自転車道場

エコフェスタでもらってきた製パン機、検査したら修理しなくても動きそうなのでパン作ってみた。
　パン作りは人生初めて！強力粉250ｇ、さとう大さじ１、菜種油大さじ１、塩小さじ１弱、水180ccを入れ中フタを閉め、ドライイースト3g（一袋）を投入口にセット。イーストは自動投入される。準備完了。スタートボタンを押すと。ガタガタ、ブルブル機械が揺れてパンをこねる。製パンは4時間、ブザーが鳴ると完成。シロカ製パン機の爆音しってるのでパナの静音にびっくり。イースト投入時だけガタンと音がする、完成後すぐ釜を取り出しパンを冷やす。釜熱いのでヤケド対策にミトンを使う。

　部屋中に焼きたてのパンのニオイが広がる。パンだ！食べてみると、めっちゃおいしい！うちの家に来たのも何かの縁。ゴミにされなくてよかったね。僕の新しい相棒＝パナ「製パン機」。またひとつ相棒が増えた。おいしいって幸せ！

ブースターつければ問題ないです。昔はブースター5000円位して高かったのですが今500円であるんですね。これ自作振り取り台に使えそう、情報ありがとう。
＊この掲示板は後で何度でも修正可能です。価格コムみたいに修正のため、新たにレスしなくても、本文修正して「変更を保存」すればいいですよ。

チェーンステーがグイグイたわみます
 ↓
シートステーがグイグイたわみます の誤りでした🙇‍♂️

おおっ！！ チネリカッコいい！！😍
Tubusは今の定番というのはチラッと聞いた事があるのですが、詳しくは知りませんでした。調べてみます！
ケーブル3本をこの位置で通すフレームは、90年代のMTBで流行りましたね。フルアウターも見たような気がします。これは3色の色違いがアウターがセンス良いですね。

昭和レトロ・・・激しく同感です😓

ところで、この機会に前から疑問に思っていた事を質問させてください。

（質問）カンチブレーキ用に設計されたフレームにVブレーキを付けると、Vブレーキの力にフレームが負けるというのは、ぼくも実際にやってみて判りました。特にリアは、Vブレーキをかけるとチェーンステーがグイグイたわみます（開きます）。そこで、その対策として、下のようなブースターを付けるというのはアリでしょうか？それともブースター付けてもダメでしょうか？
https://amzn.asia/d/9S5clE0

Tubus社の前後キャリア使ってる！以前モンベル奈良本店でこのキャリア欲しいと思った。
https://webshop.montbell.jp/goods/disp.php?product_id=1130056

Tubusを最初に使ったのはチネリ、これ買うか相当迷ったけどカンチブレーキなのでやめた。
https://online.ysroad.co.jp/shop/g/g8058774826724/
チネリはデザインが革新的、どこがすごいかわかります？？

コロンバスのクロモリチューブ使ってる？？ブレーキもシフトもアウターケーブルで全部くるんでトップチューブから通してる。泥よけ付き（悪天候だと助かる）でもネックはバーエンドバーとカンチブレーキ（昭和レトロか）。チネリオタクの僕でもないわと断念。
　チネリが作るとひと味違う、面白い自転車でした。＊世界一周スピード記録でギネス登録＊

話題が変わりますが・・・

ドイツのとあるWebサイトを見ていたら、たまたまこの自転車を見つけて、イイなー😊と思って気になっています。ドイツのメーカーのようです。

vsf fahrradmanufakturというメーカーの、
TX-Randonneur（TX-ランドナー）
https://www.fahrradmanufaktur.de/en/katalog/tx-randonneur-shimano-105-22-gang-v-brake-902-2022

どこがイイと思うかと言いますと、キャンプ道具をドッサリ積むような自転車に、11速105のSTIと、駆動系もロード系というところ。そしてカンチでは無く、アーチが短いタイプのVブレーキ。

日本でランドナーというカテゴリーで販売されている自転車というと、例のスタイルですが、欧米の人たちは発想が自由だなーと感じます。

しかし、これそのものが欲しいという訳ではなく（そもそもフレームデカ過ぎて無理）、現在所有している自転車のキャンプ向けカスタマイズの参考にしたいと思っています。ただその場合は11速はハードルが高いので、手持ちの9速辺りで・・・😅

（これを書いてから気づいたのですが、上のURLは古い年式のようです（おそらく2022年
）。現行品はディスクブレーキ採用とか、仕様が変わっているようです）
https://www.fahrradmanufaktur.de/en/katalog/trekking-2024/t-randonneur-lite-shimano-105-22-gang-disc-1007-2024

　ゾンダとシャマルの差は値段ほどはないです。シャマルは整備難しく振り取りもほとんど出来ないと思ってた方がいいです。G3組の振りとるのホント難しい。あとアルミスポーク、アルミニップルは一発勝負で締めないとダメなので、もう絶対やりたくない。RS21は整備楽。
　シャマルのハブは特殊で誰がやっても結果は同じ、こういう技の介入余地のない構造は面白くない。ユーラスもアルミスポークめっちゃ気を遣います（振り取りする時）

　となるとゾンダ買えという話に落ち着きますが、ここから先は僕の独断と偏見なので聞き流してもらえばと思いますが。僕が実際に走行して比較した感触から言うとゾンダC17重いです。ゾンダC15は軽いのに、なんでこんなに重いの？？C15を知っている人間はC17は買わないですね。
　これは僕の独断と偏見なので感じ方は人それぞれだからC17ゾンダ軽いという人もいると思います。

　まタイヤ太くなるだけでも精神的に重く感じる人間なので・・・当てになりません。チューブレスタイヤ使えば軽くなるのかな？？？RS300あんまり欲しくないなあと思うのは、このゾンダワイドリム後遺症が大きいです。RS21とRS300乗り比べたらzonda　C15とC17と同じように感じるのだろうか？？知りたくないのでやってませんが・・・・ヒルクライムだとシビアなので、この当たりもよく考えてドブ捨てしないように。

　ヒルクライム定番はハイエンドカーボンリムに180gくらいのチューブラータイヤ。クリンチャーは所詮なんちゃってヒルク。

　自動車やオートバイの部品保管年数と比較するとシマノの部品保管が廃盤後半年くらいで消えるというのは異常としか言えません。その理由は今までは自転車の部品は共通でシマノが保管していなくても他社部品で修理できたので問題にならなかった、自動車やオートバイはメーカーごと車種ごとで専用部品が使われメーカーが在庫を無くすと他社製で代用できない、だから在庫を切らさなかった。

　しかし現在のシマノの部品構成は自動車オートバイと同じで他社製で代用できないものばかりになっていて従来の自転車部品のように在庫無しで許される状況ではなくなっている。シマノが補修部品をなくしたら、いきなり使用できなくなる。たとえばRS21はリム以外は丈夫でリムさえ手に入れば交換すれば10年でも20年でも使える、しかしリムは廃盤後2年位で在庫ゼロで買えなくなっていた。その後継のRS300のリムも在庫無しで買えない。どうもシマノは新製品を強制的に買わせるため古い部品を使えないように廃盤と同時に補修部品の販売をやめ修理できなくしている。デュラエースくらいは10年位は補修部品売ってもいいと思うけど、9000デュラの補修部品が廃盤後1年後には買えなくなっていたので、シマノにとってデュラは特別な存在ではなく、扱いはクラリスやターニーと同じ。

　とにかくシマノのやり方は特殊で自動車やオートバイ業界では絶対通用しない商法。そんな廃盤1年後には補修部品がなくなり修理ができないような新製品を何十万円ものお金出して買うような物好きなユーザーがどのくらいいるんだろ。最近の新製品出す期間はどんどん短くなっていて半年に1回くらい新型が出てる。4500ティアグラは5年位は販売されていたけど、4600は3年発売されてたかな。4700はなぜか長いけど（次を出せない？ティアグラ廃止？）デュラなんて１～２年で型落ち繰り返してる。
　部品寿命は10年はあるのに補修部品だけが１～2年で消えていく、新型の寿命はどんどん短くなって値段は途方もなく上がってる。だから新型買いたくない。4500ティアグラを超える新製品が出れば買いたいけど、もうシマノからはそういう製品は売られることはないでしょうね。

僅か数年で、下手すると1年で部品が廃盤って、異常ですね。

そう言えば、2012年にパナのPOSのロードの中古を手に入れて、それに付いていた4400のハブの玉当りが傷だらけだったので、ネットで部品番号調べて普通に入手出来ました（その時点で12年落ち！）それ以外にもシマノの古いスモールパーツは色々注文できて、それが普通と思っていました（その時はまだ良い時代だったのですね）

ところが、最近訳有って R2000 のFD用のクランプの径変換用のシムを注文しようとしたところ、廃盤でした！😭（はっ？現行品なのに？？？😱）
最近ディープインパクトさんもRS21の部品が入手出来なかったと聞いて残念に思いました。

オートバイは10年どころか、50年前の車種のパッドやシューも普通に入手出来ますね。特にヤマハとカワサキはメーカー運営のパーツリストのサイトが一般に公開されていて、リアルタイムでパーツ入手の可否が判ります。ボルトやナット等の汎用性が高いものはもちろん、それ以外にも、車種個別の専用の部品なんかも、かなり長年供給し続けられますので、ものすごく良心的だと思います。競争原理が働いているからでしょうかね。

　オートバイのディスクパッドは10年経過しても手に入るし、互換パッドも出ている、しかし自転車はシマノ1社に頼っていて5年前のパッドでも手に入らない、互換パッドもない。そもそも種類が多すぎて互換パッドを作っても儲からない、シマノは規格をころころ変更するのでブレーキは使えてもパッドが入手できないから廃棄するしかない事態が現実に起きている。
　これはブレーキに限ったことではないけど、12速関連の部品なんてユーザーが少なく補修部品の販売がすぐ停止され、12速だけの特殊部品が交換できないため使えないことは誰でも予想できる。しかも少数しか売れないので値段は下がらない。12速はMTBとロード部品の互換性もない、シマノはどこに向かってるんだろ。

　商品開発する時に現在シマノ部品を使う、お客（自転車乗り）の気持ちが抜け落ちてるのだけは明確。これだけ客を無視して、よく商売成り立つなあと感心。9000デュラのチェーンリングが9100発売後1年で買えなくなっていたのは仰天したけど、今の新製品は廃盤後半年補充部品を買えるかどうか？？？
　修理しようにも何にも補充部品が手に入らない、中古市場で見つけるしかない。このビジネスモデルいつまで続くの・・・ユーザー離れないのかな・・12速って何個売れてるのか知りたい！

シマノ互換性表　＊複雑怪奇「六法全書みたい」になってきてる。
https://productinfo.shimano.com/ja/compatibility
ディスクパッドだけでも、これだけ複雑
https://productinfo.shimano.com/ja/compatibility/C-192

詳しい補足情報、感謝いたします！！🙇‍♂️

ご紹介いただいたパネルとバッテリーを早速注文しました。ALLpowersのパネルは中国から送られてくるのかと思いきや、東京にある会社なのですね。
https://allpowers.jp/pages/about-us

＞バッテリーとパネルのベストカップルを計算する式は1日4時間で満充電できる量

↑なるほどです！これは非常に分かりやすいです。以前↓こんなのも買いましたので、パネルが届いたら取付けてどんな具合かチェックします。

今持っているアンカーのモバイルバッテリーは↓これと同じタイプで、その広告写真によると、やはり円柱形のバッテリーが並んで入ってますね。

ぼくはこの厚みが持ち運びの時にかさばって嫌で、もう少し薄いのが欲しいなと思っていたのですが、厚さの理由が判って無駄遣いせずに済んで良かったです！

そうそう、話しは変わりますが、以前ご紹介いただいたマキタのジグソーはとっくに届いて手元にあるのですが、作品が出来たら披露させていただきます！😅

モバイルバッテリーの中身で多いのが18650で容量は1000～9900mAh、単三乾電池より一回り太い。この電池を使うには当然厚みが20mm以上（丸の直径分）必要です。

500Whなどの小型ポータブルバッテリーもこれを大量に詰め込んでるだけです。
PS5Bの中身

たとえば400Whのバッテリーなら400×300mA＝120000mAh　実際には24本くらいだったので1本5000mAhの18650を使ってる。リチウムバッテリーの容量の違いは中身の本数が増えるか減るかだけです。最近はリン酸鉄の軽いバッテリーが出てきてますが、中身は同じで丸形の乾電池より少し太い位のセルを何個か使っています。EVはバッテリーが巨大でリーフなどのバッテリーを分解するとセルは20cm×20cm位の平板です。

　モバイルバッテリーの充電にはそんなに大きな電力は必要ありません。
　例えば10000mAhの充電を考えてみましょう。まずWに変換すると10000/300＝33Wh　33Whを4時間で満タンにするには33/4＝8.25Wのパネルがあれば十分。バッテリーとパネルのベストカップルを計算する式は1日4時間で満充電できる量です。

　1000Whなら250Wパネル。現実には春などは8時間位充電できますから、これは最小値、パネルの変換効率を考えて25％引きすれば実発電量が出ます。100ｗパネルなら75W発電は可能。実際に実験してみると100Wパネルで100W以上発電出てることもあります、太陽次第？
　ということで20000mAhのバッテリーは中身は10000mAh位あるはず、これを充電するには8.25Wの電気が必要で14W位のパネルがあれば75％で10Wいけます。ALLpowerの10Wパネルは面積から計算すると14W位いけると思うので、まあこの組み合わせなら太陽だけで回していけるんじゃないかなと思います。

　バッテリーを太陽で満充電できるパネルWがあれば十分で余分な発電しても捨てるだけ、過大な発電入力はバッテリーを傷めるので必要最小限のパネルがあればいい。自転車もゴチャゴチャ余計な物のない走行するための必要最低限のピストみたいなのがいい。以上補足情報でした。

ディープインパクトさん、非常ーに詳しい解説、感謝いたします！
聞いてよかったです。ありがとうございます！🙇‍♂️
（アイコン変わりましたね！😊）

そのパネルにします！実はぼくも本当は自転車の後ろに乗せるには2枚開きが使いやすそうだとは思っていたのですが、見つけられず諦めていました。270x170 というサイズは閉じた状態ですよね。今持ってる10Wパネル（5枚目の写真の右側と同じやつ）のおおよそ倍位の面積だと思いますし、260gという軽さといい、丁度求めていたものです！

モバイルバッテリーの中身、なるほどです。中身が「直径2cmほどの丸形」がポイントなんですね。今持ってるアンカーのやつは、ボディーが丁度2cm位の厚みなので、そうなのかも？ 丁度もうひとつ欲しかったので、その紹介していただいたのも買ってみます。
（バッグの上のワンちゃん？羊さん？可愛らしいです😊）

ALLPOWERS AP10 ソーラー270x170x10mm 重260g 5V10W￥2,249
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CCXVQJYF

僕も20枚くらいパネル買っていますが、性能差は少なく何買っても大丈夫。10W20WというW表示はいい加減で気にしなくていいよ。面積気にした方がいい。自転車で走行しながら太陽を当てるのは300×200mm位が限界。3枚開きより２枚開きの方が使い勝手がいい。上の写真で大きさ見て下さい。
　僕はALLpowersパネルを10年使っています、表面はボロボロですが発電は落ちてません。3枚開きのは12Vと5Vプラグ出力できます。スマホUSB充電なら５V出力あれば十分です。

＊機器故障を防ぐため直接充電よりモバイルバッテリーからの充電をお薦めします。
　ソーラー発電は電圧が上下します自転車発電や手回し発電なども電圧上下を繰り返し機器への負担が増えます。電子機器は5Vが6Vになっただけでも故障します。なので一度バッテリーへ充電してからスマホへ充電する方がいいです。モバイルバッテリーは入力電圧の上下は少し余裕があります。（たぶん5V～20V位は耐えれると思う・・僕の経験より）
　モバイルバッテリーについて
＊薄いのはやめた方がいいです。％表示やスイッチ操作が複雑なのもやめた方がいい。モバイルは3年持てば上等、1～2年で壊れるのがほとんど。容量表示も４つ点灯＝満タン、1個点灯＝残20％みたいなシンプルな方が壊れにくい。
　僕が買ってよかったモバイルバッテリーはこれ。
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 220g ￥2000
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D47BXN1Y
ただ僕が購入した価格は990円、今ちょっと高すぎて、この値段ならパスかも？
　僕がモバイルを選ぶ基準は小さくて軽くて厚みがあること。容量は10000mA~20000mA、中国の容量は倍以上盛ってるので1/3あれば喜びましょう。これは20000ですが実質は10000以上あり大喜びしました。内蔵のリチウム電池は直径2cmほどの丸形が一番安く性能高いのでそれを使ってるのを選んでる。パネル2000円、モバイルバッテリー1000円　合計3000円位がベストな値段。
　高値出しても50歩100歩で品質変わらない。ALLpowerもバッテリーは不良多く買わない方がいいよ。以上でした。

こちらこそ、説明不足ですみません。
ところでターニーさんが、s270と50Wパネル買ったのも覚えてますよ。

ぼくはその頃↓この10Wパネルも買って、今でも部屋の中で現役活躍中です。

ただ自転車キャンプ用としては、気持ちもうちょっと大きめの方が良いかな？と思って、昨日のやつを買おうと思っていますが、他にも色々面白そうなのがあって、少し迷っているところです😅

なるほどです、これは失礼しました。そうなるとお勧めが分からなくて、すみません。

ターニーさん、お久しぶりです。お返事ありがとうございます！😊
はい、ぼくもその頃、色々質問したりして、suaoki PS5B + 100Wパネルを買って今でも現役で使ってます。
言葉足らず過ぎたので補足します。キャンプ用とは言っても、自転車キャンプ用で、リンク
のような使い方をしたいと思っています（自転車に積んだ状態、及びキャンプサイトで使う）

ですから、20Wくらいが大きさ・重さの上限と考えています。実用というよりは、気休め程度かもしれませんが・・・😅
太陽光パネルはモバイルバッテリーにつないで、それをスマートフォンの充電に使いたいと思っています。

ソーラパネルの発電は不安定だから、一旦、バッテリーに溜める方が良いと教わった筈。（2018～19年頃、道場長に教わった気がする）

現行バッテリーは、アンカーやジャクリ等の信頼性を重視します。パネル本体はブランドよりも、表面積の大きさが性能だと言われた。当時50Ｗパネルを買って、家族から大きすぎて怒られた記憶からするに、20Ｗにしては小さくないかな。気のせいかな。

私はsuaoki製ですが、（ｓ270は劣化して残量表示が、おおざっぱ。電池の減りも早くなった）信頼性はこの道場を信じるのみです…。
PS5Bは元気です。

キャンプ用に、これ買ってみようかなと思ってます。
これを選んだポイントは、20Wの割に軽量な400g弱という点です。
もし、他にもっとおすすめなモノがあれば教えてください🙇‍♂️

FlexSolar 20w ソーラーチャージャー5V USB-A USB-C ソーラー 充電器 小型 ソーラーパネル
https://amzn.asia/d/2sYA8z6

ディープインパクトさんもオートバイのディスクブレーキ整備されていた事が有るのですね。

＞オートバイ用油圧ホースは厚みもあり頑丈ですが

↑ほんと、それ思います。オートバイの場合は各部品を頑丈にして、重量増になっても、エンジンの力があるので許容出来ますが、自転車の場合は・・・？？？

油圧ディスクロードを逆さにした場合、100%の整備状態なら大丈夫だとしても、オイルの入り口の蓋の締め付けが甘かったとか、その部分のOリングが劣化して漏れるとか、漏れる事例は確実に出るのでしょうね。

インターネットで油圧ディスクロードのトラブルを検索してみると、販売店もトラブル対応で頭を抱えている事例が多いようですね😨

道場長、早速ありがとうございます。
ユーラス亡き今、中間が廃版なのが辛いですね…

そうなると、ゾンダとシャマルウルトラの「値段が性能に見合うか」気になるところです。（所詮どこまで行っても、ママチャリフレームですから余計に…）

WH-RS300￥35,022（RS21の後継）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BF4ZF8KY/
たぶんハブはRS21と同じ。でも実際に買って走ってないので走行感わかりません、ワイドで重い？富士山は厳しいかな？
カンパなら
ZONDA C17￥68,200
https://www.amazon.co.jp/dp/B01IJJZ7JC　
・重量:1540g(F:678g R:862g) ・リム高:F/24-27mm R/27-30mm ・リム幅:22mm ・ETRTO:622x17C ・スポーク本数:F/16本 R21本(メガG3) ・フリー:シマノ9/10/11S ・スチールベアリング
SHAMAL ULTRA C17￥157,300
https://www.amazon.co.jp/dp/B01FSHNC7M
1449g(F:623g R:826g) ・リム高:F/24-27mm R/27-30mm ・リム幅:22mm ・ETRTO:622x17C ・スポーク本数:F/16本 R21本(メガG3) ・フリー:シマノ9/10/11S ・USBベアリングシステム

ヒルクライム用のホイールで、定番はなんですか？（可能ならC17・知識として廃版製品でも可）

例えばディスクブレーキ流行前でしたら、カンパニョーロ　ゾンダは上がってたと思います。

恐らく今のRS010が、リム摩耗で寿命（ダイナモライト使用過多が原因）が来そうなので、グレードアップを見越して、候補を出そうとしてます。

（最終目標が富士山あざみライン走破。低酸素状態の為、フィジカルも鍛えないと文字通り生きて帰れないのですが。とはいえC17リムにしないと、現行ハイエンドタイヤの性能が生かせないので…）

＞＞地雷踏むかも？？がんばって！

ありがとうございます。富士山あざみライン走破を目標に、頑張ります。

シュワルベはバルブコアの交換できますが、
道場長の場合、敢えて交換する理由もなさそうですね。

バルブ損傷は英式と仏式バルブで、一回ずつ見たことありましたね。英式は原因不明、仏式はバルブがエアー不足により、ボディが曲がっていて割れたようした。

まさかバルブコアの締め付けに、ペンチ使ってないですか。もしかしたら…いや…流石にないか。

因みに私は、次はタイオガULチューブの予定です。といっても今のビットリアが壊れないので、だいぶ先になりそうです（遠い目）

失礼しました。
目も悪いので、自分が遭遇したら見逃していそうです。ありえない、ありえない、と思い込みも発見を邪魔しそうです。今後は気をつけて観察します。

オートバイ用油圧ホースは厚みもあり頑丈ですが、自転車のは華奢で大丈夫なのかなと思ってしまいます。僕も昔オートバイ分解して遊んでた時はブレーキオイル交換やりましたが、2年位でオイル劣化して汚れてくるし、整備は油断すると泡噛むし、オートバイだから我慢してやったけど、あの作業自転車ではやりたくない。あとオートバイのディスク板は厚みがあり減って波打ってきても使えるけど、自転車のディスク板は薄くて、あんなペラペラの板に命預けたくないなあと思います。自転車はオートバイのような油圧面調整用のフロート箱がハンドルにないし、大丈夫なのかなあと心配。

　油圧ディスクのオートバイを反転して倒立させて整備することなんてないけど、あのフロート箱は反対にするとシールドのゴムのところからオイルが漏れてくる。もし油圧ディスクのオートバイを倒立させて整備している人がいたら「こいつアホやろ」としか思えない。オートバイでダメなことを自転車はOKと言ってる連中は何を根拠に、そんな無責任なこと言ってるんだろ。オイルに泡噛んで坂道ブレーキ効かなくてケガするのは赤の他人。油圧ディスクの自転車、倒立させて輪行する人見ると「知らないって幸せ」と思う。

　僕は油圧ディスクの整備はオートバイで散々やったので、倒立なんて絶対したくない。横に倒してもオイル漏れないか調べてからでないと走らせない。オイルは泡と汚れは大敵、命を失うかもしれない。自転車であの気苦労したくないです。

これネジを完全に締め切った状態で漏れているので、この針くらいの金属の穴から漏れています。
どうしてこんな穴が金属に開いたのか？謎ですが、もともとの金属の品質が悪く、ヒビのような形で結晶がずれたんじゃないかなと考えています。どっちにしてもこんな金属に穴が開くようなバルブは使ってられません。このチューブ新品購入後2年位です。シュワルベはゴムもすぐ劣化するし、もう絶対買わない。今はIRC使っています。これも初めて使うのでどうなるか・・・・パナのRARも使っていますがバルブが短くて薄いし耐久性あまりないので後輪には使っていません。IRCがよければ、今後プルミーノは後輪はIRC使います。前輪はRAR。20インチはビットリアがないので、なかなか大変。ビットリアなら金属に穴なんか開いたことありません。シュワルベ、ビックリです。

バルブコアのゆるみが原因だったら画像にある欠けより奥からの漏れでも同じように気泡が出ると想像します。増し締めして改善したとしても、謎穴は不安材料ではあります。

ぼくも個人的には、舗装路を走る自転車については、ディスクブレーキ（油圧）はイヤですね。BR-6800とか、BR-5800という完成されたものがあるのに、ディスクブレーキにするメリットを感じないです。もちろん、人それぞれの用途や考え方によるとは思いますし、マウンテンバイクのダウンヒルレースとかは、油圧ディスク一択だと思います。

ところで、ご存知かと思いますが、オートバイの場合、今は油圧ディスクブレーキが主流ですが、はるか昔から普及しているドラムブレーキは、自転車のリムブレーキとは構造が異なるものの、ワイヤーやロッド（金属の棒）で引くタイプです。ドラムブレーキでも肝心な効きに関しては、公道を法定速度で走る分には問題無いのですが、整備の際に、車輪を外すという大仕事が必要というのが非常に面倒な点です。その点、ディスクブレーキは車輪を外す必要が無いので（例外あり）整備性には大きなメリットがあります。

それに対して、自転車の場合、ワイヤーで引くリムブレーキと油圧ディスクブレーキを比較すると、断然リムブレーキの方が整備は至ってシンプルですよね。ぼくはその点だけで、自転車の油圧ディスクブレーキは近寄りがたいです。

ちなみに、ぼくはオートバイのディスクブレーキに関しては、いわゆるフルオーバーホールも、必要な時は自分でやります。なかなか面倒な作業ですので、それと同じ事をわざわざ自転車でやりたいとは思えないです。自転車の油圧ディスクブレーキは、競技用途としてはこのまま普及していくのでしょうが、一般用途としては疑問符が付きます。どうなんでしょうね？

僕も去年メーター盗難に遭いましたが、部品の値段が上がってるので買えない人は盗むでしょうね。値段上がりすぎてますから・・・。駐輪場は長時間置かない方がいいですね。

＞フルクラムレーシングゼロとチューブレス
地雷踏むかも？？がんばって！
＞これ以上の物が必要という理由も無い
ですね。4500を超えるティアグラはその後出てませんし、6800や5800を超えるアルテも105も出ていない。ルビノプロ3とビットリアコルサSCを超えるタイヤも出ていないし、新型が性能落ちると「買う理由は全くなくなります」その性能落ちる製品が値段倍になってると、もういいわと思う。
　それでもシマノは最高益、1000円のクラリスが3000円で売れれば儲かるでしょ。
　前後12000円のRS21を超える完組は、ついに出なかった、そのうちリアエンド142mm時代になり130mmエンドのフレームに乗る僕みたいな世代は「新製品そのものが無用になった」もう新製品買おうかなと迷うこともなくなったので楽。
　
　リムブレーキでもほとんど使うことなくシューのゴムは5年以上持つ走りをしている僕のような人間にとってディスクブレーキがなんでいるのか？理由がわからない。（たぶんディスクブレーキでも使うことはない）。僕が現役時代は競輪ピストにリアブレーキだけつけて街道走ってたけど、それで何か困ったことはなかった。道交法改正でフロントブレーキが必要になったけど、そもそもブレーキを使わない走りをしている人間にとってはリアブレーキひとつでも、ほとんど使うことはなく、本当の危険はブレーキに頼り、しょっちゅうブレーキ掛けまくる走り方にあると50年走ってきて思う。
　ディスクブレーキでも、そういうブレーキ掛けまくり走法してると危ないです。

　自転車ユーザーの身体のためとか安全のためとか理由をつけて新商品押し売りしているだけやんと思うのは僕だけ？？こんなインチキしてると、みんな自転車から離れていかないかなあと心配。最近自転車乗ってる人少ないなあと街道走ってて感じる。自転車業界の守銭奴商法の結果、自業自得だと思う。ドケチのフランス人たちもディスクブレーキに乗り換えているのかな？？久しぶりにフランス行って確認してみたいです。

ぼくが自転車道場に注目し始めたのは2016年頃からですが、その時そこで4500シリーズが絶賛されていた事に影響を受け、クランク、STI、FD、RD等を買い漁りました。その時点ではとっくに廃盤で国内で新品は入手困難でしたが、ebayではまだ商品が潤沢で、一通り新品を見つけて買うことが出来ました。当時は円高でしたし、4500シリーズの相場価格は高くなく、送料も今よりもずっと安くて、今から思うといい時代だったなと思います。そして、バッソバイパーと、それ用のRS21を買ったのもその頃です。それから3年後に、安くて程度の良いアブソリュートをヤフオクで格安で入手しました。

という訳で、この間はこれらに加え、カスタマイズ用の部品の出費は結構ありましたが、どれも気に入っており、これ以上の物が必要という理由も無いので、そう言われてみると、最近は自転車に使うお金少ないですね。それは、自転車道場のおかげで三流品を掴まされる事無く、最短で良い物を手に入れる事が出来たおかげとも言えます。自転車道場に感謝します！

とは言え、昨年から自転車キャンプの魅力にはまっており、今、オルトリーブのパニアバッグを買おうと思っていたりして、今年はそっち系の出費は多少増えると思います😄

これと似た物置を30数年前に設置しましたが、ネジにグリス着けていなので、もう固着しているかもしれません。ああ、残念！

昨年年末に、😱
ミストラルのパーツが盗難に遭いました。

①ガーミン サイコン延長マウント
②キャットアイ サイコンマウント
③ハンドル延長バー
④キックスタンド

年末に2日間乗っていない時に、駐輪場で上記の①と②を盗られて、後日③④を盗られました。キックスタンドは固定ボルトを外されてその場に放置されていました。自転車の運転そのものには支障はないですが、キックスタンドがないと不便ですね。

近くの警察に報告しましたが、
年末に残念な目に遭いました。

駐輪する時は気をつけましょう。

今はCS-HG51　11-30ｔとCN-HG41稀にケーブル類程度しか買わなくなりましたねぇ。チェーンだけIZUMIにするか悩む程度です。
（値上げでイズミもシマノも変わらないので、むしろ好都合）

因みに現状のママチャリに、フルクラムレーシングゼロとチューブレス履かせたらどうなるのかなぁ、とかの野望はあります。（25ミリ幅以下の細いタイヤは、リム内幅17Cから広がらなかったのでセーフ）
https://www.cyclesports.jp/news/new-product/31893/attachment/31896/

自転車の漫画本2冊ブックオフに売りに行ったら、5円ですと言われた。売りますと答えた。5円もらうのに免許証出して署名して（5円でこの作業いるぅ？）と思わず言いかけたけど我慢。本って値打ちないなあと思う。自転車の部品の方が中古はいい値つく（ダメなのもあるけど）去年自転車部品支出を精査したら1万円ではなく4万円使ってた。マイパラス702用の安いシマノ部品買っただけなのに合計すると4万、クラリスのRDなんて3500円、昔の105の価格。7000のスプロケが5500円、HG601チェーンが2600円、やっぱりロード用部品は高い。あと中古でリムだけ使おうと買ったRS21リアホイールが4400円。自分ではあんまり買ってなかったつもりだったけど、きちんと計算すると結構な額になってる。漫画本は2冊5円でしか売れないけど、シマノ部品はぼろくても4万5万にすぐ届いてしまう。シマノ最高益の理由が少し見えた。納得。

物置の引っ越し

　この物置は14年前に購入組み立て、8年前に一度引っ越し、そして今度2度目の引っ越し。古い物置はネジが固着して破壊するしかないのが多い。捨てるならそれでOKだけど再利用する時はそれでは困る。この物置は最初の組み立て時にすべてのネジにグリスを塗り組み立てた。そのおかげで8年前の引っ越し時も固着ネジはゼロ。そしてその時もグリス塗って組み立てた。14年後今回も固着ネジはゼロ。こんな安物の物置は10年もたつとボロボロに劣化してくるけど、14年たった今でも雨漏り無し、固着なし、やっぱり一番最初に組み立てる時にネジをグリス塗って締めるのが寿命に大きく影響すると実感。

　取説など一切なし、分解時に記憶して勘だけで再組み立て、ジクソーパズルみたいで面白い。薄いトタンを変形させると元に戻せないので変形させないように丁寧に分解、運搬、分解、運搬に2時間、引っ越し先の整地に1時間、組み立てに2時間。合計5時間かかった。今回も丁寧に1本1本ネジにグリス塗って組み立て。次回の引っ越しはもうないと思うけど、まだまだ使える。

　腕がいい、悪いはちょっとした気遣いが出来るかどうか、グリスにネジを塗るか？水平をきちんと取れてるか？、そこをいい加減にすると寿命が短くなる。こういうのは全部自転車整備で学んだスキル。自転車整備をきちんとできる人なら物置組み立てなんて楽勝！物置も一生の相棒になるかも・・・

tukubamonさんでも自転車部品あまり支出ないんですね。僕は去年マイパラス702を激坂スペシャルに改造する時に買った部品くらいで合計4万円位、毎年10万以上使ってたので減った。ロードに使える新製品がなくなったのが大きいです。WIGGLEも復活したけどシマノが驚くほど高い！あと通貨はポンドだけ言語も英語だけ。もう日本人は上得意じゃないんでしょう。
https://www.wiggle.com/
昔はWIGGLEで何十万も買ってた僕でもゼロ円ですから「日本語も使えなくなるわけです」金の切れ目が縁の切れ目！。世界の目ではシマノって昔のカンパみたいなんでしょうね。超高級部品。今のシマノの部品は僕はいらないけど・・・。7400か7900の時代なら欲しい。

私が昨年買った自転車部品はピストのブレーキセットくらいですね。あと、ステムも買わないと長距離走れない。NJSステムだとポジションがきつすぎる。たぶん今年もその程度。

自転車部品ではありませんが、ウェア買いました。アンダーアーマーも劣化して、全然暖かくなくなったので、冬用のベースレイヤー。
写真のムーブアクティブ丸首（しか無かった）780円。安い！

アンダーアーマーに比べ段違いに暖かい。ヒートテックと違い汗冷えもしない。大満足です。
780円ですから毎年買い替えても惜しくない。実際ワークマンのソックスは1シーズンで薄くなるので、毎年ボロ布行きになってます。

道場長は化繊のだめなので、ウールなら良いかも。画像添付。

ウール100%でも1900円。ただ、ウールは水吸わないので登山用のメッシュ下着とか着ないと汗冷えするかもしれません。