自転車道場

 _toshiさん
うーむ。。。さん：ご無沙汰しました｡
あの時のやり取りを思い出しましたよ｡
こちらの言う事実に対して頭ごなしに突っかかってきたのがいましたねぇ｡
＞どうでもいいですが、皆さん使っている空気圧の単位が違いますね(^^;)
私は何となく自動車ではkg/cm2, 自転車ではpsiを使ってます。

確かに｡私は変換が面倒なので車でもバイクでも自転車でもkg/cm2で統一です｡
ケンメルクスさん：
＞差支えなければ一度5.0BARで乗ってみて感想を聞かせてほしいです。
6kgだと5.8BAR､5.0BARだと5.1kgですか｡
私は72キロ有りますので､メーカー推奨だと7kgで､私のＲＦＸ８ならそのままでも大丈夫なのですが､試しに少しずつ空気圧を下げてテストしていった所､6.0kgが乗り心地も転がりもちょうど良く､5.0kgだと若干重く感じてしまいました｡
よって私の場合､バランスが取れている6.0kgが良いです｡
乗り心地はタイヤとホイールだけじゃなくフレームによる所が大きいと思いますよ｡

＞スローパンクだけでも使う価値は十分にあると思いますが、一度だけするかもしれないパンクの為にルビノプロの２倍の値段を払うかどうかは自分で決めることだと思います。
ここは考え方次第ですね｡
仮にチューブド､チューブレスで同じ状況に陥った時に､ズバーンかスローパンクかの差は大きいので私はチューブレスを選択します｡
自動車の任意保険と同じです｡

ヘラマンタイトンさん：
＞これは転がり軽いしなかなかいいですよ。ただ５ヶ月室内保管、走行距離1300kmぐらいかな？でサイドに若干のヒビが入り始めました。

おーっと､劣化がちょっと早いですねぇ｡
ま､ＦＵＳＩＯＮ３も初期はダメだったから仕方が無いか｡
ちょっと様子を見ましょう｡

 ケンメルクスさん
以前から空気圧で「キロ」という表現をしている方がいて私には正直分からなかったのですが、kg/cm2の事だったのですね。
＞私は変換が面倒なので車でもバイクでも自転車でもkg/cm2で統一です｡
ここはさすが自動車やさんのtoshiさんらしいですね。「キロ」ですよね。

道場長もBARで書いてますし。ヘラマンタイトンさんはPSI、うーむ。。。さんはPSIですね。
わたしは最初はPSIでしたがチューブラーを薦められた自転車屋がBARを使っていたのでそれからはずっとBARで数値が小さいほうが覚えやすかったのでBAR派なのですが。

私はGIYOの２個のゲージがPSIとBARなのでキロは使いにくいです。
道場内ではどちらかに統一品方がいいのですかね？
別スレたてて「BARかPSI」みたいにやった方が良いのかな？
半々くらいの様な気がしますが、道場長の意見も聞いてみたいと思います。お願いします。
＞仮にチューブド､チューブレスで同じ状況に陥った時に､ズバーンかスローパンクかの差は大きいので私はチューブレスを選択します｡
自動車の任意保険と同じです｡

これはとても説得力がありました。乗り心地が同等でも万一の時のリスクを保険として考えると、私もチューブレス継続に心が傾いてきました。もう少し悩んでみます。
＞私は72キロ有りますので､

勝手に想像していましたがtoshiさんて私より若干重い方なのですね。もう少しやせ形のイメージを持ってました。と言っても私は昨年４か月で１０kgのダイエットをして１年前は８０kｇあったので偉そうなことは言えませんが。
＞6.0kgが乗り心地も転がりもちょうど良く､5.0kgだと若干重く感じてしまいました｡

換算すると
5.8BARが乗り心地も転がりもちょうど良く､4.8BARだと若干重く感じてしまいました。
これ私が感じているのと殆ど同じです。
ホイールもWH-6800を使っています

私は6.1BARだとケツが痛くて初めて5.7BARにしたとき突然路面が滑らかになってびっくりしました、今は自分の中の下限値の5.0BARで乗っています。これ以上下げると重いです。
IRC３年間使って来て一度も感じたことが無かった感触です

とても参考になりました。私の鈍い感覚もまんざら間違っていないことが確認できてとても嬉しいです。自分の感覚に自信が持てました。大変に有難うございました。

 _toshiさん
ケンメルクスさん：
＞道場長の意見も聞いてみたいと思います。
道場長は機器で測らず手（指）感でいく人なので､きっと興味は無いでしょうね｡

乗り心地の基準は皆それぞれですし､どの単位への変換も出来るので､自分が覚えやすくて､それが使うポンプの表示と合っていれば良いだけの話です｡

 まー君＆ももちゃんパパ！さん
シマノWH-RS330 発売開始ですね。
http://road.cc/content/news/144573-shimano-introduces-30mm-deep-11-speed-wheel-video

ハブ構造がＲＳ２１と同形状で、２・１のオクトパルスになっているところは、めちゃ惹かれます。
ただし、重い・・・・・・。845g (front) and 1,179g (rear).重すぎる。
重たいので、買う気にはなれませんが、WH－Ｒｓ230が出てＲＳ２１程度の重量なら、買っちゃいますね。

ヘラーマンさん
RS31は廃盤にしてRS330で事実上の値上げですかね？
じゃないと出す意味が全く無いですものね。しかもRS330の方が前後とも重いし。
だとしたらRS21もRS210か230にチェンジして値上げ？

 まー君＆ももちゃんパパ！さん
ヘラマンタイトンさん、なんか嫌な予感しますね。
ＲＳ21買いだめしとこうかな。

 鶏　泰造さん
群馬のタキザワサイクルから、夏のセールのチラシが送られてきたのですが、シマノ製ロード用ホイール、７月１日から軒並み価格改定（値上げ？）だそうです(^^;。

僕の不良ZONDAですが、無事イギリスwiggleまで返送され、点検の上、不良認定されて全額返金になりました。送料も成田までの国内送料が返金されました。

消費税と通関手数料の1800円だけ損しましたけど、これは海外通販なのであきらめるしかありません。
できれば正常ZONDAを使ってみたかったんですけど、今回は残念でした。以上結果報告でした。

飛んでるNさんがZONDA購入されて振り状態をビデオアップされたので紹介します。
https://youtu.be/0j2eppHTTO4

僕の買ったZONDAと同じような感じです。僕は振りの単位を正確に計っていなくていい加減なことを書いていましたので訂正します。

Nさんの測定によると
＞縦ぶれ0.5mm、横ぶれ0.2mm、センターずれ0.0mm。
とのことなので、僕のも同じくらいでした。

僕は振りについて完全にいい加減なことを書いていました。
0.5mmもあれば絶対許せないですね。他で書いたいい加減な書き込みも訂正＆削除します。
僕の許容範囲は0.1mmくらいだと思いました。0.1mm単位をはかれる正確な測定器を持っていないので断言はできませんけど、人間の目測って精度高いんだなあと反省。

今まで目でみてこれくらいだと思ってホイール組んできて正確に計測していないのに、推測でいい加減なことを書いてすみませんでした。今度機会があれば僕の組んだホイールの振りがどのくらいか正確に計ってみます。

とにかくZONDAの振りは、このホイールの構造からして、どうしようもないかなあと思います。あとカンパはイタリアだし、これ以上の精度はいってもねえ・・・・気にならない人はどうでもいいことですけど・・・・気になると夜も寝れない！

飛んでるＮさん

英国から届いたダンボール こんな感じで入ってます。 早速、振れなどを徹底チェック この隙間を測れば振れ幅がわかる

Ｎです。道場長、紹介ありがとうございます。
手組ホイールのリファレンス用にZONDA買ってみました。
Wiggleでの購入で、 40,147円、消費税1,900円、通関手数料200円（日本郵便）でした。
9/18注文→9/19発送(Wiggle)→9/21イギリス発→9/24東京着→9/25通関終了＆国内発送→9/26到着

早速、振れ取り台にセットして確認。
振れ幅は、振れ取り台で一番でっぱっているところで「カツン」となるように振れ取り台をセットして、ひっこんだところの隙間を測定。隙間は厚紙を挟むか、0.1mmにセットしたノギスを真横において目視するか。（意外と目視は正確でした）

フロント：
縦ぶり 0.1mm、横ぶり 0.1mm、センターずれ 0.2mm
スポークテンション 94～104kgf (Parktool TM-1読みで16-17)
リア：
縦ぶり 0.5mm、横ぶり 0.2mm、センターずれ 0.0mm
スポークテンション DS: 104～116kgf (TM-1読みで17-18)/NDS: 71-77kgf(TM-1読みで13-14)

リアの振れがすごいです。0.5mmも振れています。スペック的には合格なのでしょうが、私が手組するなら我慢できないレベルです。道場長が春にレポートしていたのと同じで、スポークあるところがへっこんでいて、スポークのないところが出っ張っている感じ。だから常に上下にウネウネしてる。とても気持ち悪い。

リムの継ぎ目のみ「カクン」と0.3mm位振れが出るのは精度の悪いリムだとよくあること（これはスポークで取れるもんじゃないのであきらめる）だけど、G3特有の常にウネウネうねってるのがとても気持ち悪いです。ホイールスレその１で、ヘラマンタイトンさんもＧ３縦振れの画像をあげていましたけど、あれをよく見ると縦ぶり0.5mm位ありますよね。（ブレーキ面で判断）

他の人の動画(Youtube)を検索してみましたが、みなさんも0.5mmうねうね縦ぶり出ているようですので、この程度は不良ではない。ということなのかな。と思いました。
＃道場長の画像もよく見てみると0.7mm位振っているように見えます。

ZONDAのスポークテンションを見ると、想像よりも弱い。
この程度のテンションなのに、こんな縦ぶれが出ているってことはリムが柔かいのかな。

ちなみにKINLIN XR-300の32Hを使って遊びで、4穴のうち1穴飛ばしにした2:1組24HでG3もどきを組んでみたことがありますが、縦ぶりは0.3mm位でZONDAほどひどくなかったです。
ちなみにフロントは振れは許容範囲なのですが、センターがズレていました。その１で紹介されたヘラマンタイトンさんのと同じ感じですね。

私のリアは、0.5mmでウネウネしているのが気持ち悪いですが、まぁ、こんなもんかと思って使おうかと思います。・・・ってか、これ、不良品じゃないですよね？こんなもん？？？

 skogenさん
競輪クオリティだと0.1mmという話を聞いたことがあるので、道場長が言われる0.5mmという話は、部品のクオリティによって、つまりママチャリ用、ロードバイク用などで使い分けが必要なんだろうと思ってました。

コピー用紙の厚さは0.1mmよりやや薄く、名刺だとその2倍ぐらいで、見た目ですぐに違いが分かります。肉眼もこの辺りは精度が高いようです。コピー用紙より薄くなると、ちょっと難しくなってきますが、クッキングペーパーは0.06mmぐらい、家庭用アルミホイルだと0.01mm（10μm）ぐらいです。

0.1mm程度に追い込むとなると難しいケースもあるでしょうし、M-709のリアホイールは到底無理でした。コピー用紙が隙間に入るかどうかで0.1mmというのは判断できますが、0.1mmをいつも確認しているかというと、そんなことは無く大まかな感覚量です。

振れ取りは0.1mm程度に追い込まないといけない、という事なので良かった（？）です。0.5mmだとちょっと気持ち悪かったです。やはりホイール組の道は厳しいんですね。

ちなみに、指先の感覚は10μmぐらいの凹凸を感じ取ることができ、スーパー技能者はμmオーダと言われてます。うろ覚えですが、本田宗一郎はキャリパーでμmまで部品のサイズを合わせることができたという伝説めいた話を聞いたことがあります。すごい人って居るんですね。アルミホイルで作られた段差は容易に分かりますが、1μmの段差になると私には分かりません。

包丁研ぎだと、中研ぎに使う1000番の砥石（私が使ってるのは赤っぽい砥石）の粒度が平均粒径15μmぐらい、仕上げに使う3000番（私が使ってるのは黄土色）が5μmぐらいです。この辺りが指先で感じ取れる普通の限界だと思います。ティッシュペーパーをすっと切れるような包丁に研ぎ上げる人は（私には無理）、指先では分からない世界を感じ取って研いでいるんだと想像します。

 鶏　泰造さん

>スポークあるところがへっこんでいて、
>スポークのないところが出っ張っている感じ。
　あ、やっぱそうなってますか。

　実は以前、オープンプロで２穴飛ばし組み（32穴で16本組みすると、リム側のスポーク穴のオフセットの都合上、１穴飛ばしにできない）を試したことがあるのですが、同じようになりましたよ(^^;。私はこれ「花びら変形」と名付けたのですが、これがスポークテンションの限界を決めちゃう感じです。ZONDAぐらいハイトのあるリムでもなちゃうんですね。

　ちなみに作ったホイールの性能ですが、クロス組みにしたせいか、思った以上に横剛性があり、なおかつ乗り心地も良く、スポークの風切り抵抗も少なかったです。もっとどうしようもないかと思ったけど、ヒルクライムスペシャルならば、十分使える感じでした。　でも50km／hを越えたあたりから低周波の振動が出てくるので、すぐに普通の６本組に戻しちゃいました(^^;

RS21のスポークが折れました。走行1万kmくらい。リアスプロケ側。

振りが出たけど、1本折れてもフレームに当たらず帰ってこれました。このホイール丈夫なので最近両輪飛びジャンプして遊びすぎたかなあ。折れたスポークを計ってみると305mmでした。

RS21の替えスポークは1本400円、20本買うと6000円。そんなに折れないから、とりあえず1本だけ買って補修。完組はスポークが特殊だから高い。注文出して2日で来ますけど2日間はこのホイール使えません。
以上RS21のスポーク情報でした。

 skogenさん
私も初めてのRS21の振れ取りをやりました。700cのホイールでちゃんとした振れ取りをするのは初めてです。前後とも少しセンターがずれていました。前輪は僅かな振れでしたが、後輪はすぐ分かる振れがありました。偏平スポークが何本か傾いていましたが、それは振れがあるってサインみたいです。

あと、全体に少しだけ増し締めしておきました。ついでにガタを感じた玉押しを修正。

完組ホイールを触るのってちょっと緊張しますね。あまり無理をしないように進めて、4時間ぐらいで無事に終了しました。

困ったのはサイズが合うニップル回しが無かったこと。RS21に付属しているみたいですが見当たらない。このホイールは自転車屋さんで買ったんですが、その時、受け取らなかったのかな。仕方なくテープを巻いたウォーターポンププライヤでスポークを挟んで、モンキースパナでニップルを回しました。

 小杉むさしさん
先週ちょっとだけホイールの振れが気になったんで自転車屋に行って直してもらいました。
びたびたに綺麗に直ったんですよ。直してもらったそのときはすごくきれいに回ってた。

でも今日見たら、なんだこれ。むちゃくちゃ振れてる。
自転車屋のくそじじいダメじゃん。

基本的にホイール以外は全部自分でいじっていて、でも振れ取り関係は道具も安くない。ボクには分不相応なお高いホイール買うより高くつくし、そこまで神経質になるのも道楽が過ぎる感じだし、自転車屋でやってもらえばいいかと思ってたけど、これも自分でやんなきゃだめかなー。振れ取り台買うかあ。

やっぱり自転車屋のイジり方って、自分で自分の自転車を何時間もかけて丁寧に作り込むようなイジり方と根本的にちがうんですよねえ。

10年後は引退して、気に入った道具しか売らない自転車屋のガンコじじいになるという夢にまた一歩近づきました。あはは。

僕のお薦めは
Ice Toolz　鍛造スポークレンチ 10G-15G
http://www.monotaro.com/p/0557/8737/　￥599

まあ過去に何度も書いていますけど精度がいいです。RS21だと12番使います。
イオンバイクで480円で売ってたのを見たことがあります。昔はヨドバシカメラとかでも売ってた。最近はアマゾンでも見ないですね。

振り取り台を買う買わないは「自転車に対する覚悟」の踏み絵みたいなもので、振り取り台を必要としないで「自転車に乗れる」なら、それはそれでいいと思います。

僕は小学校6年の時に自転車に乗ると覚悟を決めた時に、最初に買ったのがホーザンの振り取り台と3本ローラー台、あとカンパレコードのクランク。この３つは自転車乗るときに絶対必要だと思いました。だから何が何でも買う、誰が反対しても買う、しかも絶対自分であせ流して自分で働いた金で買う。

それが僕が自転車に乗るという「覚悟」でした。この３つのうち今でも家にあるのはホーザン振り取り台だけですけど、これはたぶん死ぬまで持ちますね。自転車の工具で一番最初に買ったのがホーザン振り取り台と言うと、笑い話みたいな感じになりそうですけど、逆に言えば、どうして振り取り台なしで自転車に乗り続けることが出来るのだろうと思う。

僕と同じように小学生で最初に振り取り台と3本ローラー買って自転車乗ってる子どもと出会ったら、お友達になりたいけど、そんな変な奴なかなかいないですねぇ。

自転車が自分の人生にとって、どのくらいの存在か、その覚悟が3本ローラーと振り取り台を必要とするかどうかを決めます。あとチューブラータイヤ使うなら振り取り台ないと、まともにタイヤもはめれませんから、そのあたりも必要かどうかを左右します。

自転車屋の整備はしょせん自転車屋レベルですから、その程度で満足しているうちは、自転車の存在も、その程度なんだと思います。もし満足できなくなってきたら、新しい世界が待ってます、welcome　自転車沼！

skogenさん
シマノのRS21の部品展開図に”TL-WH78 Nipple Wrench”が書いてあったので付属品かと思ってましたが、ネット上の購入情報からすると付属品では無いんですね。探しても無いわけだ。持っているBikehandsのニップル回しは3.5mmまでしか無く、RS21では使えませんでした。Ice Toolzのスポークレンチがパーツ屋に無いか探してみます。

ローラー台や振れ取り台は電子工作のオシロスコープみたいな位置づけだと感じました。

電子工作をするにはテスターや半田ごてが最低限の道具ですが、オシロスコープが無いと正しい調整ができません。でも高価なので普通の人は買わないですね。私も欲しかったけど買えず、自作しようとして途中で挫折しました。最近は比較的安価なテスターにオシロスコープ機能が付いてるものもあり、買い易くなりましたが、電子工作そのものが衰退してしまいました。

ちなみに、ホーザンというと私のイメージは電子工作用工具です。自転車用工具を作っているのを知って最初はびっくりしました。

ホーザンの振れ取り台は自転車屋さんで見かけますが、昔の道具はデザインと機能が一致していて美しいと感じます。今はあまり見なくなった墨壺みたい。このあいだホームセンターで墨壺を買っている若い人が居て、売っていることと買っていることにちょっと驚きました。プロが使うレーザーの直線出しツールより安いのかも知れませんね。

パークツールがホーザンの自転車工具ブランドというのも知りませんでした。こちらは需要が上がっているんでしょうね。

 小杉むさしさん

忘年会のついでに日本に行って、振れ取り台を買ってきた。
スーツケースに振れ取り台を入れてフィリピンに上陸した最初の日本人はたぶん僕です。
今回三本ローラーも買って船便で送りました。EMSで送ると自宅まで届かないので特殊な宅配便を手配して送料1万1千円。フィリピンに着くのは来年だなあ。

税関でスーツケース開けられたら、説明も言い訳も面倒だなあ、やだなあ。ちょっと高そうに見えたりするかもしれないしと思ってどきどきしましたけど、何事も無く持ち込みに成功しました。あーよかった。

フィリピンは今の時期クリスマスが近く皆物要りなせいで、今年は空港職員が乗客のスーツケースに銃弾を仕込み、禁制品の密輸とか火器の飛行機への持ち込みってことで脅迫する事件が多発してます。フィリピンに来るときはスーツケースをサランラップでぐるぐる巻きにして飛行機に乗せてね。フィリピン人は皆してます。半分は自己防衛。半分は空港職員に対する抗議の意味だけどね。

 skogenさん
私のと同じ振れ取り台ですね。^^
台湾製の振れ取り台を日本で買って、海外に持っていく、というのも面白いですね。

ラッピングって空港でやってもらうとそこそこお金が掛かるようですが、サランラップを持参すると200円ですね。ラッピングの効果が良く分からないので、やったこと無いですが。

こないだ、値段を確認せずにかみさん用におみやげで化粧品を買ったら、その方面の価値観が分からない私にはびっくりするような値段でした。店員の対応が良いわけだ（笑）。ミドルグレードホイールの購入は延期です（涙）。自転車部品も同じようなもんですが、趣味（？）用品はお金が掛かります。美容と健康に役立ってるのかなぁ。

 小杉むさしさん

RS21に変えたら巡航速度速くなった気がする。
それも時速で2～3キロってレベルじゃなく5キロ以上速くなった。
前は時速25km/h巡航がかなりシンドかったのに、最近はさほど頑張らなくても気がつくと30km/h以上出てる。なんだろうこれは。

ホイールがWH6800からRS21に変わったのってそんなに効きますかねえ。
RS21は6800より重いから、その分頑丈でたわみにくくてよく転がるってことかな。重いのは単純に慣性でホイールが周り続けようとする効果もきっと高いですよね。平地の巡航速度には効きそう。

そういえばタイヤもパンクしまくったGP4000Sからオープンコルサに変えたんだった。
あとホイールだけじゃあなくて、フレームがCAAD10からAraya EXRにに変わって、ポジションもたぶん変わってる。こっちのフレームのジオメトリーのほうが僕に合ってるのかな。

あとは最近フロントバッグをつけてるんだけど、実はこれがすげーエアロ効果が高いとか。なんてことは無いですよねえ。

＞ホイールがWH6800からRS21に変わったのってそんなに効きますかねえ。
効きます。6800はスポークが弱すぎでリムが重すぎ。

＞GP4000Sからオープンコルサに変えた
これ相当効いてますよ。
僕と同じRS21＆ビットリアオープンコルサSC2の組み合わせですね。性能で選ぶと、この組み合わせになります。

＞最近フロントバッグをつけてるんだけど
そこも僕と同じですやん。

シマノだとRS21よりいいホイールはRS81-35になります。RS81-24だとRS21の方が上。
どうしてかはわかりませんけどスポークとハブが頑丈でバランスがいいんでしょうね。6800もRS81もスポークが弱いからイマイチなんですよ、僕もかなりホイール買ってお金どぶ捨てしまくってます。

ブルベ、がんばってください。

 小杉むさしさん
ディープ・インパクトさん
いつもいろいろコメントありがとうございます。
機材の選び方でここまで変わるとは思っていませんでした。良いと言われている機材をちょっとナメてたかも。

先週くらいからですけど、3月19日の獲得標高3800mのブルベに参加して完走できるかどうかうじうじ悩みながら、発表されたコースの坂道を登ってます。週末は全行程で3800mの獲得標高のうち1800mくらいを登ってみました。

フロント50-34、後ろは11-28のインナーローでも結構登り切るのが大変な場所がいくつかありました。
体力が続かなくて途中で止まりたくなってしまうのはともかく、ヒザにちょっと痛みを感じてしまったのが気になっています。急坂で失速するとインナーローでもかなり強く踏みつけながら登るようなシーンがいくつかあり、そこで無理しているのかもしれません。

たとえ失速しても、強く踏まずに楽なペダリングで華麗に登るのがいいのだと思いますけど、まだまだその境地に達していません。坂道を登るにはやっぱり上半身？　でもハンドルを引いて登ろうとすると、どうしてもリラックスして登ることが出来ず、通常の倍くらい頑張って登る感じになってしまい、結局は普段より早くバテてしまいます。あはは。

時速15キロ以下でヒーハー言いながらインナーローで坂道を登るのに良いホイールってどんなのがあるでしょう。ケイデンスなんか60とか70とかになってました。

坂道ブルベ用決戦ホイールが欲しいなあ。
RS81 C35良いですか。欲しくなっちゃうなあ。
9000 C35 CLは更に良いということになるんでしょうか。

って、またホイール買うとか自分を甘やかし過ぎですね。
1年くらいがんばってから買ったほうがありがたみがあってホイール交換の嬉しさ倍増かな。自重しよう。

なるほどやっぱり決戦ホイールはチューブラーかあ。
たしかにツール・ド・フランスはチューブラーですねえ。

距離が長くてキツいブルベや、坂道が多くてキツいブルベを性能の高いホイールに頼って、いくらか楽をしたいとしたら、どんなのがいいでしょう。こういうときこそRS81-C35ですかね。
それとも、やっぱり気合入れてサドル下にスペアタイヤくくりつけてチューブラー？

 skogenさん
小杉むさしさんのRS21に関する実体験と道場長の説明、とても示唆的でした。ホイールは重量で性能が決まるなんて事は無いようですね。すごく参考になります！！！

ホイールについていろいろ考えて、ホイールではリム重量が特に重要になる、という結論は私には導き出せませんでした。もし、重量が重要で無いなら、ホイール本来の性能、つまり力をちゃんと路面に伝えるかどうか、これがホイールとして最も重要、そう考えるしか無い。

ホイール重量は分かりやすい数字なので、重量を引き合いに出す世の中のホイールの評価の多くが、重さのプラシーボ効果に引きずられているんじゃ無いかって思えてます。

現代の完組ホイールは、上位クラスになるともちろん軽くなりますが、それよりもリムの材質や構造を最適化して、軽く、かつ頑丈になり、ハブとスポークもホイールの性能を引き出せるように作られている。これが最も重要なんじゃ無いかと。

勘違いしてたのは、現代の完組ホイールは「高価なホイール＝軽量＝強度が低い」と思っていたこと。そうでは無い事が、いろいろ聞いたり、調べたりして分かりました。

では、どうすれば良いホイールを探せるのか。
伝達ロスが少ないホイールかどうか、見た目や仕様書、ましてやメーカーの謳い文句で分かるはずがない。だから、乗ってみるしか無い。。。ここ最大の問題です。引き続き悩み中（笑）。

セリーノさん
クリンチャー縛りだと、体重８０Kgの制限付くけどライトニングアルパイン、前後で１３３０g(F :580g・R :750ｇ〉とか。
RS21からだと登りは結構楽なハズだけど。
高速巡行の維持はエアロ効果ないので辛いみたいだけど、ブルべなら。
http://benefit-jp.com/wheel-cassette.html
http://item.rakuten.co.jp/auc-fleet/wheel_lightningalp/
私はこれ買うお金も勿体無いので、TNIのAL22リムを使って格安で前後手組しました。

小杉むさしさん
WH6800をRS21に変えたら巡航速度が5キロ以上速くなったと書きましたけど、自分でもやっぱりこんなのあり得るのかなあと思うので、さっきSTRAVAのセグメントを走ってきました。

確か半年くらい前に「ウチの近所の2キロくらいの坂道で12位だったか15位だったかになった」みたいなことを書いた記憶があるのですけど、同じ場所を走ってきました。

20秒短縮。1300人中3位になっちゃいましたよ。
RS21調子いいなあ。平坦や緩斜面だと間違いなくWH6800より速いです。

激坂だとやっぱり重量を感じるのと、振動は6800のほうが優しかったかな。RS21はやや腰に来ます。僕の腰は常人に比べてガラスの腰すぎるんですけど。

セリーノさん
400グラムを切るそれなりのリムっていうのが何種類かあるにはあるみたいですね。
流行りの左16本右8本で組んでみたいです。リヤがフルクラムみたいな編み方の24本だとフロントはラジアル20本かな。
そうなるとリムもハブも選択肢が狭まる。
軽量リムにCX-RAYは相性が悪くて剛性不足になるなんて話もあるみたいで、面白いです。
ハブは何がいいんだろう。やっぱりカンパレコード？ 32穴しかない。1個とばしで16本で組むか？
クリスキング？高いなあ。
悩みは尽きないです。楽しいです。

 セリーノさん

ブログを色々探索してると、ハブはTNIエボリューションライト使ってる人が多いですね。
台湾だとBDop Cyclingで買えるNOVATECのハブかな。(TNIハブはNOVATECハブのOEMみたい)
http://www.bdopcycling.com/Hubs-Road.asp
赤いフリーボディの物は、スプラインのうちの1本だけスチールのキーが埋め込まれていて、齧り防止対策されてます。

写真は所持している別のホイールのハブですが、未対策の物は写真の様になって来て、最悪スプロケが食い込んで抜けなくなる人もいるとか。ダンシングを多用する様な人向きではないかも。

今回私は色々紆余曲折あって外周部が軽けりゃいいかと妥協の上、中古で手に入れた格安ハブで組んでます(ナイショ)。2:1組が流行ってますね。

長所として
スポークにかかるテンションを左右ほぼ同じに出来る。
駆動に関わる高テンションのDS側スポークが４本多いのでその分、動力伝達の効率が良い(かかりが良い)？

などがありますが・・・。

以前リム高24mmのKINRIN XR240の32HリムでNDS側を間引きでやりましたが、縦横振れ取りの難易度高いです。TNIのAL22は軽量な反面、強度面では一寸不安を感じる重量なので、9-10Sハブなのもあって左右同数のヨンロク組にしましたが、11Sハブだと2:1組でないと左右のテンション差が厳しくて、DS側キンキンに張ってもNDS側がユルユルになってしまうでしょうね。

またフロント16Hも実際やってみて、スポーク本数を減らすとスポーク一本当たりのテンションがかなり高く結果的に手に伝わる振動は悪化しましたから、ブルべなどの長距離ではどうでしょう？

私のは峠越えを含めたロングのホビーライド用途なので、少し重くなってしまうけど乗り心地を優先してフロントも24Hの6本組にしています。

24Hの標準的な4本組ではなく、なぜイレギュラーな6本組なのか？・・・それは単にホシのNJSエアロスポークを使ってみたかったという理由(長さに制限がある)です。(チグハグで自分でも笑えますw)

確かに11sハブだったら難易度高そうなので、私も流石に手組に嵌らなかったかも知れません。

ロードに乗り始めた頃、使ってたのはシマノのWH-R561という完組でした。
これ、頑丈さがウリで特に軽いわけでも、乗り心地が良いわけでもないホイールでした。

で、次に購入したのが中古マヴィックのGL330リムと6400ハブの32H手組チューブラー。
これはかなり軽くて乗り心地も良く、感動したものです。
それで完組は売っ払ってしまいました。

でも時代はもはやクリンチャー全盛期、廉価な練習用チューブラータイヤはどんどん高騰して・・・。
やっぱりクリンチャーかなと次はアラヤRC540と5500ハブの32H手組へ・・・これも中古。
だけど、15スポークとブラスニップルで頑丈に組まれてて、GL330からすると重い・・・で、スポーク組換えを決意。
そこからが手組に嵌っていった出発点だったかな。

今となっては気付けば手元にあるのは手組ばかりになってます。
32H、28H、2:1組に今回作った24Hのよりどりみどりの4セット、ロードは1台だけど。
手狭なので最終的には2セットに絞ろうと思ってるけど、どれも思い入れがあって手放しづらい・・・。

道楽に嵌っちゃってます。