございます。
LN-3922Cで検索したところ、複数の情報が見つかりました。
御教授頂きましたサイトが現在メンテナンス中でしたので、あとで確認致します。

 tour-neyさん
参考情報。
あさひはBBのフェイスカッターはありませんでした。
高級工具は、本社(？定かでない)取り寄せるそうです。その上で作業するそうです。以上でした。

 Baja1000さん
初めまして！

自分もスレ主さんと同様にママチャリのBB部をカートリッジタイプにしてみたくて、検索でここにたどり着きました。自転車は2011年のブリジストン「カルーサ・ライト」です。フレームのシェル幅が70mm、元のBBの軸長が130mmというイジワル仕様(笑)。

たいていのママチャリのシェル幅は68mmらしく、またカートリッジBBには軸長130mmというサイズは無く、
自分の自転車にカートリッジタイプを取り付けることができるのかどうかネットで検索してもよく分からずじまい。悩んでいても仕方ないので、ものは試しにトライしてみる事にしました。失敗してもBB代だけで済みますしね。

結論から言うと、問題なく取り付けられました。フルカバーのチェーンケースにも干渉しないで済みました。最後の投稿から1年近く経っていますが誰かの参考になればと思い、自分のケースを投稿します。
間違っている事やこんな方法もあるよという場合はご指摘いただければ幸いです

シェル幅70mmのカートリッジBBは、一般的なママチャリ(ISO・JIS規格=右側が逆ネジ)とはネジが違いますので使えません。
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size-bb.html

軸長が元の物に近いシマノ製「BB-UN55・68mm・軸長127mm」を購入。アマゾンではクランク取付ボルトが付いていませんでしたので、メーカー向けのバルク品なのかもしれません。
シマノの青い箱入りなら取付ボルトは付属していると思います。元の車軸は「軸＋ナット」ですから取付ボルトは必要です。ヨドバシカメラで買いました。税込1970円。

クランクを外すには、シマノ製 クランク外し工具「TL-FC10」。16mmのレンチ（もしくはモンキーレンチ）が必要です。E-tool社からも安い互換工具が出ています。

チェーンを外し、BB部のロックリングを外します。写真にあるロックリングプライヤーやピンスパナ（カニ目スパナ）があれば外しやすいでしょう。僕は通販が届くまで待てなかったのでポンチとハンマーでコツコツ叩いて外しました。

カートリッジBBが付いてしまえば、両側のロックリングは不要になります。プライヤーやスパナを買うか悩ましいところです。自転車によってBB部やロックリングの形がいろいろあるようです。工具はよく調べてから買いましょう。

外した車軸のベアリングボールが当たる部分にカジリ(凹み)を発見。これでは漕いだ時に違和感があるわけです。

シェルの中を真鍮ブラシで掃除して脱脂清掃。ネジ部にグリスを塗り、チェーンケースを付けてからカートリッジBBを取り付けます。
専用工具・シマノ製「TL-UN74-S」。32mm以上開くモンキーレンチが必要です。

BB右側は逆ネジになっています。初めはなかなか入っていかなかったので「もしやピッチが違う？」などと不安になりましたがそんなこともなく、外した元のロックリングが嵌ることでネジ方向・ピッチを確認して再トライ。しっかり押し付けるようにすれば入っていきました。ねじ込む時にBBの傾きに注意。
左側に付いていた丸いプラスチックカバーは付かなくなります。

完成後のBB軸の回転は当然スムーズ。でもクランク付けたら差は分からなくなっちゃうかな？と思っていましたが、漕いでみると明らかにギアが軽い！思わず笑っちゃいます。
これがあるからメンテナンスは止められなくなりますね。

余談ですが、前輪のスポークがよく折れて困っている場合には、後輪と同じ少し太目の13番への交換がオススメです。この自転車で交換して折れなくなりました。
元のスポークと1本ずつ入れ替えていけば初めてでもホイールのフレも出にくく交換できました。

【追記】
スポーク交換オススメと言いましたが、交換してまだ1か月なので結論は早いですね(汗)。
買って6年ほど経ってからフロントが3回折れました。経年劣化でしょうか。
僕の場合、体重が80kgで道路のコブで前輪をハネ上げたりジャンプさせたりするのも原因かもしれません(笑)。

ちなみに元から付いていたものは長さ280mm、ステンレス製の14番(太さ2mm)の物でした。スポークの頭に「y」の刻印(浮彫り)。それを鉄製の13番(太さ2.34mm)に交換しました。星工業製ということでアマゾンで購入しましたが刻印がありません。うーむ？

ステンレスの方が硬いので平地を走る分には丈夫でいいのかもしれませんが、ここは鉄のネバリに期待。
http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-9.html
重さは鉄もステンレスも太さが同じならほぼ一緒。14番(1本約7g)から13番(1本約9g)に太くしたことで、2gx36本＝約72gの増加となりました。

カートリッジBBに交換しようと思った時に大切な事は、まず何よりもオリジナルの軸の突き出し長さ確認ですね。BBシェル端面から左右の軸がどれだけ突き出ているか。左右で突き出し長さが違うこともあります。
僕の場合も事前に測っておく事を忘れてました。結果オーライとなりましたが。

ネットで検索していてこんなページを見つけました。この中で軸長が「127.5mm」とあるのでBB-UN「26」シリーズの寸法と思われます。
http://blog.an-giken.com/2009/03/bb-469c.html

 Baja1000さん
コメントありがとうござます。
あれ？と思って検索してみると業界？によって異なる使い方をしているようですね。
刀剣関係のサイトを見ると、硬いだけの素材では刀がポキッと折れてしまうのでネバリを…というニュアンス。
素材・加工業界のサイトではステンレスのネバリについて言及がありますね。
僕の場合は前者の意味で使いました。
鉄スポークにして乗り心地が柔らかくなることにも期待しました。前輪をステンレスの13番にしたら超硬そうですもんね。

BB-UN100について。
そうなんですよね。カップ＆コーンタイプのように左アダプターにストッパー(ツバ)がなくて奥まで締め込んでいければいいですよね。ロックリングが無いことと、BB-UN55と比べて半額なのは不安です。

右側から挿入されたBB本体の先端を、左側から締め込む左アダプターで受けるわけですが、その幅が5mm以上はあるようなのでそれが2mm足りなくても問題はないかなと考えます。
（下記ブログで「アルミシール」とある部分）

http://binzokocharilove.blog.fc2.com/blog-entry-134.html
このブログ主さんは隙間を埋めるべくリングを作ったようです。
逆にBB本体が左アダプターにピッタリくっつくまでの寸法になっていると左アダプターを締め込みきれない事も発生するでしょうから、設計的には左アダプターにギリギリ本体に接しないようになっているのではないでしょうか。取り付ける前に測ってみたかったな。

またはピッタリにしておいて左アダプターがアルミ製(BB-UN26はプラ)なので、微妙につぶれて止まることを狙っているのか？ でもネジ部に余計な負担かかるからそれはないでしょう。

いろいろ気をつけるべき所があって、お手軽に交換ってワケにはいきませんね。
そもそもシマノがちゃんと情報提供してくれればいいのですが。

このブログの方も苦労したようですね。
http://d.hatena.ne.jp/kamenoi/20130603/p1

また別のブログ。
http://helmaid.blog104.fc2.com/blog-date-20140809.html

このブログ中の、UN-26「E」タイプは右ワンの「ネジが切ってある部分とツバの間の部分」がシェルの外に飛び出すように作られているということですね。（ツバがシェルに当たるまでは入っていかず、ディレーラーハンガーを挟めるようになっている）
http://leopard03leopard03.blogspot.com/2015/12/louis-garneau-lgs-tr1-alivio-upgr
ade.html

2381さん
スレッドを立てて質問しておきながら結末を報告しておりませんでした。
申し訳ありません。
私の場合は、タンゲのLN-3922Cを購入し、組みつけることで解決致しました。
チェーンカバーにも対応しておりました。
元のカップ&コーンBBが酷い状態だったこともあり、非常にスムーズに感じております。
元のBBがどうしても抜けず、自転車を購入した「あさひ」に持ち込んで取り外してもらいましたが、
BBのねじ山が歪んでいたということで、工賃ゼロでした。
以上、報告まで。

Baja1000さん

TANGE製 LN-3922C-LCB シマノBB-UN55の左アダプター内側 TANGEの左アダプター内側はただのコの字 シマノ左アダプターのガタ防止にOリングとワッシャー

2381さん
ご報告ありがとうございます。
「LN-3922C-LCB」なんてBBがあったのですね！知りませんでした。
検索したらこんな掲示板もありました。
http://bybybicycle.blog.jp/archives/6079708.html
軸長が127mmで同じならそのまま交換できますね！興味本位でさっそく取寄せてみました。
ちなみに軸の突き出し長さはシェル端面から右は約32mm、左は約28mmでした。
左アダプターはツバ無しです。

ところで先日、BB-UN55を付けた自分の自転車を確認してみました。
左クランクを外し、フレームをしっかり抱えて右クランクをゆするとごくわずかなガタが。
上り坂で「？」と思ったのはこれだったのか。平地では分かりませんでした。

左アダプターを外して内側を見てみると、コーキング剤のような物によって車体外側に向かってテーパー状に狭くなっていてガタを防いでいます。パーツ自体も狭くなっている感じがします。自分の場合は奥まで入っていないからガタが出るんですね。（TANGEの方はただのコの字でした）

とりあえずの対策として、太さ3.5mmのＯリングを入れて締めたらガタは無くなりました。
Ｏリングが逃げないように左アダプターの内側段差にちょうど外形の合う2mm厚ワッシャーも入れてみました。
先にあげたブログ主さんのようにアルミワイヤーをリング状にして嵌めるのもいいですね。

内部テーパー部は2mm
僕も、シマノのプラ製アダプターをカットした時の写真をアップし損なったままだったので、誰かの何かのご参考までに。

 ホワイト702さん
ママチャリに対してカートリッジBBに変更したく仕様確認
→丸石より70mm/124mmとの回答

どっかのサイトで68mmチェーンケース対応なら使用できると探していたら、当板を発見！

自宅にサンダーがないのでフレーム削る対応は難しいと思い断念しよう

 ギアントさん

画像1 画像2 画像3

画像1　BBシェル内部
左から
CBあさひ　LOISIR
（参考）70mm L:18mm R:22mm->20mmに
上尾工業　SOLTY
（参考）70mm L:25mm R:25mm
GIANT　CROSS2000
（参考）68mm L:22mm R:20mm
GIANT　CONTEND2
（参考）68mm L:16mm R:16mm
画像2　シマノカートリッジ式ボトムブラケット寸法
画像3　加工後（CBあさひ　LOISIR）

シマノのカートリッジ式ボトムブラケットのアダプターの形状の変化（ツバの有無）でシェル幅70mm（ITAでない）の自転車への取り付けが容易になったと思い込んでいました。
でも実物の寸法を測り、モノ同士を合わせてみて出来るものもあれば、出来ないものもあることが今更ながら分かりました。理解出来ていませんでした。
カートリッジ式ボトムブラケットのネジ部の距離がBBシェル内部のネジ部の距離に収まっているかどうか。
結果としてはBBシェル右側を2mmヤスリで削り落とし、68mmにしました。
参考に計測した自転車の中では、GIANT　CONTEND2だけがBBシェル内部のねじのみぞが終わった先に段差をつけて貫通させていましたが、他は行き止まりになっていました。
今回の加工対象であるCBあさひ　LOISIRのBBシェル幅は70mm。BB-UN300が2mm引っ込んでところで収まるはずでしたが、BBシェル内部のネジ部の距離がBBのアダプターの距離をカバー出来ませんでした。タップ加工で延長させれば不可能ではありませんが、その価値はそこにありませんでした。
最初はグラインダーで挑戦したのですが、あっという間に削れてしまうのに驚いて、道具をヤスリに持ち替えました。

学んだこと：バラしてよく見る

 6chanさん
＞ BBを68mmに削る必要があります。サンダーでガーと削っちゃえば終わりですが
サンダーで削っちゃって、端面の平行度（BB軸に対する直角）は大丈夫なのか？
サンダーって、床面を削るときに使う、オービタルサンダーやランダムサンダーですよね。

 kapa_さん
6chanさん
＞サンダーで削っちゃって、端面の平行度（BB軸に対する直角）は大丈夫なのか？
そもそもネジ山と端面の直角が出ているとは限らないので気になる方はフェイスカットしてあげてください。
角度が異なったり、でこぼこのまま強く締め付けるとワンの変形（僅かだと思いますが）が考えられます。
その辺りは工夫して作業する事で影響が出る程の事は無いと思います。
実際やってみた事がありますが、回転が悪くなるような悪影響は出ませんでした。

ギアントさん
ＵＮ３００の実践結果ありがとうございます。そういった事例もあるのですね。
勉強になります。

＞サンダーって、床面を削るときに使う、オービタルサンダーやランダムサンダー
ディスクグラインダーです。
＞サンダーで削っちゃって、端面の平行度（BB軸に対する直角）は大丈夫なのか？
マジックで円周上に削り線を書き、そこまで削れば大丈夫です。最後は手で仕上げた方が正確に出来ます。僕も下手ですが写真あげます、このくらいで問題ありません。

68mmにすればホロ－テックでもカートリッジでも使えるようになり部品選択幅が広がります。70mmだと後でいろいろ面倒くさいことがあります。

Navratilovaさん
こんにちは

　駐輪場に止められた自転車は、ほとんどがお気の毒の状態です。
　そのなかに、リアディレイラーのワイヤーが、スタンドのバネを止めるスタッドに、当たっているのが見受けられます。　後学のため知りたいのですが、調整で直せるものですか、それとも外装用には専用のスタンドが必要なのでしょうか。　よろしお願いします。

走るペンギンさん
左の白の方ですが＞外装用には専用のスタンドが必要なのでしょうか。

そうです、まず外装タイプには最初からRDを迂回する形のスタンドが取り付けられているので、ただ新品のスタンドを買えば解決するとは限りません。サイズ上、元よりも大きく迂回したスタンドを選ぶなら対策になります。

あとフレーム形状に無理があったり、荷台や泥除けや本体のステーの組み合わせがワイヤの邪魔をする等、色々な理由で調整の自由度が無い場合(製造段階の問題)も多いですね。
そういった解決方法は残念ながら現物次第です。私は結束バンドや固定金具でワイヤの角度変えたりはしますが、結局スタンドに当たらなくしてもワイヤのRが厳しくて変速性能が向上しないこともあります。

右の黒の方ですが
RDをガードが押し込んでの不調ならばよく見ます。ただ風で倒れた衝撃程度の場合は、手で曲げ直して変速調整すれば使えることも多いはずです。

 jade04さん
両立スタンドには種類があります。
http://www.showaind.co.jp/cp_news/両立スタンドのお買い求めの際の注意点について/
添付されてる左側の写真も一応外装用スタンドだと思います。
↑変速無しのスタンドは後方がホイール側に曲らないので。
ディープ･ インパクトさんの仰る通りRDとの相性悪いです。
調整だけでなんとかなる場合もありますがダメな場合は後方への張り出しが大きいスタンドを購入するとか、正爪エンドにあえて逆爪RDを突っ込んで前に寄せる、ホイールタイプケーブルガイド付きのRDに交換してケーブルの取り回しを工夫するなど必要に応じてパーツを変えて対策します。
RD-TY21のようなかなりコンパクトなRDであれば何とかなりますがロード用やMTB用はかなり厳しいです。
両立のセンタースタンドにすれば悩まずに済みますが未使用なのでデメリット等分かりません。
↑むしろ教えて欲しい
ディレイラーガードについては添付の画像を参照してください。
↑オオトモの取説から抜粋

Navratilovaさん
ディープ･ インパクトさん、 走るペンギンさん 、 jade04さん
皆さんおはようございます

　両立スタンドには、外装用とそうでないものがあることを理解しましたが、外装と両立スタンドは、そもそも相性がよくないことも分かりました。
　スタンドやディレーラーガードも奥が深いのですね。
ありがとうございました。

tukubamonさん
わが家のM501
外装ギヤ用の両立スタンドを付けたM501です。
ギヤ位置6ですが普通に変速できていますし、当たってもいません。
昭和インダストリーのスタンドですが良くできていると思いますよ。個体差はあるとは思いますが、外装変速に両立ならおすすめです

tukubamonさん こんばんは
　昭和インダストリーのホームページ（jade04さん紹介）からたぐると、製品説明がいろいろと詳しくて安心できます。おすすめありがとうございました。