自転車道場

 ゆみりん23さん
スプロケットの「ロー側歯」と「ガイドプーリー」の隙間が無く、接触していたので、ガチャガチャと物理的に音が出た。それで1コマ（繋げられる最少の単位と私は意味したかったのですが用語が誤っているのでしょうか？）切って今の状態。

やはり短かすぎるなら、私の夢か錯覚なのかも知れません。うーん、チェーンの切り方間違っているのかな？　Bネジがないターニーの呪いか。多分チェーンカットする最少リンク数の間違いか、私の目の錯覚だと思います。上級者がおっしゃるのだから、100%断言できるほど短いのですね。ならば切って新しいものにします。欠品中のアルタスが夏以降に来れば、おそらくそこでまたチェーン長さを再考することになると思います。

チェーンを買ってきて、ターニーの呪いと向き合います。うーん、無駄です。このターニー。

 tukubamonさん
チェーンの書き方は合ってます。オスメス一組(2リンク)で一コマ。最近は間違えて堂々と書く人がいるので注意。

そのRDは触ったことないですが最大歯数合ってます？もしかして大きいギヤ入ってません？
7SRDだと最大28Tでトータルキャパシティ28Tと書いてあるのを見ました。型式が違うとわかりませんが、例えば30Tや32Tが入っていると当たります。

28Tまでであればスタートに戻ってワイヤー外して調整を一からやり直すのも一つの手です。
何もしない状態で最小ギヤの下にあり、指で押して最大ギヤまで持って行ける。その状態でワイヤーをピンと張ればOK、後はアジャスターで微調整

あと考えられるのはワッシャーを外したことによる影響。その場合も元に戻してチャレンジです。
付いている部品を外すのはリスクありますよ。その状態で調整されているわけですから

 ゆみりん23さん
ありがとうございます。
デフォルトと同じを確認して『歯数14-28T』です。そこはokです。ワッシャーは画像に写っている通り、途中からから2枚元に戻しています。（切る前に一度外して観察)
後で検証します。

tour-neyさん

チェーンひとこま短い、トップギア チェーンひとこま短い、ローギア

スプロケットの歯数は変えてないので、スプロケットとガイドプーリーが接触するのは、チェーン長さです。本来ならBテンションで調整しますが、ないディレーラーの場合、チェーンの長さで合わせるのです。
そして今の長さで当たらないのなら、それが正解です。だから自信を持っていいと書いています。(現物合わせの世界だから、やってみないと分からない)

ワイヤーかしめること、ブレーキアウターワイヤーのカットは、これを使っています。→KNIPEX(クニペックス) 強力型ペンチ 200mm https://www.amazon.co.jp/dp/B00111VYVQ

そうそう壊れないので、オススメ。切れ味滅茶苦茶良い。ペンチとしてもしっかり咥えてくれるので、便利です。画像にチェーン短い画像添付します。
最適な長さは動画で(自分のチャンネルです)→
https://youtu.be/-lAUR6NHrow

また分からないところは聞いてください。亀レスでよければですが……(汗)

 鶏　泰造さん  

回転方向指定プーリー
ひとつのスレがいっぱいになっても問題が解決しなかった場合、新しいスレッドを立てるのは普通のことですよ。

　さて、問題を整理してみましょう。チェーンの長さは、現状でこの写真の通りでしょうか？　だとしたら、短いってことはないと思います。（ワッシャが２枚というのは、赤矢印の先に見えているやつかな？）

　で、問題点は「ローギヤに入れると、赤丸部分でプーリーケージとチェーンが擦れて音が出る」ということでよろしいですか？　だとしたら、まず「本当にプーリーケージとチェーンが接触して音が出ているのか」を確認して下さい。当たっていると思われる部分に傷があるかどうかを見ればわかります。あるいは、当たっていると思われる部分をきれいに拭いて、ローギヤに入れてクランクを回して、当たっているならケージに油汚れが付きます。

　なぜこんな確認をするかというと、チェーンステーが短いミニベロの場合、ローギヤに入れるとチェーンの振り角が大きくなって、テンションプーリーとチェーンが噛み合うときに音が出る場合があるんです。ロードでもこの音は出ますから、シマノの上のほうのグレードのテンションプーリーは歯形が非対称になっていて、回転方向が指定されています。

　音の原因がもしこれだったら、①実害はないので諦める（走っていて聞こえないなら問題なし）、②テンションプーリーを回転方向指定のものと交換する、③ディレイラー自体を上位グレードのものに交換する、といった対応になると思います。

　で、もし本当にプーリーケージとチェーンが接触しているのだとした場合、私ならヤスリでプーリーケージを削っちゃいますね。それでチェーンが脱落するようなら、ディレイラー交換かな。

　ディレイラーを交換する場合、ロングケージのものを選んだ方が、ローギヤ時のチェーンの振り角は小さくできます。

 ゆみりん23さん
すみません。今チェーンを新調して、検証する理由を考えました。この半分壊れたターニーは、すぐにまた壊れる可能性があります。実際に直ってはいません。最悪ではない程度です。そうなると、過去の自分の作業の検証。つまり、チェーンの長さを詰めたのが自分の判断ミスかどうか探る為だけの作業になります。（どうせこのRDは直る見込みがない）

誰のために今するの？
壊れたターニーをそのままで投資？
勉強だけの為に？
それ自分にとってプラスの勉強になる？
幸せなの？

せっかく科学分析頂いた末のご助言から逃げるようで申し訳ないですが、今RDが無い状況では実りが無いと自分で判断しました。もうちょっとマシなRDを入手したら、自分の作業ミスを検証します。ちなみに首都圏の自転車屋さんに尋ねたら、今欠品なので9月生産と聞いているとのこと。

それと、ターニーのRD現行品（長い機種-品番失念）ですが、エンドに付けて伸ばすと、地面から20mm位。写真のより65-70mm、先端が低くなります。自分は危険と判断。

小径は専用のRDが無い、もしくは、700のを流用しているので、何をするにも面倒で選択肢無さ過ぎという感想です。敢えて小径を所有すること自体が「道楽」なのだと実感します。ありがとうございます。

tour-ney 様

はい、長さはもういいにします。新品で地面を擦らないRDが届いた時に考えます。多分このターニーが本当にダメになると思うので 7/8s が来るまでチェーンの長さには囚われません。8速化で良いです。さようならチェーンの長さに五月蝿いターニー。

Q. ご紹介のペンチは綺麗にカシメられますか？

振れ取り台見ました。あの輝くシャフトは何ですか？私のは地獄の戦地から発掘されたジャンク品です。1000円です。歪んでいます。焦げています。これで縦横1mmに収めました。

急ぐのならこれ↓たぶん3日以内に送ってきます。
SHIMANO　RD-R2000 [8S SS]￥2,830（税込）
https://www.yodobashi.com/product/100000
001003636854/

少し待てるならアマゾン1ヶ月位
シマノ(SHIMANO) RD-R2000 8S SS CLARIS(クラリス)
https://www.amazon.co.jp/dp/B06Y4K1JVG/

もしビックカメラかヨドバシカメラが近くにあるなら店頭行けば買えるかもしれません。電話で確認すればわかります。アセラは9月なので今買うならクラリスですね。
ターニーは3個に1個は不良で新車でもおかしいのいっぱいあります。自転車の世界はそれが一般的です。

ゆみりん23さんの振れ取り台見たことないです。すごいよさそうに見えます。いいものですよ。

 炭酸フリークさん
ゆみりん23さん、こんにちは。頑張っていますね。尊敬します。
>それと、ターニーのRD現行品（長い機種-品番失念）ですが、エンドに付けて伸ばすと、地面から20mm位。写真のより65-70mm、先端が低くなります。自分は危険と判断。

次のスレでおっしゃっていた RD-TY300のことですね？
自転車は安全第一なので、安心できない整備はしない方がいいと思います。
一方、整備している室内では気になることでも、(安全な場所で)試乗してみると大丈夫だと気づくこともあります。

何回もRDをつけたり外したりチェーン切ったりつないだりワイヤー張ったり緩めたりして結果出ずだと疲れますよね。気分転換に、紅茶でも飲みつつ小径車の動画を見てみませんか。そしてRDと地面との距離を見てみてください。

RITEWAYというメーカーなんですけど、
①ZIT 20
https://www.riteway-jp.com/bicycle/riteway/zit20
(下にスクロールすると動画見られます。)

少年が乗っている赤いバイクが406だと思います。RDは「シマノ RD-TY21B 直付け」だとサイトに書いてあります。RD-TY300 だともう少し地面と近くなるのでしょうか。

②GLACIER
https://www.riteway-jp.com/bicycle/riteway/glacier
(下にスクロールすると動画見られます。)

個性的な女性がGLACIAに乗るのか乗らないのか写真撮ったりして焦れますけど乗ってます。
このバイクも406ですけどタイヤが太いからずるいですかね。RDは「SHIMANO ALTUS RD-M310」だとサイトには書いてあります。
エスケープミニの8S化でRD-M310つけるとすると、タイヤが細い分動画よりもう少しだけ地面に近いのかなと思います。

鶏　泰造さん
RDの地上高なんて、気にすることないですよ。

これ、うちのBD-1です。52～53mmぐらいしかないけど、20年ぐらい乗ってて何の問題もありません（未舗装路も走った）。

ただ、プーリーに埃や砂の汚れは着きやすいですね。
フロントシングルの７s（11-28）なのに、なんでロングケージなんか付いてるのかと思ったら、チェーンの振れ角対策なんじゃないかと最近、気付きました。

ゆみりん23さん
まず、ターニーRDのことをディスって申し訳ありませんでした。消耗品なのに定期交換しなかった自分の怠慢です。

経過のご報告：
全てのご助言ありがとうございます。要点を書き出してこれだと思うことを実行しました。
1 まずターニーを外して捨てました
2 チェーンをコネクティングピンで継ぎ足して116リンクを作りました(暫定処置)
3 手持ちの現行ターニーを取り付け（特別なショートゲージではない)
4 シフトケーブル交換（変更可能なように長めに）
5 2リンク切る

結果、（Ａ）ディレーラーの先端が地面スレスレにはなりませんでした。テンションが保たれて、危ないレベルまで落ちません。（Ｂ）ガイドプーリーとチェーンがスプロケットの歯に接触しません。（Ｃ）チェーンとテンションプーリーはロー側で異音なし。ただし、ほんの少しプーリーとチェーンがずれているので、エンドが多少歪んでいる可能性あり。許容範囲と思われます。

先輩方が知る「実際」と私の「思い込み」の差を察して、諭すように伝えて頂きましたことを感謝申し上げます。ここ数週間で、一人なら出来なかった学びを体験させて頂きました。改めて御礼申し上げます。

追記
目下苦戦中なのは、ケーブルのエンドキャップのカシメです。下手で外れるのです。美しいカシメのお手本が見たいです。

 tukubamonさん
パチパチ！良くできました。
諦めずにじっくり観察、何をどうすれば良いか考えて、そこから整備は始まりますね。
不都合は一つじゃなかったり連動したりするので見極めが大切です。時には見切ることも。

エンドキャップは電工ペンチで凹ますのがきれいにできます。家庭や車の電気コードにも使えるのであると重宝します。
ただ、私はハンダ付けしています。エンドキャップ無し。フラックスで処理してステンレス用ハンダ使えばほつれた事はありません。ハンダもDIYの基本なので修行の一つと思ってやってます。きれいにつけるの難しいんですよ。それがまた楽しい(変)

tour-neyさん
エンドキャップのカシメですか…
えーーと……ボンド(G17クリアー)の口にワイヤーぶっ刺して終わりです(爆)

使うならクニペックスのペンチの切断用の歯を使い、半分切断しつつカシメる。ただ、失敗するとエンドキャップ真っ二つw

自分用はボンド、他人用はペンチやニッパーです。

そして解決おめでとうございます！！また新たな(資格云々ではないホンモノの)整備士の誕生を心から喜んでいます。また何かあったら宜しくお願いします。

僕もG17で表面固めて終わり。カシメルとワイヤーが傷むのと何度もワイヤー外して整備する時にいちいち外す必要があり、あほらしくてやらなくなりました。

ワイヤーは掃除が必要で1年に2回位は外してピカールで磨いたりメンテナンスやりますから、カシメつけてる人はワイヤーの掃除も整備も全くやってないということだと思います、掃除しないとブレーキも変速も重くて動きが悪くなります。ボンドの欠点はワイヤーが古くなると、ばらけて針のように飛び出しケガしたりすることですが、そういう状態になるとワイヤーのメンテと交換時期でもあるので目安になります。

　カシメは誰がやっても、うまくはできません。ワイヤーを変形させるくらい強い力で締めないと抜けます。でもワイヤー変形させると、切れるので、僕はナットなども馬鹿力で締めてワイヤーを変形させないようにしています。
　僕は自転車道場始めた10年前からワイヤーはボンド処理を紹介しています。
　でも他人の自転車を整備する時はカシメつけます。整備的に必要なくてもカッコ的につけないと下手な整備していると思う人もいるので邪魔くさいのでつけてます。
　自転車整備士の実技試験ではカシメつけないと不合格になります。だから自転車屋は絶対つけます。僕は競輪修行時代から今まで何十年とボンドで固めて使ってきましたが何の支障もなく使えています。だから今後もカシメは使わないでしょうね。ただ人に薦めることはしません。どうするかは個人の自由なので自分で判断してください。電工ペンチ使ってもカシメは強く引っ張れば抜けます、だから基本的にカシメは仮止めで抜けると思ってた方がいいです。

ゆみりん23さん
Ｇ１７ですか、凄い情報！　実践者の知識って凄いです。感動w
（最初それ何？と思いました）

長さ調整で弄ると先端がほつれる。切らざるを得ず、頻繁にケーブル交換しているので、ありがたいアドバイスです。手持ちのシマノケーブルカッターの切れ味も良くないです。それとも鉄のインナーケーブルはほつれ易いのでしょうか？使用頻度は少ないのにカッターの精度が良くないのか？これでインナーケーブルのお掃除も出来る？　

Ｑ：ボンドでしっかり固めた場合でも、例えばアウターから一旦抜くと、流石に再度入れるには先端がほつれ易いですか？　しないと思いますが教えて下さい。お願い致します。
Ｑ：ブレーキ｜シフトのインナーケーブルはコーティングなしの鉄（シマノ）を使いました。ステンレスにすべきですか？ほつれ易さは同じですか？

RDが解決しまして、古いリアタイヤを交換したいです。フロントはシンコーの重めでソフトなスリック気味のをホームセンターで買いましたが、それは予備にするので2本購入前提です。リムテープはこの間ご助言頂いた青いテープを2重巻です。実はそれだけだとチューブがパンクしてしまったので、更にシュワルベのリムテープを付ける予定です。やはり、原始的なゴム製で406は事足りるのですかね？適材適所！道場主様の格言！

Ｑ：406タイヤ　低予算で何が良いですか？

1000円台のタイヤなんてどれも同じだよ・・はい、その通り！
で、実際に使ってどれが良いですか？　耐摩耗性とか要りません。基本的に雨の日以外の使用。通勤通学で5-10キロ位でお尻に心地よいもの。スピードは出しません。タイヤは新鮮なのが気持ち良いです。パンクしないで往復したいです。MAX2年持てば良いです。

ちょっと細いですが、例えば機種はこんなの考えていました。1.50の方がお尻に楽かと思うのですが。
DURO デューロ 160-01611 [DB-7023 ELECTRIC 20×1.3 5 ブラック 20×1.35]
ヨドバシで1110円

よろしくお願い申し上げます。m(__)m

ゆみりん23さん
お疲れ様です。いつもありがとうございます。
（書き直しましたver.2）
細めの406タイヤについてご助言ありがとうございます。今直ぐに入手すべきか考え中です。とても良いものみたいで興味があります。

で、パンク問題を克服すべく作業しました。まずリムゴム製作です。ビードに干渉しない最大幅でチョキチョキ。が、リムに落とし込むと外周が少し長くて緩かったのです。なので、切って繋げることにしました。ゴムのりを買う場所がちょっと遠いので、リムのバリがあるか先にチェックしました。すると、ちょこっと鋭角な所があったので、爪ヤスリで削って、次に紙やすりで平滑になるまで磨きました。スポークの突出やニップルの尖りは見当たりません。もう一度観察してから3Mのテープを2重巻に。バルブ穴はめうちで開ける。

翌日ゴムのり調達。ポンチが無いので、仕方なくカッターと金物定規でバルブ穴を開けました。チューブとタイヤを組み付けて6時間経過。空気漏れはありません。バルブ周辺の補強に、切れ端で作ったチューブ片を挿しました。チューブ本体とのり付けはしていません。もう数日、漏れが無いか観察してみます。

Ｑ1：穴あけパンチとポンチと、どちらがよいですか？
　　　　→tukubamon様　回答済み
　　　穴あけパンチの方が簡単そうなので今度探してみます。ありがとうございます。
Ｑ2：パッチの貼り方で苦手意識があります。チューブの繋ぎ目がヘタみたいに盛り上がっていますよね。あれを跨いで貼る時のコツがございますか？もしもの時に知っておきたいです。

パンク防止策は急務につき、もしこれでクリア出来たら、次はママチャリの整備と、その先はリアホイールのハブ交換練習です。一つひとつ実践させて頂きます。ありがとうございます。お願い致します。

 tukubamonさん
摘んて紙やすり
ダイソーで全て手に入ります
ゴム糊　2個入り　サドルバッグに入れて出先で使えます
棒ヤスリ　半丸が使いやすい。爪やすりはもったいないです
パンチもポンチも売ってます。使いやすいのはパンチ。ポンチはダイソーだと最大7mmのがあります

パンク修理はさほど難しく無いですよ。
1)表面のテカテカが無くなるくらい軽く紙やすりをかける。昔は軽石(知ってる？)使ってましたから本当に少しかければ良い。
紙やすりで失敗は写真のような線。これに沿って空気が漏れるので摘んてヤスリをかけて平らにする。大体でOK
2)ゴム糊はそおっと触ってベタベタしなければOK
指にくっつく様だと乾燥不十分
3)パッチは中心部を押し付けて周りに広げてゆく。金槌があれば軽くトントン叩く

リムフラップは5cmくらい重ねて穴を開ければよいです。パンチだと小さいと思うけど、ゴムだから伸びるだろうし、不都合あればポンチを買えば良いと思います。

バルブのところは修理不可能と思った方が良い。
チューブの切れ端挟んでおくのも一つの手ですが、いずれダメになります。
バルブナットをきつく締めると寿命が早くなるので軽く締めて。

 ゆみりん23さん
パンク防止対策の詳細なご助言ありがとうございます。大きい店舗で探して来ます。
－－－－－－－－－－
★キャリバーブレーキ用のパッドについて教えて下さい。
道場主様のコメント拝読しました。
< ママチャリキャリパーのシューをこれに交換すると2ランク位アップしたブレーキに変身します。特に雨などウェット面での制動が性能アップします。（BRAKE SHOE SET BR-6403）
－－－－－－－－－－
以下の認識で正しいでしょうか？
リム用ブレーキパッドにはＶブレーキ用、キャリバーブレーキ用、カンチブレーキ用がある。今回知りたいのはキャリバー用です。グレードがいくつかある。ママチャリ用でも廉価版と少し肉厚がある良いものがある。スポーツ自転車でも、比較的安めのピストバイクに付帯するテクトロから、ロードバイクのデュラエースまで。キャリバー用のパッドは、それこそ値段がピンキリなのですが。。。

Ｑ：4万円位のママチャリの肉厚があるキャリバーブレーキには、下記のパッドでもそれ程悪くないのでしょうか？もちろん上記のシマノの方がベターなのは容易に想像できます。
https://www.monotaro.com/review/product/01305624/
ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキシュー

Ｑ：私はＶブレーキの自転車しか持っていないので知識としてお尋ねします。キャリバーブレーキの低いグレードが付いている(例えば8万円台の入門ロードとかピストの完成車)場合、BR-6403とかアリゲーターのパッドでも十分，あるいは、ある程度使えるのでしょうか？　それとも、スピードが出るスポーツ自転車には、105とかアルテグラに付いているような高性能で高価なパッドが必要なのですか？

キャリバーブレーキに触ったことがないので、キャリバー用パッドを交換したこともなく，でも興味があって知りたいのです。これから家のママチャリを整備するので、キャリバーブレーキの疑問点を上げさせていただきました。展示車を見て，キャリバーブレーキにもグレードが沢山あるんだなーと想像を膨らませていました。いつもありがとうございます。

またカキコミしてすみません。道場主様がばらしたママチャリの画像を見ました。私は出来ないのでテンション上がってしまいました。ママチャリは見るからにバラすのが難しいです。いろんなものが付いていて、ナット締めで、重いし。ひっくり返すのが大変だし，逆にひっくり返すと元に戻すのが分からなくなりそうです。

「新品でも整備が完璧では無いから本来の性能が出てない」ということなので、ちゃんと整備できたら10年前より軽く進むと信じて頑張ります。手持ちの工具で弄れる所は、ホイールとタイヤ交換です。手作りリムゴムでパンク対策頑張ります。後輪を外す時にチェーン交換にトライします。その後にヘッドのグリスアップをして，BBは壊すと嫌なのでまだ考えません。スポークが太いので対応のスポークレンチを買いました。（内装3段・406サイズ・タイヤ1.75）
－－－－－－－－－－
＊パンク対策で相談させて頂いた件、リムのケアができた？みたいで、現時点でスローパンクしていません。朝起きてパンクしていないか不安でした。心から感謝しております。m(__)m

鶏　泰造さん
半田付けのポイントは、母材（くっつけるもの）をよく温めることです。
母材の温度で半田が溶けるくらいでないと、団子になるだけで染みこみません。

まず、コテの先でワイヤーをよく温めて、ワイヤーとコテ先の隙間に半田を突っ込むようにすれば、うまく行くと思いますよ。

ゆみりん23さん

ご助言ありがとうございます。
レバー根元に切り替えの黒いピースを確認しました。
Ｑ：これは、裏側から見えるプラスねじを精密ドライバーで外す？または、ズラすのでしょうか？　

Ｑ：画像は作業に入りたいママチャリの上側のヘッドパーツです。中間辺りに刻みが入ったワッシャーのようなものがあります。外す工具が必要な気がするのですが、その場合は何という名前の工具を買えばよろしいでしょう？(画像がうまくup出来なくて書き込みし直しました。すみません）

すみません、お手隙の時に教えて下さい。お願い致します。

ありがとうございます！
箱の中にあるペラのＱＲコードに直接リンクされていなかったので、ここまで詳しい取り説があるのを知りませんでした。お手数をおかけして申し訳ないです。ちなみに購入時は、切り替え機能について無知でした。ありがとうございました。

前述の質問の件、言い換えさせて下さい。
Ｑ：ママチャリのヘッド部分のロックリングを外すフックレンチにはサイズが複数あるのでしょうか？
Ｑ：ＢＢにロックリングが付いているママチャリがあるようですが、（ないのもある？)ヘッドのロックリングとは違うサイズのフックレンチが必要な場合がございますか？

ママチャリにも複数あるようでしたら、開けようとするロックリングのサイズを測るか、自転車でホームセンターに行ってフックレンチを探してみようと思います。

すみません。私にとってこのロックリングが謎の形でして、何の意味があるのか不思議で仕方ありません。

tukubamonさん
自転車用のフックレンチは30-40サイズくらいで大丈夫です。ヘッドとBBで共用できます。
柄のなるべく長いものを買ってください。
別途ウォーターポンププライヤーも買っておいたほうが良いです。固着したBBロックリングは中々外せない。フックレンチより力が入ります。ただゴツいので狭い場所だと使いづらい。使い分けが必要。

固着したロックリングは回す前にネジ緩め剤を滴下した方が良いです。こちらは100円なので何かのついでに買っておくと良いですよ。
https://www.az-oil.jp/azo209.cgi?seicd=AZ625

 ゆみりん23さん
tukubamon様
ご助言ありがとうございます。画像のロックリングの直径は34mm位です。適用寸法が40mm以下として全長が短いものが多いのですね。全長が20センチ以上あるものを探してみます。家のママチャリはＢＢ左にロックリングがありません。お願い致します。m(__)m

 tukubamonさん
BBロックリングが無いということはカートリッジ式なのかもしれませんね。クランクを外せばわかるので(外さなくても分かるけど)見てみれば良いです。

ヘッドはロックリングの下はかごの取付け部品が挟んであったりします。かごが付いていなければ何か挟んであるのかも。ヘッドナット回す時に共回りしてしまうので予防策？これも外せばわかりますよ。

ママチャリは普通じゃないなんてよくあるので驚くことは無いですよ。その都度対応するのが楽しい。自転車はイマジネーションと愛情を持って接すれば必ず解決します。(私はボケ防止のため)

ゆみりん23さん
道場主様　tukubamon様　jade04様
フックレンチとロックリングに関するご助言をありがとうございます。自転車は奥が深くて、特にママチャリは何か色々と詰まってああいう形になっているのですね。(@_@)

ホイールを組んで、ママチャリを分解組み立て出来ないと一人前ではない！　というか、ハードルが高いです。ママチャリ整備、まずは前後タイヤ交換から行きたいと思います。

Ｑ：(内装3段・ローラーブレーキ）後輪のハブベアリングのグリスアップをする場合の疑問です。後輪を外したその後に、左側のローラーブレーキがハブ軸にぶら下るというか絡みついている？と思うのですが、それも外す必要がありますか？それとも後輪のベアリングは手をつけないで、タイヤ交換で済ませた方が良いでしょうか？右側の内装3段のワイヤーとシャフトの脱着は構造がわかりました。

Ｑ：ママチャリの前後輪をそれぞれ外す時に、浮かせる為の修理スタンドはどうされておられますか？　何か良い方法があればご教示下さいませ。ひっくり返すと、構造が分からなくなりそうで不安です。母が乗るので、「修理に2日掛けないでね」と言われております。(＞人＜;)

おはようございます。ゆみりん23です。よろしくお願いします。

前タイヤ交換作業中です。いきなりやらかしました。ダイナモに通じるワイヤーを外すべきだったらしく、また、左からナットを外せば無傷だったものを。。。。電気コードを巻き込んで銅線を半分くらい切ってしまいました。(°▽°)

ハブダイナモ、重いです。何でこんな重いの！？ゴリゴリだし。ゴロゴロゴロゴロって、これで発電するのでしょうか？それともハブが壊れてる？手で回してこの感じは通常なのですね？多分これで普通だと思うので作業を続けます。

しかしこれってベアリング掃除出来るの？　なん何でしょう、ハブの擦り傷？

リムバンドは怖いことになってました。あさひさんで16ヶ月前に前後交換しているはずなのに、リムバンド放置な感じです。ニップルも見えてました。私の整備も未熟ですけど、自転車屋さんって怖いです。タイヤはあさひブランドで、めっちゃ硬いし重いです。

私らしくママチャリ整備初日から失敗中です。(＞人＜;)

お疲れ様です。いつもありがとうございます。

はい、感性が働いてベアリング掃除は途中で諦めました。「これやっても無駄」と感じたのです。加えてダブルナットの内側大きいのが外せませんでした。一応リムバンドを気を付けて巻いて、チューブとタイヤを交換しました。

お恥ずかしいですが、嵌めたタイヤは、2年前にこのママチャリのタイヤ交換に挑戦しようと買って来たものです。悔しいのでちょこっと走ってみます。

ハブダイナモは、ダメです。本当あれ危険だと思います。便利だと思っていましたが、あれ本当ダメです。何か後輪でも事件が起きそうで怖いです。(_)

元に戻せなかったら母が呆れそうですし。(°▽°)

それと、前述の質問ですが。ママチャリの整備スタンドについてお尋ねした件。前輪の脱着作業をして、筋トレになってしまい辛かったです。変な姿勢でフレームを片手で持ち上げるので、腰も痛くなります。それで、上下ひっくり返して、もう一度外して付けてみました。結果は全然楽です。もう腕が痛くて、シャフトが入らないし、フォークの先端をシャフトに擦ってキズつけてしまうしで、素人は本当ダメだと思いました。

失敗は初動で銅線を切ってしまったことです。悲しいです。ダイナモが重いのもショックです。次の後輪が怖いです。
以上、初日の失敗報告でした。

 tukubamonさん
今朝はいつもの峠に走りに行ったのでレスがちょっと遅くなりました。いつもは7時ころには読むんだけどね。

まず、内装に限らずブレーキは外さないと左ハブベアリングまで到達できません。
ブレーキ外すと左ロックナットと玉押しがありますのでグリスアップ可能です。
内装変速機はそれらを外せば引き抜けますが、グリスアップだけなら内装変速機を取り出さずともできます。
内装変速機は分解すると面倒なので私は止めました。オイルディッピングというミシン油漬けにするという手もあるみたいです。
https://cs-hatano.hatenablog.com/entry/2013/01/25/195653

リヤホイール組むとなるとドラム抜き工具が必要になります。他のものでも代用できますが、苦労の割に良い結果を聞きませんので買った方が良いです。アマゾンで1000円くらいです。中国製なので品質は見なかった事にして下さい。

ハブダイナモは私は2社バラしたことがありますが、全く分解できないものがあります。
写真のナットを緩めるとカバーの下にベアリンが見えたら隙間から雑巾で古いグリスを拭き取り、新しいグリスを詰める。
分解できないものはコードが邪魔してカバーが持ち上がらない。その場合はお手上げです。

ハブダイナモの回転は重いです。他のホイールを知っていると信じられないくらい重い。発電機を常時回すので仕方がないのですが、自転車知っている人は使いませんよね。