自転車道場

僕が最初に買った自転車工具はホーザン振取り台と3本ローラーです。当時この２つを両手に持ち電車で帰ってきましたが駅の階段と駅から家まで歩いたのが超重かったです。でもこれから自転車始めるんだとワクワクしてた。だけど21世紀になり、いい振取り台売ってないなんて想像できなかったですね。50年前の工具の方が今より優秀。
　ホイール組で使う部品についての説明
１．スポーク　２．リム　３．ハブ　４．ニップル
　この４つの部品の中で一番完成度に影響する部品はと言うとニップルです。悪いホイールの何が悪いのか、ニップルが悪いです。だから悪いホイールを直す時、ニップルを一流品に交換すればシャキッとして改善します。ホイールはニップルが命！覚えておいてね。
　700cの世界では完組ホイールが優秀で値段も安く、手組ホイールの出番はないです。ただ最近はナローリム選択のための手組という理由が出現しました。嫌な時代？。たとえばRS21は前後2万円以下ですが、同程度の手組は4万出してもむり、僕はもう手組の時代終わったと感じました。そのくらい完組は優秀で安い。（もっともシマノとカンパ以外は完組よく知りません）
　完組の欠点はハブが悪いとすぐゴミになること。だから買うならシマノかカンパハブの完組を買いましょう。27インチや26インチの完組は見たことないですが、完組の種類がない大きさは選ばない方がいいです。自転車は700cを選べ！です。
　ミニベロは完組が売られていますが、ハブの回転数が多く、ジョイテックやノバテックなど3流ハブはすぐに寿命がきます。完組ホイールはハブが壊れればゴミなので買うときはいいハブ選んでください。
　スポークについて
　カンパやフルクラムのスポークは1本3000円みたいなのがありますが、修行で使うなら高価なものより星をお薦めします、星のニップルは真鍮製で持ちます。アルミニップルは戻し無しで組めるスキルを身につけてから挑戦どうぞ。完組ホイールはアルミが多く、修正する時は壊さないように注意が必要。また手組ではL首スポークが多いですが、完組はストレートスポークが多く、スポークを固定しないとニップルを回せません（ともまわりします）。
　固定工具は完成度に大きく影響し、固定が甘いとスポークをねじって壊します。ユーラスやゾンダなど高い完組は強力に張っていて、プラスチックの固定工具では歯が立たず、僕は固定に万力使ってます。モンキーとか実験したけど万力が固定強く使いやすかった。マビックキシリなどカーボンスポークのものも遊びがあると割るので注意。完組は手間かかり神経すり減るのであんまり触りたくないですね。WHR500やRS21なら手組と同じなので楽なのですが・・。

　リムの話
　リムは材質がアルミ、鉄、ステンレス、チタン、カーボンとあります。昔は日本製（アラヤ、UKAI）でしたが今は台湾や中国製を買うしかありません。リムは継ぎ目に段差がなく腰の折れてないものを選びましょう。マイパラス501を買った時にホイール分解して主さ計測しましたがアルミリムの精度の高さにビックリしました。9800円の自転車で、リムの値段1万円。
https://youtu.be/fKFuLfWCHFA
スポークは普通だったけどリムは一流、いい自転車はリムがいい！
　ステンレスリムについて
　ステンレスリムは段差はあるし腰は折れてるし粗悪品オンパレード、粗悪でも強度があるので使えますが修正は大変、振れ出たまま売られてるのが多い。ステンレスリムは27インチが多く700cは見たことがないです。まあステンは27インチというのを見ても27インチは買わない方がいいですね。
　チタンリムについて
　チタンは一度狂うとスポーク修正は不可能で即ゴミ。軽いので僕も競輪の決戦ホイール組みましたが一度狂うと即ゴミで寿命が短くて、すぐやめました。チタンはシマノ10シリーズやパナフレームなど悪いイメージしかないです。チタンクイックシャフトは絶対やめた方がいいです。

　リムはアルミ、スポークは星のステンレス＆真鍮ニップル、ハブはシマノが一押しです。お金ある人はスポークをスミス使うのもいいです。ただ組む技術の差が大きく、星をスミスにして下手な人が組んでも意味ある？と思います。できるだけ多く組んでバラして、手先でスポークの張りと全体のバランスがわかるようになり、身体でホイール組を身につけてください。スポーク握ればスキルわかりますよ！

フレームのエンドは130mmなのに135mmハブしかないとか逆の場合、130mmハブと135mmハブはどちらも相互に使えます。
やり方は２つ
　ハブ幅を変更する方法とフレームのリアエンドを変更する方法。
　ハブ幅変更の手順
　ハブ軸途中のワッシャ幅で＋－5mmを変えます。130mm→135mmなら両方に2.5mmワッシャを入れてもいいし片側に5mmワッシャを足せば135mmになります。135mm→130mmにするにはハブ軸途中のワッシャを薄いものに交換するか抜くかして合計5mmマイナスにすれば130mmになります。片側で5mm調整する時はおちょこ量が少し大きくなりますが、組み上げ手順は通常のホイール組と全く同じです。ワッシャ幅で＋－調整します。

リアエンドを変更する方法
　フレームの後輪を外し地面に横に置きます。135mm→130mmにするにはリアエンドを上から押さえて幅を狭くします。130mm→135mmにするにはリアエンドを引っ張って持ち上げ5mm広げます。一気に5mm動かそうとせず、1mmづつ動かす感じで少しづつ変更します。極端な馬鹿力で動かすとフレーム折れてしまうので気をつけて。アルミフレームはクロモリに比べて折れる許容範囲が狭いので5mm動かすのが限界だと思って慎重に。クロモリや鉄なら15mm位変更しても大丈夫だと思います。僕の過去の経験から、もし壊れても責任持てませんから、自己責任でやってください。

　アルミの重いゴミリムには要注意。
アルミの高さがあるリムは重くて走行が苦しいです。軽いリムと比較してみれば、重すぎて捨てたくなります。知らない間は使えますが一度一流品の軽いリムを知ってしまうと苦痛しかないです。高さのあるリムはカーボン以外は使い物になりません。アルミの高さあるリムを見た目で選んで失敗しないように注意してね。

僕は基本的な部分を記載しますので詳細は自分で経験積みながら現場判断で応用拡大していってくれればいいです。大事なのは130mm←→135mmは相互に使えるという情報。
　僕の経験から言うと、この変換でハブ軸交換が必要になったことはないです。
　長すぎる場合はサンダーで削ればいいです。フレームのエンド幅も大小あるので軸とエンドの重なり具合を見て最適値を出せばいいです。
　このハブ軸幅変更は通常のハブでも一番重いギアにするとチェーンがフレームに当たったりする場合、そこに隙間を作るために左を減らし右を増やすということをします。プルミーノは9速とかにするとフレームが干渉しやすくなるので僕は左右2mm＋ｰしています。こういう時にこのハブ軸変更の術が使えます。

タイヤの振れ取りについて
　ホイールの振れを完璧にとってもタイヤが振れていれば結局乗ると同じことになります。3本ローラーに乗ればガタンガタンと音が出ます。氷の上を滑るように走っていくにはタイヤの振れもきちんと取りましょう。
　https://youtu.be/SCBci4bjwgs

　自転車整備でもっとも難しいのは「空気入れ」ですが、タイヤの振れ取りも最高難易度の難しさがあります。ゴムは一度伸ばしてしまうと元には戻らないので新品タイヤを入れる時に壊すかどうかが勝負です。ただ品質の悪いタイヤは新品時から均一ではなく振れが出ていて、こういうの当たった時は潔く捨てるしかありません。

　ゴムはできるだけ引っ張らずに自然な状態で入れましょう。
　そして必要以上に高圧にせず、ゴムを伸ばさないようにして寿命を延ばしましょう。
　タイヤの横に記載のMAX空気圧にすればゴムはすぐ伸び劣化します。23cと書いているのにどうみても28cくらいの幅でパンパン、乗っていれば手は腱鞘炎になるし、お尻は痛いしデメリットしかありません。しかし低圧にするとリム打ちパンクが起こり、リム打ちパンクを防止しながら最高の乗り心地になる空気圧を探って空気を入れるのが匠の技、空気圧はペダリングや乗り方も関係してくるので自転車のすべての技術をマスターしないと「空気入れ」をマスターできません。
　空気圧計見るものいいですが、計器より人間の感覚の方が優秀なのでタイヤ握れば「これでOK」とわかるように修行積んでください。

　自転車整備は強さより安全を確保できる必要最低限の弱さはどこかを探る整備が必要です。トルクレンチに頼ってカーボンのハンドルを割ったり、シートポストを割った人を何人も見てきましたが自分の指先を信じていれば、ミシッと感覚がきた時にやめただろうに「トルクの数値が足りないから」と最後の割るところまでやってます。自転車整備には「余分に」は害しかなく、最適値は1点。余分には「壊れるか重くなるか寿命が短く」なる原因になります。

　タイヤなんて、どう入れても同じだろ！とド素人は思います、僕は競輪から自転車入門ました。競輪のタイヤは薄くてペラペラで少し引っ張ると新品のままゴミ箱行き。振取り台を使い振れが出ないように調整しながらタイヤを入れます。下手な時はリムセメントがベタベタつき服も手もムチャクチャ。わたし下手ですと外観でわかる。普通のチューブラータイヤでも何も考えずに引っ張って入れてると縦横振れまくります。また200g以下のぺらぺらのタイヤは靴でこすってもサイドが破れるのでタイヤカバーをして空中に吊って保管します。デリケートで扱いが難しく値段が1本1万円。いい加減にやってると師匠の鉄拳が飛んでくる。車輪には命がかかっています。その整備で70kmでもがけるか？命預けられますか？
　僕が最初に経験したのは競輪タイヤの整備だったので、タイヤ扱う時はピリピリ緊張します。クリンチャーでもコルサSCのような軽いレース志向のタイヤは競輪タイヤと同じように引っ張らずに丁寧にタイヤを入れないと振れが出ます。ゴムは一度伸ばすと戻らないので新品タイヤを入れる時が勝負。ママチャリの太いタイヤでもタイヤの入れ方次第で振れが出たり完成度に差が出ます。ひどいタイヤの入れ方しているママチャリをきちんとタイヤ入れ直してあげると、走行が軽くなったと喜ばれます。自転車はそういうちょっとした丁寧な作業と愛の積み重ねで変わります。

　タイヤの振れは土台のホイールの振れを完璧に取ってなければわかりません、地面が斜めの基礎の上に家を建てても家の水平はわかりません。すべての自転車整備の土台はホイールです。
　だから「ホイール組めない人間が自転車整備できるというな」とは名言。
　まず完璧なホイールを組む技術を身につけてね。
　タイヤ入れも真剣勝負で完璧にこなしてください。愛情かけた部品は長持ちしますよ。

＞72個入りなので8回はこれだけで出来るかと考えましたが
考えるより先に行動に移して実際に身体で確認しましょう。自転車整備は手を動かしてナンボです。僕はまず100本ホイール組むと決めていたので100回やりましたが通常は10本組めば、だいたいの感触はわかってきます。そんな新車でついてくる下手な組み方のホイールのスポーク張りを計測したって「下手の確認」しか出来ません。下手は確認ではなく修理しましょう。
　計測はそれ自体がひとつの技でノギスにしてもトルクレンチにしても正確に計測するには、相当な鍛錬が必要です。下手な人が計測した間違った数値に左右されると、より作業が間違った方向に行くので、あまりそういうものに頼らず、自分の手で握って強い弱いを判断できるようになりましょう。空気入れも同じですが空気圧計が狂っていた時にメータの狂いに気づかず、空気を入れ続けバーストさせるようなアホにはならないでください。手でタイヤ握れば空気圧なんて誰でもわかります。わからないのは自分の手でタイヤを握るという行動をしない人だけです。

　まず手を動かし感覚を研ぎ澄まして本来の自分の力を眠りから起こしてください。何回使えるかなんてニップル回してネジが飛んだ感覚が伝われば限界がわかります。無駄な整備を重ねても時間の無駄、本当にスキルがアップしていく整備方法を考えましょう。がんばって。

 うーむ。。。さん
ボロホイールの組み直し、ほんと勉強になります。何をどうやったら形になるのか/ならないかが如実に分かるし、正しいホイールは精度の高い部品の組合せでしか達成し得ない（歪んだ部品で正しく丸いホイールを組めたとしても、スポークテンションのバラツキが大きく、スポークテンションを揃えると丸くならない。どちらにしてもゴミでしかない）ことも分かります。私は100回はやってないですが、1本目を組む前に5回くらいはもらったゴミでやりました。

ディープさんのおっしゃることは分かるのですが、「参考になる」手組みホイールをどこで見つけるかが問題なんですよね。その問題をまだ私は解決出来ていません。完組ホイールはスポークが特殊だったり本数が少なかったりで参考にならないし、きちんとしたショップで手で組んだホイールを握らせてくれとも言いづらい。そもそもきちんとしたショップだったとしても手組は滅多に組まなくなったので、吊しの手組は店に置いていない。

ディープさんは計測器には批判的と感じていますが、私が計測器に頼る、そしてそれを紹介するのは、その参考になるものがない事への解決法なんですよね。ディープさんが触った感触は言葉では正確には伝わらない。受け止めるには受け手にも練度が必要です。未熟な自分の感覚に頼ろうにも参考になるものがない。なので、数値に頼るしかない。数値に頼って整備して試乗して、失敗を繰り返して数値と間隔のギャップを埋めていく。難しいもんです。

 ごくふつうのおやじさん
venomoさん　jade04さん
一つ質問よろしいでしょうか！？
計算でスポークのテンションは出ると思いますが、これって綾取ったスポークのテンションに対する補正もされているのでしょうか？
そもそも綾取ってもあまり関係のない数値なのでしょうか？
ハブフランジに対して外側のスポークはフランジ穴というよりフランジ外周面端部からテンション掛かる上に内側スポークと綾取って張っているので、そのあたりも計算で出されているのかが気になりました。
というのも、私は11s化は考えていないのですが買った451ホイールが11sハブ（FH-RS400）でスペーサー入れて8s運用なのですが、ヨンロクで組んでテンション差が約50％も差が出ているようには感じなかったもので。

因みにスポークテンションメーターは中華製の安物なので、何kgと数値は導き出せませんが目盛差で見ると2目盛程度の左右差になっています。（当てにならない数値で申し訳ございません。）

色々とご意見を見ていると一度RS300で組んでみたりスポークテンションメーターの校正機器なども欲しくなってしまいますが、組んだホイールの素性（良し悪し）をもっと知りたいと思いました。
小径はこれと言った名器ホイールがなさそうなので難しいですね。(^^;
今のところ不満はないのですが、経験として参考になるご意見伺えたら幸いです。

 jade04さん
>venomoさん
700cのデータありがとうございます。
やはりスポークテンション差自体はあまり変わらないですね。
今朝書いたように左右方向への力は小径になることで大きくなるので横剛性の低下は防げるのではないかと思ってます。
テンション差が大きい事で生じるデメリットが回避できるわけではないので実用上問題になるかならないかは個人の判断かな。

>ごくふつうのおやじさん
venomoさんの演算方法は分からないのですが自分のはごくごく簡易な方法ですので綾は無視しています。
あくまでスポークテンション差なのであまり関係ないと見ています。
自分もRS400で組んだのですがOLDを135mmにしてしまったので気になる程の差は発生しませんでした。
自分のは例外的な構成なので参考にならず検証できませんでしたがごくふつうのおやじさんのホイールが正に小径＋11速でしたね。
使ってみた感想はどうです？構成に問題があると伺った事はなかったと思いますが。
スポークテンション差だけに拘っても仕方ないので実際に使用した感想を知りたいです。
↑スポークテンション差を軽視してる訳ではないですがもっと重要な事をないがしろにするほど重視しない。
他のホイールとの比較とか要らないです。
ごくふつうのおやじさんが剛性等に不満あるかないかでいいです。

ごくふつうのおやじさん
jade04さん
私の拙い感想でよければ。(^^;
「剛性感」は比較が自分の以前初めて組み直した当ホイールのロクロク組と比較すると高く感じています。
が、感じただけで検証は出来ていません。
「踏む」→「走る」と言った部分での剛性感と言うのですかね？前よりは良いと思います。
そういった意味では今は特に不満ないです。
「走行感」は上記に依存するのでしょうが、とてもよく走ってくれていると感じています。
「固さ」は確かに増したと思います。
段差よりも荒れたアスファルト、例えば木の根がアスファルトをボコボコさせているような状態が通勤途中の土手に300ｍほど続くのですが、振動は強く感じるようになりました。
ただ、捉え方を変えて「ハンドルに体重を掛けてるからか？」とか乗り方を改善するきっかけにもなりました。

総評としては100km以下であればロードバイクと一緒にのんびりサイクリング出来る車両にはなっていますので、一応完成形と思っています。
車両重量約11kg、タイヤサイズ20x1.00（25C-451）、平均ケイデンス80～90rpm、無風巡航速度27～30km/h、多少の風の日でも25～27km/h、平地最高速度57km/h位、100km程度のサイクリングであれば問題なく走れます。機があれば後だけでもRS300で一度組んでみたい気持ちはあります。

剛性等はやはり比較対象が無いと中々語れない（経験値がない）ので、以上が私の感想になります。
もっと色々と試してみたり経験してみたいですね。
ありがとうございました。(^^)

jade04さん
>ごくふつうのおやじさん
感想ありがとうございます。最高速度速っ！
それででよれてるとか、たわんでるとか不満を感じてないのであれば足元にも及ばない自分には十分だという事が分かりました。不満を感じるようならパーツか腕を疑う事にします。
11速に興味はないのですが玉押し部分のクオリティを考えるとRS400以上にしておきたい。
↑自分の場合は単なる自己満足一つの基準として参考にさせていただきます。

 ごくふつうのおやじさん
校正器
jade04さん
最高速度は今までで一番出せた数字です。ちょっと見栄張りました！（笑）
因みにロード（8kg台のCAAD12）でも長距離が楽なだけで速度はほぼ一緒位ですね。(^^;
当時は風の状況とかも有利だったかもしれませんが、夢中だったためあまり覚えていません。
今は頑張っても50km/h超えるのがやっとだと思います。
それでも下り坂では50km/h以上は出てしまうのですが、状況的な怖さはあっても車体に不安を感じたことはないです。
普段の通勤程度では出しても35km/h位です。
ま、初心者の直線番長だと思ってください。(^^;

高鍋玲人さん
スポークテンションメーターには換算表は入っていましたよ！
でもただのコピーのA4ペラで「バテッドスポーク」と「ブレードスポーク」の表記しかない中華製・・・。この時点でそもそも期待していません。（それっぽい表付けておけ！程度でしょう。）
本体も最初のうちは測る度に2～3目盛位の誤差が出たりしたのでミシン油差しました。
今は同じところを何回測っても1メモリ以内の誤差なので、この状態で校正器に掛けてみたいところではあります。身の回りのスポーク測って大凡の目安にしているのと、バラツキ確認にとりあえず使えているといった状況です。

私は700cのメーカー製ホイールがあるので、TM-1（パークツール製）の換算表を参考に測定したところ指示目盛はTM-1よりは高めの数値を指すので本体のスプリングが弱いのだと思います。
例えばTM-1の換算表に照らし合わせてみるとマビックやカンパ、フルクラムのブレードスポークとマビック前輪の鉄2.0mmプレーン（ラジアル）が170kg以上（測定範囲外）、マビックのイソパルス反フリー鉄2.0mmプレーンで100kg越えのテンションになってしまいますので、TM-1よりはスプリング弱いと認識して使っています。

なのでスポークテンション「～kg」とか「左右差～％」と導き出すことができないのです。
ま、スポークテンションメーターは個体毎＆実際に使用するスポーク毎に校正しないとまともに使えないとは思っておりましたので、本当に数値化したいのであれば精度の良い校正器手元に置いておくしかないですよね。そして厳密には校正器のクレーンスケールも校正しないといけませんが。(笑)

高鍋玲人さん
＞RS400のリア組みで、注意点とか、難しかった点等あればお教えください。
一度ロクロク組で組んだ経験があるのであれば、「形」を組むのはそう難しい事ではないです。
皆様仰っているように「左右差」はおちょこがある限り必ず出ます。
その中で自分の許容できるホイールを見極めて組み上げる。
と言うのが一番難しいですね。そしてそれは多分、手組に一生ついて回る難しさであり面白さだと思いますので、ご予算と気力があるならやってみるのが一番です。