ヘラーマンさん
フレームの状態 フレーム重量 フォークの状態 フォーク重量
Viperのオーバーホールついでに重量を計測してみました。
意外とネットでも実測した人いなかったので・・
2008フレーム480サイズ、アルミのアルテHPの上下ワンが着いた状態で計測
フォークはレースとベアリング付きで計測(すみません外しづらかったので)
フレーム1976g、フォーク512gでした。
※畳の上ですけど板の上と重量は変わりませんでした。
持った時は結構軽いと思ったのですけど、意外としっかりした重量でした。
でもこの重量でこれだけ走れば私には十分です。
フォークは、スターファングルナットじゃなくて
ヒラメのマルチプレッシャーアンカー33gが入ったまま計測しています。
ですので、クラウンレースとベアリング１つ、プレッシャーアンカーで-50gぐらいでしょうか？
フォークは460g付近だと思われます。
アルミコラムのフォークとしては結構軽いですね。
持つと重いけど走ると軽いのはこの辺もあるのかな？
funnkorogasi2009さん
流石ですね。２００８年製のバイパーをこれ程綺麗な状態で管理されているとは。
関心いたしました。
どれ位の頻度で、完全オーバーホールされているでしょうか？
自転車いじりって車と違い部屋でやれるって事が、いいですね。
外でつなぎに着替えて鼻水垂らしながら油まみれで、いつまでやってるのー！って叱られないし
人によっては、時間忘れてついついいじりすぎるから良い所でもあり、悪い所でもあるかな・・・
_toshiさん
ヘラマンタイトンさん：
本当にきれいに管理していますね｡
このように大事にしてもらえれば､もし自転車がしゃべれたら「幸せだ｣って言うでしょう｡
そして畳の和室でここまでやっちゃうんですかぁ・・・
我が家では許されないだろうな､きっと｡（かなり羨ましい！)
それと自転車って重さじゃないですね｡
それぞれに良い色々な事がうまく重なって全体的な高品質になるんでしょう｡
大事にしてください｡（私も欲しい！)
ヘラーマンさん
Viper塗膜は厚いのですがシートクランプ部は弱いので塗装剥げたりしています。でも年式の割には綺麗なほうかもしれませんね。実はあまり乗ってないだけだったりして・・
funnkorogasi2009さん
普段は汚れたらポリッシュ１００で磨く程度で、一気にオーバーホールはしないですね。今回はチェーンも伸びてきていたり、ワイヤー類の動きもちょっと気になってきたので、パーツ交換のついでにやっています。
何かきっかけがないと、変速決まっているFDとかもう一度調整するの嫌なのでそのために部品買う・・みたいになっています(汗)。Viperだけでも変速周り３回ぐらいかえてるので、そういう意味では結構やっているのかもしれません。
_toshiさん
作業できそうなスペースのある部屋が和室しかないんです。
実はここでマット敷いてローラーとかもやってたりします(汗)
とは言ってもスペースが有るのはありがたいですね。
作業台に載せたまま放置できるので空いた時間でコツコツできます。田舎ならではなのかもしれません。
楽したい自転車乗りさん
欲しかったViperのフレームのみ（赤）があったのですが、2008年物だそうです。
最近のViperのフレームとシートポスト経以外で違いはありますでしょうか？
クロモリですから、カーボンと違い古さはさほど気にしなくてもいいのかなと考えております。
家に新車取り外しの105フルコンポがありますので、これを取り付けるつもりです。
値段は35000円だそうです。
シートポストが26.6mm→27.2mmになった以外はペイントの文字デザインが違うくらいでジオメトリは同じです。ただ中古で5年前のが35000はどうでしょう？どういう使い方をしていたか、わかっているならいいですが、僕なら買わないですね。VIPER新品で買っても完成車で8万くらいですから。自己責任で決めてください。
楽したい自転車乗りさん
道場長様 普通に考えたらその通りですね、しかし昨日夜遅く、どうしてもフレームのみ欲しくて、ポチっと押してしまいました。
美品と言ってますが、どんなフレームなのか、後は自己責任でやってみます。一応フレームに曲がりや狂いがないかを確かめたいのですが、簡易的にそれを確かめる方法があるのでしょうか？
まずは目視、次にひっくり返してホイールをはめ手で回して左右によりやガタつきがないかなどは自分でやってみますが、他にできることがあれば、教えてください。
１．フレーム表面をきれいに拭く、ジフとかピカール使ってきれいに拭く。
２．表面を手でなぞって凹凸、ヒビ、曲がりがないか確認。修理箇所などもないか確認。
３．BB、ディレーラーハンガーなどねじがつぶれてないか確認。
４．前後フォークのセンターを確認。
５．ヘッドチューブの垂直とシートチューブの垂直を確認。
５．はヘッドチューブとリアエンドを糸で丸く括り、シートチューブのセンターを計れば、より確実です。できなければ目視でいいです。
６．BBの中やシートチューブの中がさびていないか確認。
さびている場合は水がはいったまま放置されている可能性があり当然トップチューブ、ダウンチューブ、チェーンスティなどの内部もさびている可能性があります。
以上です。
ドラマスキーさん
梱包箱の寸法と中を見たところ 自転車本体と付属品の箱 附属品一式を箱から出したところ 自転車本体の梱包材を外したところ
VIPER 予約してから12日目で本日10月5日に届きました。
2014年モデル VIPER 450 RED ７分組 送料・税込み 輪屋BUNにて、100,700円でした。
私はロードバイク２台目の購入で、７分組は初めての挑戦です。７分組とはどういうものかをご報告するために写真を添付しました。
左から１枚目ですが、箱の大きさと上から中を覗いたところのものです。
左から２枚ですが、中身を出したところです。矢印で示した箱は附属品です。
左から３枚目ですが、箱から附属品を出したところです。反射板がいろいろ（ハンドル、シートステイ、ホイール用）付属していますが、ベルは無いです。
左から４枚目（一番右の写真）ですが、本体の梱包を外したものです。
当然ですが、バイクスタンドは附属していません。このスタンドは Amazonで購入した、BIKE HAND (バイクハンド) YC-103 ディスプレイスタンド（販売 PWT）￥ 1,680 です。
この写真を見ておわかりと思いますが、ヘッドパーツ、ステム、チェーン、リアのブレーキ、FD、RD が既に装着されています。
以上です。
7部組写真ありがとうございます。ワイヤーつけたら終わりかな？
こういう形で送ってもらった方が作業が楽です。僕だったらチェーンホイール外してBB調整やって、ハブもグリス交換して、ギアも一度全部外し、ねじにグリス塗って締め直し・・・結局全部分解して組み直しかな。だからフレームとパーツで送ってくれるのが一番楽。
普通はこのままでワイヤー張って乗ればいいと思います。
チェーンリングのねじだけは全部外してグリス塗って締め直した方がいいかもしれません。ここのねじグリスないと乗ってるとカチカチ音なりすることが多いです、将来音が出たらチェーンリングのねじ疑ってみてください。それではいいviper作ってください。
鶏 泰造さん
ドラマスキーさん
シートチューブの”割り”、少しは深くなりました？ 相変わらず30mmくらい？
ドラマスキーさん
センタートップの測定
道場長：
アドバイスありがとうございます。グリスアップは念入りに行おうと考えております。外せる部品は全て外してやるという意気込みです。
４５０サイズですが、実測しましたので写真アップしておきます。
自転車だけの価格ですが、総支払額から送料１８００円を差し引いて、
100,700 - 1,800 = 98,900 ９８９００円です。２０１４モデルは、２０１３モデルより約1万円の値上がりになりました。
シートチューブの割寸法
鶏 泰造さん：
測定しました。シートクランプのトップからシートチューブの割の「マル」の最外周まで、32.4mmでした。写真参照。但し、シートチューブのトップからシートクランプのトップまで約2mmありますので、実質のシートチューブの割寸法は、約30mmです。
つまり、変わっていないというのが結論です。
R500のリム寿命サイン アラヤAR-713のリム寿命サイン
お恥ずかしい話ですが、リムの側面（ブレーキシューが当たる面）に小さな孔が開いている理由を今回初めて知りました。写真参照。
R500の取説を見たのですが、この孔があるうちはOKで、孔が無くなってしまうとリムの寿命なんですね。そう言われればその通りでした。ラレーCRFには、AR-713の取説は附属していません（AR-713に取説があるかどうかも知らないのですが）でしたので、何のための孔かなと思っていました。
でも孔の深さは、シマノR500の孔の深さ < AR-713の孔の深さ で、圧倒的にAR-713の方が深そうです。
道場生のみなさんにご意見をいただきたいと思っております。
これからワイヤーの取り付けをするのですが、今迷っています。
日本標準（右：フロントブレーキ 左：リアブレーキ）が無難なのでしょうけど、世界標準は右がリアブレーキで、左がフロントブレーキと聞きました。
これは実際はどちらが使いやすいのでしょうか。単に慣れの問題なのでしょうか。それとも法律に決まりがあるのでしょうか。
ご意見をお持ちの方はコメントをいただけたらと思います。くだらないことで悩むなというお叱りの言葉も含めて、よろしくお願い致します。
鶏 泰造さん
これ、過去にも何度か出て来ている話題ですね(^^;。
日本は左側通行なので、ハンドサインは原則として、クルマから良く見えるほうの右手で出します。ハンドサイン中にブレーキをかける必用が生じたら、左手でかけることになりますが、前ブレーキだけより後ブレーキだけのほうが安定します。だから右が前／左が後になっている、という説が、いちばん合点が行くのではないかと思います。
特に法規上の決まりはありませんので、使いやすいほうでいいんじゃないでしょうか。
たいむっくりんさん
僕もこの前ロードのワイヤーやりかえた時に、ヨーロッパ仕様の左前、右後の方がなんとなくかっこいいかなと思い、変更しようか迷いましたが、やめました。
理由は、
１、子供の頃からずっと右前、左後なので、パニックブレーキの際は前輪をロックさせないように、無意識に左手の方を強くブレーキをかける事が染み付いている（子供の頃とにかくコケまくったので）
２、水を飲むとき等右手を使うときは、左手のみでブレーキをかけますが、そのときに前輪のみのブレーキだと怖いから（僕の場合）
僕の場合は１が大きいです。ロード乗り出してからも何度かパニックブレーキしましたが、もし左前、右後だったら多分こかしてると思います。すぐ慣れるのかもしれませんが。
でも、結局は好みの問題だと思います。
ドラマスキーさん
突っ込み下手な関西人さん
コメントありがとうございます。
私が考えたのは、バイクを調整スタンドに置いてRDの初期調整をするときに、右で変速して右でブレーキできたら、作業がはかどるなあというものぐさな動機です。自分の乗る自転車はブレーキの向きを全部合わせないと、確かにおっしゃる通り危ないですね。全部変えるのはちょっと大ごとですね。
鶏 泰造さん
コメントいつもありがとうございます。
英国って確か日本と同じで、車は左側通行でしたよね。今は違うのでしょうかね？ 英国の自転車ってどうなっているんだろう？ 興味が湧きますね。法律で決まっていないということで安心しました。
この件、過去何回も出ている話題なんですね。自分の検索の方法が悪いんですね。研究してみます。
たいむっくりんさん
しょうもないかも知れない件にコメントありがとうございます。
やっぱり慣れっていうのは大きいですよね。とくに便利な方に変わればそっちに一気に変わるんでしょうね。自動車ですが昔はMTしかなかったので、MTでクラッチ合わせするのが普通だったのに、AT車に乗ったら３日でMTの運転忘れてしまった。自転車も画期的なブレーキができない限り、こうやって悩み続けるんですね。
道場のみなさま
どうもこの件（ブレーキの左右配置問題）でコメントありがとうございました。
でも特にこれだけは言いたいっていうのがありましたらコメントお願いします。
写真１のブレーキが現在ママチャリに使われているブレーキです。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/17/00/item10603500017.html
写真２がカンパレコードブレーキ
http://www.cb-asahi.co.jp/item/45/00/item10609700045.html
写真３が初代シマノ600ブレーキ
写真４が最新の6800アルテグラブレーキ
何か気がついたでしょうか？
ワイヤーを止めている左右が逆です。実はシマノとカンパというよりカンパと日本製ブレーキは左右が逆でした。この逆転が初代デュラエースの時に初めてカンパと同じ側に修正されました。その時のシマノ600アルテグラはまだ従来の日本のままです。
ここが逆だとワイヤーの交差がカンパとシマノで異なります。
レース用ブレーキについては初代デュラエースの時にカンパと同じ側に修正され、それからアルテグラがデュラと同じ（カンパと同じ）になり、105も同じになり、全部のスポーツ系自転車のブレーキがカンパと同じになっていきました。それでも大多数の日本のママチャリに使われているブレーキは昔と同じでカンパとは逆になっています。
左右はどちらでも人の好みで､特に取り決めはありません。しかし昔は日本製と外国製のブレーキのワイヤー止めが左右逆だったため、右前の方が使いやすかったことは事実です。
僕はどっちも使ってきましたけど今は右前です。ママチャリにあわしています。
自分の使いやすい方でいいと思います。
鶏 泰造さん
ドラマスキーさん
「何度か出ている」というのは道場ではなく、ロードバイクやクロスバイクの掲示板のほうです。ちょっと誤解を与える書き方でしたm(__)m。
イギリスの自転車事情なら、現地在住のkawase302さんが詳しいと思うのですが、最近はご覧になっていないのかな？ 日本の実用自転車に英式バルブが定着しているところを見ると、日本の自転車製造はイギリスを手本に始まったんじゃないかという推測もできますね。
RD整備中に後輪の回転を止める場合、私はブレーキキャリパーを鷲掴みにするか、片側のシューを押して止めてます。トップチューブにインナーが出ているタイプなら、そこを引っ張ったりもしていましたね。
_toshiさん
皆さん､こんにちは｡
道場長の説明が理にかなっていますね｡
私は左前､右後ろ｡
中学生の時に始めて触れた本格的なロードレーサーがそうだったので､そういう物だと思って今まで来てしまいました｡
現在販売されている多くのブレーキは右前だとワイヤーの取廻しが若干厳しく見えますね｡
左前だと無理が無く見えます｡
とは言え､どちらでも好きな方で良いのではないでしょうか｡
複数台の自転車を持っている人は揃えた方が無難でしょうね｡
ドラマスキーさん
道場長
そういう流れがあったのですね。まさに、日本の自転車の歴史をひも解いていただいたという思いです。初めて知りました。
鶏 泰造さん
私のものぐさ対応ならば、ワイヤーを直引きするか、シューを押さえて回転を止めるということで事足りますね。調整も効率よくできそうです。ブレーキレバーを使わずにブレーキを掛けるなんて、今まで全く気付きませんでした。頭が固くなっておりました。このやり方ならブレーキの配置に無関係ですね。良い方法を教えていただきありがとうございました。
_toshiさん
ヨーロッパ式を実践されているんですね。ロードバイクは「ちょっと乗って見る？」てな具合に試し乗りさせることがあるので、よーく考えれば日本流（ひょっとしたらこれもガラパゴス化の一部かな）にしておくのが無難だと思うようになりました。
みなさま、ご教授ありがとうございました。
アウターワイヤー「JAGWIRE」と読める 保護テープ取らないと悪影響あり？
最初の写真はシフトワイヤーの品名を撮影したもの。２枚目はブレーキに貼ってある保護テープ。
今更ですが、やっと調整を済ませて初乗りして来ました。現状はブレーキシューのみ6700に交換したのみのオリジナル状態で、ホイールとタイヤはWH-R501＋ZAFFIRO、空気圧は80psiとしました。乗り心地は良かったです。体力がないのでCRFとの走りの違いは、「？」でした。ただ残念なことは、自転車屋レベルはクリアしているのですが、リア変速のフィーリングが5700＋SP41より（気分的にですが）切れが悪いので、私の4600は外れだったのかあるいはアウターワイヤーがシマノSP41じゃない（＝JAGWIREというメーカーのもの）からということかもしれません。切れが悪い以外は、5700も4600も大差はないというのが現時点での私の感想です。当分は我慢して、我慢できなくなった時点でワイヤーが原因かどうか確認するために交換してみます。
ところで、ブレーキに貼ってある保護テープは剥がさないと日焼けの跡が残ってしまうという以外になにか悪影響ってあるのでしょうか。
4600と5700は50歩100歩です。STIとスプロケは4600の方が上です（差があります）。RDとFDはどちらかというと4600の方が上という感じ（差はほとんどない）アウターワイヤー交換すれば変速は変わります。長さも関係しますので最初は切らずにシマノ、ノーマルの長さでやってみてください。
ブレーキの保護テープははがさないで！。はがすと保護なくなり傷がついたり悪影響あります。がんばって！
scott男爵さん
6月に輪屋bunで510サイズを買いました。ドラマスキーさんと同じシャア専用カラーですが、ロード1台目のため9部組・補助ブレーキオプションにしました。
これでもかと重厚な梱包を解けば、ステムをフォークに付け、前輪を付けるだけで乗れる状態でした。RDはスパスパ変速するのでそのまま、FDは位置が高い気がしたので、3mm下げて歯との隙間を1mmにしました。とりあえずシューをアルテグラに換えただけ(これは歴然と違う)で、実走2ヵ月問題なく、徐々に距離を伸ばしつつあります。
初心者で通販やサイズでお悩みの方に、参考になるかどうか判らないですが、私の購入談をお知らせします。私は身長が172cmで、過去スレを調べて510か530か(どちらかといえば510かなあ)と考えつつ、高額商品に通販は不安だったこともあり、仕事で東京出張の折りに実店舗に言って相談しました。店長は「その身長だと、どっちでもいいと思うよ、あとは好みだね」とのアドバイスでした。
私が若干不安になり「でも典型的な中年体型で足が短いから、小さい方が良いのかな？」と聞くと、店長曰く「足が短い分、胴は長いわけだから、小さい方が良いとも限らない」とのアドバイス。更に悩みつつ、また、シートポストの出具合が小さいとカッコ良くないとの話もありつつ、私がその後に新宿のysにも見に行こうとしていると話したところ、「イロイロまたがってみるといいよ。うちには展示車がなくて申し訳ない。」と商売っ気の無いコメント。確かに輪屋bunの実店舗は、納車直前の数台と、修理中のママチャリ・子供チャリで足の踏み場もなく、展示車もセールストークも無いよくわからないお店です。
結局510にしましたが、最初は遠く感じたハンドルにも慣れつつあり、シートポストの出具合は小さいですが仕方ないので考えず、今はバイパーの性能を引き出すべくペダリング修行中です。
ドラマスキーさん ドラマスキーの縁側掲示板麺道場＋＋
RDまわりの引き廻し ハンドル廻りの引き廻し
道場長
ブレーキの保護テープ剥がす前にお尋ねしてよかったです。コメントありがとうございました。シマノのロード用ワイヤーセット（ステンレスのインナーとSP41のアウターのセットになっているもの）入手しました。今のワイヤーはどうせ捨てるつもりなので、少しずつ切りながらの長さの修行をしてみます。
scott男爵さん
私は７分組みを買いましたが、台湾からダンボール梱包のままで問題ないんだなあと感心したことを思い出しました。輪屋BUNって全く小さな店でしょ。店の端から端まで一跨ぎできちゃいそう。驚いちゃいますよね。Viperを置いている店は少ないので実物を試乗できる人は幸運だと思います。ペダリング極めてください。私はその前に体力作りを頑張ります。
Viper付属のJAGWIREのシフトアウターワイヤー（リア側）を少し短くしてみました。
ハンドル側 59cm → 56cm、RD側 29.5cm → 28cm
あまり変化なしです。誤解のないように書きますけど、現状でも自転車屋レベルの変速はできております。自分の理想は瞬速です。（注：一瞬で変速完了の意味です） カチッとクリックしたら瞬速、ほんの少しでも遅いのは嫌なので、結局はリア側のシフトワイヤーを一式で交換するしかないのかなと思っています。
自転車を上下逆さまで放置
やっと時間が取れたのでワイヤー交換しようと思い立ち、現状チェックのつもりで変速させてみたら変速がかなり良くなっていました。どうして？？？
前回やってみたことを思い出すと、アウターワイヤーをほんの少し短くしました。もちろんアウターワイヤー長に応じてインナーワイヤー長も短くしました。それから、アウター内にミシンオイルをドバーッと溢れるくらい入れました。数えてませんけど20滴くらいは入れました。これはアウターワイヤーの寿命を縮めたり、ホコリを呼んだりするので自己責任でお願いします。私の場合はどうせワイヤー交換するので気にしないでやってしまいました。そのあとすぐ自転車を逆さまにして調整しても変速の程度は改善しませんでした。自転車は逆さまのまま放置していました。
バイクを上下逆にしていたのでアウターワイヤー内にいい具合にミシンオイルが行き渡ったのかなあというのが私の想像です。道場長のような芸術的変速（動画で見ました）ではないけれど、90点はあげてよいかなと思いました。しばらくこのまま乗ってみようと思います。ちなみに前回の状態は65点かなあ。
インナーワイヤーの先端処理ですが、ワイヤーキャップをつけるとアウターワイヤーの長さ調節をするためにいちいち外さなくてはならないので手間です。もう私は、先端を瞬間接着材で固める派になりました。
guru-dbさん
回答ありがとうございます。
加賀01さん、
＞フレームのクランプ周辺のバリ
バリはなく綺麗でした。
ディープ・インパクトさん
＞しかし今のVIPERは27.2mmシートポストだから、こういう話題も昔のVIPERだけの話ですね。
27.2mm viperはサドル下がったりしないのかな？？？
僕のviperは、9日に納車されたばかりの2013モデルなので27．2mmだと思います。それが下がるんです。
シートチューブの内径を測ると27.?mmありましたが、シートポスト外径は26mmくらいしかなく、挿入するとグラグラします。1mmも差があっていいものなのでしょうか。
>1mmも差があっていいものなのでしょうか。
だめです。許容範囲は0.1mm、27.2mm±0.1mmです。シートポスト不良なのでクレーム出して交換してもらいましょう。
VIPERのシートポストは重量重くて品質も悪いので買い換えた方がいいかも？
グランジ [GRUNGE]27.2mm 1,701円
http://www.cb-asahi.co.jp/item/01/00/item21104200001.html
Dixna 27.2mm 1,795円
http://www.cb-asahi.co.jp/item/01/00/item11112600001.html
ヘラーマンさん
guru-dbさん
＞シートポスト外径は26mmくらいしかなく、挿入するとグラグラします。
これはひどいですね。メーカーに問合せすると送ってくれるはずです。φ27.2だとφ27.2のシートポストがついてこないとおかしいです。2012以前のViperでもφ26.6ですが、シートチューブ内径はφ26.8ぐらいあって、-0.2mmですが、これでもかなりゆるゆるでシートピン緩めたらポストがズルっと落ちてきます。
交換のシートポストを先に送ってくれればいいですが、先に遅れと言われたらしばらく乗れないがつらいですね。
guru-dbさん
ディープ･ インパクトさん
ヘラマンタイトンさん
アドバイスありがとうございます。
この件は、今後のために販売店経由でクレームとしてあげて処理することにします。
しかし、ディープ･ インパクトさんがおっしゃる通り見るからに重く悪そうなのと、ステムも２本ネジで精度が悪く、締めても隙間が平行になりません。
これを機に、シートポスト、ステム、ハンドルを取り替えて、Microtechを一掃しようと思います。
今日から東京に戻るので結果は次回来る３月初めになりますが報告します。
鶏 泰造さん
Viperのシートピンは、2012年モデル以前がシートチューブにボスをロー付けしたタイプ、2013年モデルからシートクランプ式になっていますから、それで見分けが付きますね。シートピラーには外径が刻印してあると思うのですが、それが27.2mmでなかったら明らかにメーカー側のミスです。
guru-dbさん
鶏 泰造さん
こんにちは、
＞シートピラーには外径が刻印してある。。。
そうなんですか。調べたら27.2の刻印がありました。ミスではなさそうですね。となると精度か品質の問題ですね。変えることにします。
ありがとうございました。
加賀01さん
ありゃりゃ。2013年からシートクランプに変わっていたとは知りませんでした。鶏 泰造さん、フォローありがとうございます。
guru-dbさん、役に立たん情報で失礼しました。
ところで暫く前に26.8mmのシートポストを購入したのですが、2012年モデルにうまく嵌らず困っています。26.6mmのシートポストは締めても落ちてきたのに、26.8mmだと少しどころでなく固くトップチューブのラインまでも入りません。しかし他方で困った話を聞かないので個体差が大きいのでしょうか。よく分からんのですが、また時間の取れる際に質問させてもらいます。
鶏 泰造さん
加賀01さん
シートリーマーを持っているショップで、26.8mmでさらってもらうことをお勧めします。
いっそ27.2mmでさらってしまえば、ピラーの選択肢が増えるのですが、そうすると肉が痩せすぎて、レイノルズ５２０の強度ではシートピンをきつく締めた際にシートチューブが伸びて締まらなくなる恐れがあり、そのリスクを回避するために、メーカーはシートクランプ式に変えたのだと思います。
フレームのレイノルズチューブは個体差はまずないので、たぶんそのピラーが26.8mmより太いのでしょう。ノギスで計ってみてください。僕はフレームをさわるよりピラーを削った方がいいと思います。ピラーが27mm以上あるなら大変ですけど0.1mmくらいなら、やすりで削って、水ペーパーか砥石で仕上げれば簡単に細くできます。
まずピラー計ってみてください。あと350mmとか買っているなら長すぎるのでカットした方がいいです。
鶏 泰造さん
＞ディープ・インパクトさん
ここ、３カ所を溶接するところなので、熱で歪みやすいんですよ。レイノルズのパイプの精度が高くても、溶接歪みで真円度が狂うことが有るんです。26.6でゆるゆるなら、26.8でさらっても円の歪みをならす程度にしかならないはずなので、性能には影響ないと思います。
まあ、まずピラーをノギスで正確に測るのが先決ですけどね。下がらなくなったところで、奥がつかえているのか、入り口がつかえているのか見るのも、何が原因かを探り当てる手がかりになります。
鶏 泰造さんの「シートリーマーを持っているショップで、26.8mmでさらってもらうことをお勧めします。」に1票。もしくは自分で水ペーパーか布やすりでシートチューブ内側を削る。
でも26.6mmのサイズでピラーが下がるのならマイクロテックピラーの寸法がデタラメっぱいですね。しかし、つまる位細いのに、どうして26.6mmピラーが下がるのかも不思議？？僕が実験したVIPERは26.8mmで入りました。
鶏 泰造さんの「ここ、３カ所を溶接するところなので、熱で歪みやすいんですよ」が一番正確な説明になりそうです。ゆがんだところを削るしかないですね。
加賀01さん
フレーム内側（測り無し）。 フレーム内側（測り有り）。詰まる4cm付近にシートステイの溶接。
26.6mmピラーの下がりは内側に突起したバリがあったので、ピラーにかかる圧力がそこに集中して全体で締める事が出来なかったため起こっていた様です（上の写真はバリ取り後）。バリを削ったら落ち難くなりました。
溶接の歪みなら個体差はしょうがないですね。この辺は精度を求めても仕方ないですし、26.6mmで落ち難いのでまあ良しとします。
いずれ道場長と鶏 泰造さんのおっしゃるシートリーマーさらいをショップでやってもらいます。ショップ探しから始めます。
その前にホイール交換しよう。
ありがとうございました。
鶏 泰造さん
へえ、ちゃんとパイプ接合部に穴を開けているんですね。トップチューブ側はともかく、シートステー側は省略するメーカー＆ビルダーもあるんですけど、バッソは真面目だなぁ。
ただしドリルで外側から揉むから、内側にバリが出ちゃうんですよね。その処理が甘かったってことでしょうか。いずれにしても、リーマー通しは省略されているみたいなので、きちんとさらってもらったほうがいいですね。
guru-dbさん
購入したシートポスト交換し50kmほど走りましたが下がってきませんでした。
やった内容は以下の通りです。
１）シートチューブの内側のシートクランプで締め付けられるところ（幅10～20mm）だけグリスをきれいにふき取る。
２）その奥にはグリスを塗っておく。
３）シートポストのクランプで締まる部分にファイバーグリップを薄く塗る。
４）シートポストを挿入しクランプを占める。
このときクランプのネジ部分をチューブの前にしました。
CAAD10がこの方向についていたのと、この方が円形に締まるのではという思いからです。
遅れて来た侍さん
６５歳で週３日勤務。時間がタップリあるので１００ｋｍ越えて走ることが多くなったらシートポストが下がってくることに気づいたので…
２０１２年以前のViper シートポスト下がり改善策
１.シートチューブ
問題）外径側から溝を加工⇒内径側にバリ⇒全周を包み込むよう平均的に締め上げることが出来ない⇒ずり落ちてシートポストに派手な縦スジ傷
対策）小型の回転工具に砥石を付けてバリ取り。
結果）シートポストに傷はつかないが、ずり落ち止まらず。
２.シートピン
問題）オネジが長過ぎる。メネジの、ネジが完全には加工できない奥の部分（不完全ねじ部）にオネジが達すると、オネジはそれ以上先に進まないので、締め上げたと錯覚するが、実は単純にネジ同士が押し合ってるだけ！
腕力がある人はそのまま締め続けてねじ山を潰す。
http://bbs.kakaku.com/bbs/64201114353/SortID=9404848/ImageID=277503/
対策）グラインダーがあればオネジの先端を少し削るだけでＯＫ。ない場合は、
① ホームセンターでワッシャを１枚買って計２枚にする⇒不完全ねじ部に達する
前に締め上がる。￥５
② スギノ製シートピン１９ｍｍに交換する。￥５００前後
http://www.amazon.co.jp/dp/B002OEDT8A
結果）①②とも良好。オリジナルのシートポストφ２６.６でずり落ちない。
遅れて来た侍さん、貴重な情報ありがとうございました。
僕のviperはシートチューブの内径のバリ取りは新車購入時に行い、シートピンもそのままで使っていましたが、シートピンがボロくなって落ちるようになり、スギノのピンに交換しても、思いっきり力かけて走った時に動いたので、ええい！邪魔くさいと26.8mmに交換して絶対動かなくなりました。ただ26.8mmそのままだとあげたり下げたりが少しきついのと下手するとフレーム終わるので真似されるときは自己責任でお願いします。
26.8mmのピラーを表面磨いて少し研磨するとだいぶ上下が楽になります。
といっても今のviperは27.2mmですから、もう関係ない話ですね。
炭酸フリークさん VIPERの越冬
道場長はじめ道場のみなさん、こんにちは。
いつも楽しく拝読し勉強させていただいています。
VIPER5800をついぽちっとしてしまいました。(カンザキバイク上新庄店)
1週間くらいで届く見込みです。
しかーし、こちら札幌は間もなく雪で乗れなくなります。
届いた後、路面を見計らってちょいのり(検品がてらまっすぐ走るかとか確認)した後は、室内で越冬させることになります。
この「ちょいのり」に必要な準備をもしよかったら教えていただけませんか。
不足に気づいてから発注とかしてると、ちょいのり前に積雪するかもとやや焦っています。
当方の状況は次のとおりです。
・700cのバイクを所有するのも整備するのも初めてです。
・仏式ポンプ、グリス類、ヘルメット、ライト等は保有しています。(プルミーノ乗りなので)
・ルビノ3前後用、チューブ、フラットペダルは発注済みです。
それと、本題からそれますが、
フレームはレッドなんですけど、タイヤをピンクにしてしまいました。
派手すぎ、ですかね？
_toshiさん
炭酸フリークさん:
ちょいのり（とは言っても色々なレベルが有りますけど）だったら、自身でも言っているように「検品、ちゃんとまっすぐ走るか、はＭＵＳＴで＋ポジションの確認」くらいでしょうか。
楽しみですね。
札幌の知人からは雪の便りも届いていますので、寒いんでしょうねぇブルブルブル・・・
炭酸フリークさん
_toshiさん、お返事ありがとうございます。
ポジションの確認、ですね。( ..)φメモメモ
舞い上がっていてすっかり抜けていました。
バーテープ巻かないで納車してくださることになっているんですけど、
巻かない状態でポジション確認のちょいのりすればいいのですよね？
こちら基本的に寒いですけど、暖かい日もあるんです。
今日は午後の気温が8度もあったので、プルミーノで（息子はダカールで）のんびりポタってきました。
弧.捨牌さん、お返事ありがとうございます。
＞残念ながら明後日から日曜日まで全道的に雪マークですよ、最高気温も+2度。
ほんとですねー。ちょいのり前に冬眠だと淋しいんですけど。。
＞自分赤いバイク赤いタイヤ赤いバーテープで信号待ちしてたら横断歩道をママチャリで横断してきたしてきた私よりかなり年上の品の良さそうな女性に「まあ～素敵な自転車！」って声をかけ掛けられたことが有ります。
＞自分が褒められた訳ではないのですがなんか嬉しくなりました。
赤いバイクが品よく決まっていたんでしょうね。
「まあ～素敵な自転車(に乗っておられる素敵な紳士)！」という意味だったかもしれませんよ。
バーテープは冬眠中にゆっくり巻こうと思ってますけど、色のこと考えていませんでした。
バーテープの色も大切ですね。( ..)φメモメモ
大したことじゃないですけど前言修正します。
＞・700cのバイクを所有するのも整備するのも初めてです。
GIOSイソラを少しだけ整備したことがありました。
(BBやブレーキを取り替えたりホイールの振れを取ったくらいです。)
m07035さん
tukubamonさん、skogenさん。
ミストラルには、R500が付いています。
R500とRS-010とでは、どちらが上でしょうか？
アマゾンで値段を調べると、両者約11000円です。
R500と同程度なら、新品のRS-010はサイクリーに持っていきます^^;;;。
売ったお金で、viperのシートポストかステムを買おうかと思っています。
なんか安っぽいんですよね^^;;;
guru-dbさん
僕のCAAD10についていたのと同じ組み合わせですね。
僕はしばらく乗ったので、タイヤは当道場ではゴミらしいので捨てました。チューブは新ホイールに移してパンクするまで使いました。2年持ちました。ホイールは予備にとっていますが出番がありません。
未使用ならタイヤとホイールは売った方がいいと思います。
チューブは流用し新チューブは非常用に携帯するようにしてはどうでしょう。
tukubamonさん
〉R500とRS-010とでは、どちらが上でしょうか？
多分、変わらないかと。
構造上RS21はハブのシールドにパッキン？が入っているけど、RS010もR500も無いので、シマノとしては同グレードと設定しているはず。
http://ameblo.jp/cozybicycle/entry-11910027218.html
売るならRS010の方がまだ高く売れるでしょう。
私はハブの玉当たり調整をしてゴリ感を無くしてからヤフオクで売りました。
新品、タイヤ付き、玉当たり調整済みだとツーキニストには需要はあるみたいです。
残すならRS010の方が11速対応なので緊急時には流用できますよね。
ただ、R500ではいくら値段が付くか…
m07035さん
ステムを交換しようと思っています。
皆さん、アドバイスありがとうございます！
RS-010とザフィーロはサイクリーに持っていくことにします。
次は、ステムを交換しようと思っています。
26.0mmのハンドルが付いています。
31.8mmのハンドルに変える予定なので、必然的にステムも買う必要があります。
ハンドル周りは、安全に関わる事なのでしっかりしたモノを付けたいです。
ステムは、TNIやディズナが品質良いでしょうか？
3Tのステムが格好良いんですが、品質面は大丈夫でしょうか？？
tukubamonさん
3Tのステムは品質問題無いです。長年使っています。
ハンドルとセットで買うと3Tマークが映えます。
お値段高めなので、海外通販がお得。
guru-dbさん
Viperの場合、ステムは17°のものがオススメです。トップチューブと平行になりカッコいいです。
注意点
1) コラム径の違いでシムが必要かもしれません。
2) ステムの高さの違いでコラムスペーサーが必要になるかもしれません。
m07035さん
guru-dbさん。
調べたらコラム径1インチでした。
シムも買わなければなりませんね。
シムを入れても安全面に問題ありませんよね？？
guru-dbさん
シム付きのステムもあります。シムだけでも数百円です。
viperのステムについてませんか？
ナカッパさん
私が購入した2014年のＶＩＰＥＲにはシムが付いていました。
もちろん、安全性には問題ありません。
m07035さん
guru-dbさん、ナカッパさん。
ステムを確認したところ、シムは付いていました。
あ騒がせしてすみませんでした（汗）
3Tのステムとハンドルでいってみようと思います。
ケーブルの取り回しなんですが…。
3Tのステムとハンドルに交換してみました。
早速、バーテープを巻いていきたいのですが…。
ケーブルはテープなどでしっかりと固定しておいた方が良いのでしょうか？
剥がす前のハンドルは、黒テープでカーブ部にしっかりと固定されていました。
使用するバーテープは、道場長おススメの両面テープ無しのモノです。
guru-dbさん
3Tが白く浮かんでますね。
僕も3Tのハンドルだけ使ってます。3Tのハンドルは真ん中クランプ部が白く塗ってあるので、ハンドルの角度調節する場合は十分ネジを緩めないで動かすと白部分がハゲて汚くなるので注意してください。ぼくはやってしまいました。
鶏 泰造さん
アウターケーブルはがっちり固定してください。操作時にこれが動くと、ブレーキはダイレクト感が落ちるし、変速ずれの原因にもなります。