自転車道場

 16fumiさん
首おれ相談させてください。

親が使ってるブリジストン24インチアルミ軽快車

一年ほど前に後輪スポークが飛び、スポークのみ交換しようか迷いましたが
タイヤも大分摩耗していたのと、ハブとバルブが繋がって自動で空気を入れるシステムの化石の様なホイールが気に入らなくて下記のサーボブレーキ付きホイールに交換しました。

http://www.worldcycle.co.jp/item/63758.html?_ga=2.156169339.1992733670.1497790137-769411690.1497790137
　
このホイール納品時からスポーク数本がニップルから数センチで曲がっていたんですが急ぎだったので組付けてしまいました。一年ほど経過して、久しぶりに乗ってみたらカタカタと異音がしたので確認したら
ドライブ側のスポークの首が三本も飛んでました‥
　
正直、他のスポークも曲がっていて補修としては使いにくそうな感じなんですけど
タイヤ、チューブ。サーボブレーキは使えそうなのでオススメできる完組みホイールがあれば移植したいです。
ホイールサイズは24 1 3/8です。他に良案があったら、そちらもお願いします

tour-neyさん
https://www.amazon.co.jp/dp/B00HH2E1CW/
16fumiさん、こんばんはー。こちらでよろしいでしょうか？私は仕事上こちらで取り寄せます。
カスタムジャパンですと、もう少しお安いかも。(会員でないから不明)

今お使いのこのタイプのホイールは、スポークの頭を引っ掛けるタイプで交換楽ですね。車輪脱着なしで直せて楽～、仕事なら喜んで修理(笑)
3本折れですと、ホイール交換でしょうけどね。

エアハブですかぁ！懐かしい。
走らないと空気入れれない曲者ですね。パンク直したけど、厄介でした(汗)
一応米式バルブでしたっけ。

ホイールですが、品質は期待しないでください。さすがにスポークが曲がって納品はあり得ませんが。
27インチで、半年でホイールぶっ壊した方を見たので｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡これだから27インチは(｀Δ´)

 16fumiさん
tour-ney さん　早速どうも。
サーボブレーキはドラムブレーキ対応の物になるんですね。
　楽天でも見つけましたけど
http://item.rakuten.co.jp/thepowerful/66458-a01009/
AMAZONのと一緒かな？納期が早いならこちらでも良さそうですが

一つ問題が…
ドラム抜き持ってないんですよね。この為だけに工具買うのもどうかなぁと、むしろサーボブレーキ単体を新たに買った方か安く済みそうです。自転車あるあるですね笑

何か他で代用出来れば良いんですけど、ゴムバンドで回りませんよね
エアバルブは使用数年でホースが傷んで来たのでパイプカットしてやりました（苦笑
多分、購入時に空気入れ無くて良い！！みたいな触れ込みで親がリアクションバイトしたかと…

楽天の商品リンク間違えてますねこっちですね
http://item.rakuten.co.jp/thepowerful/66456-a01007/

 tour-neyさん
16fumi さん、ありがとうございます。
どこで買われても同じだと思います。敷島も出してたかぁ、知らなかった(汗)

ホムセンで買えばはずせます。タイヤの空気は入れて外したほうが、力入りやすいです。ホイールを垂直に地面に叩きつけた勢いでドラムを外すことは、仕事でもします。(硬い時の裏技にどうぞ)
それでは頑張ってください！

tour-neyさん、ディープインパクトさん
ありがとうございます。早速本日U字金具を買ってきました。ホイールが届いたらこれで移植したいと思います。

もう一つ質問があります。
一番初めに付いていたホイール（エアバルブ）のコグが16tで今付いているのが14tなんですが
以前に比べて重いという苦情があったので16tに戻す為にコグのみ抜いてみました。　　

バネを外して洗浄したんですが、片方の爪のタチが悪いです。ただ完全に寝てる訳ではなくて片方と比較しての角度なので
何か理由があってそういう物だとも思えるのですが
不安なので聞いてみました。
またバネのみの販売はありますか？
ラチェット内に入れるグリスはウレアグリスで良いですか？

 tour-neyさん
外せるんですか！ばらせるんですか！
やったことないです。
アッセンブル交換だと思ってたけど(・・;)スモールパーツ単品の取り寄せもやったことないです。
力になれなくて申し訳ない。。。

 16fumiさん
返信遅くなりましたが後輪の交換をしました。
tour-ney さん
16tのものは蓋を開けるだけでフリーを外せたのですが。購入した完組み（市販車外し？）ついていたハブ14t（FH-S027）は、バラせなったです。すなわちコグは交換できませんでした。ガッカリ

このフリー、渋くて、後輪の回転に合わせてクランクも回ってしまう始末。
チェーンの張りを何度か調節したのですが改善せず

バラせないので隙間からミシンオイルを入れましたがこれまた改善せず

せっかく玉当たり調整したのに、足を止めた時に常に抵抗がかかってるかと思うとやり切れない気持ちです

 tour-neyさん
https://www.monotaro.com/p/2358/4584/
これ買って手組すればいいですかね？
これってそんなにいい精度でしたっけ。。。

NJS　HUBににドラムブレーキってつくのかな？ちょっと道場長の言いたいことが分からないです(汗)

道場長、ありがとうございます。
ロード用ハブでしたか。。。納得しました。(いやぁ、これは今の私には無理ですね)

 16fumiさん
分かりにくい書き方で、すみません。
僕の買ったホイールはtour-ney さんが紹介してくれた物では無く、オークションに完成車外しとして業界が出していた物です。格安で即納だったんで飛びついてしまいました。ご紹介の物ならまた違っていたかもしれませんね
　
一年足らずでスポーク飛び、そして今回の状態と。流石にちょっと懲りました。
横着してポン付けは駄目ですね。

ロードハブだと、リムブレーキになるんですね。後輪は馬蹄錠が付いていたりと難易度が高そうです。
　振れ取り台買いたいと思います

 tour-neyさん  
商品画像　ミッシングリンクみたい
懲りもせずチェーンの模索です。カリフォルニアにて。
50-42-32tX14-28tです。チェーンは、手持ちのMonotaRO大阪魂、レギュラーチェーン。
一リンク切って取り付けました。KMCみたいなやわさです、元のゴツいチェーンよりも変速が良くなって、走りも軽い。

このアルタス、なんかチェーンの長さに迷います。やりにくいのは気のせいですねw

http://amzn.asia/1T94Z9U　IZUMIチェーン厚歯ﾒｯｷ

シングルママチャリ(敷島自転車)を700cではなくグリスアップだけにし、チェーン、ワイヤーだけ交換して、マイパラスの代わりに下駄ママチャリ(1km以内ちょい乗り仕様)を作ってます。

手持ちの薄歯チェーン付けたらリアは相性いいですが、フロントチェーンリングはガキガキに引っ掛かる→当たり前すぎですが、何も考えてなかった...

KMCの補修部品にしようかと思いつつ、競輪は厚歯なので、もしかして高性能なのってあるのかな？と思いました。穴場な商品があったら、宜しくお願いします。

注意、26インチステンホイール仕様です。
(重いホイールなのでチェーン安いの入れても変わらないというアドバイスでも構いません...)

道場長、ありがとうございます。早速押さえました(笑)競輪もIZUMIチェーンでしたか、覚えておきます！

tour-neyさん
Kinoさん、ありがとうございます！クリップはママチャリ特有ですか...早く向きを変えないと(汗)

skogenさん
kino99さん
貴重なお話を頂き、有難うございます。

最近、縁があってバンクに応援とかで行く機会があり、トラック競技の面白さに触れる事ができています。ナショナルチームの活躍も素晴らしい。W杯のメダリストが居るというだけで空気が変わります。

フレームはアンカーに決まったんですよね。チェーンはどういう事情なのかなって思ってましたが、KMCじゃ無くてIZUMIが多いと聞くと、少しだけ嬉しい気持ちになります。

自転車日記の方も楽しみに読んでいます。
自転車を通じた人のふれあい素晴らしいですね。陰ながら応援してます。

 kino99さん

ナショナルチームで使っていた　フレーム 強化選手の足元　ビンディングペダルとストラップ フレームのロゴは BRIDGESTONE
tour-neyさん　kapaさん　skogenさんそれぞれご丁寧なコメント返しを有難うございます
自転車整備は　なるべく壊れ難い様に　事故が起らない様に安全に　と考えを巡らし作業を進めると失敗が少ない様に思います

skogenさん
＞フレームはアンカーに決まったんですよね。
これにつきましてはスレッド違いかも分りませんが少しだけ触れさせて頂きます
ブリヂストンはオリンピックのパートナー企業なので　ナショナルチームにもフレームを供給しています　実際には貸与と言う方法かと思います

今年から自社のチーム名も　昨年までの　ブリヂストンアンカーサイクリングチームから　チームブリヂストンサイクリングに変っています
それに依って選手達が使うフレームロゴも ANCHOR（アンカー）ではなくBRIDGESTONE（ブリヂストンに変る様です

ただ数年前からナショナルチームに提供していたフレームはブリヂストンと言う名前を使っていました
写真は実際にナショナルチームで貸与された後輩のフレームです

skogenさん
続けて脱線させて頂きます。^^;

去年のW杯を見ていると、BRIDGESTONEとANCHORのロゴが混在してました。どっちを使うのかなぁって思ってましたが、BRIDGESTONEになるんですか。これから東京五輪に向けて提供されるフレームではBRIDGETSEONEに統一されるんでしょうね。

ANCHORブランドを使わなかったのはユーザとしてはちょっと寂しいかも知れません。

しかし、トラックフレーム格好良いですねぇ。究極の機能美を感じます。脇本選手が72km/h超で走ってケイリンで金。フレームはLOOK。同じく金の梶原選手はBRIDGESTONE。録ったビデオを何度も見直して、感嘆のため息をついてます。^^

いいもの見せて頂き、有難うございました。

内装変速は重いですけど、今回はチェーンが最大の原因じゃないかな？
シングルギアのチェーン張り調整はとても難しく職人技を必要とします。ピストで最も難しい整備は「チェーンの張り調整」これはロード乗ってる人には全く理解できない整備。

現在どんなチェーン使ってるのか不明なので厚歯と仮定し、IZUMIに交換して、きちんと張り調整すれば、たぶん子どもさんも軽くなったと気づくでしょう。

イズミ /IZUMI 1/2×1/8 410 ニッケルメッキ 106L 自転車 チェーン pistbike 厚歯用￥ 1,410
http://amzn.asia/5gwk6lz

IZUMI(イズミ) チェーン￥ 1,400　シルバー1　1/8がいいです。
http://amzn.asia/4hhZlp9

新品チェーンはグリスついているのでミシン油つけて何度かふき取ってください。
チェーンはパーツクリーナーとか使うと寿命が縮むのでやめた方がいいです。油は全部入れ替えなくても少しづつ置き換えていけば十分です。マイパラス501って優秀でしょ。がんばって！

@豆大福@さん
お目汚し失礼いたしました(^_^;
削除しときます。

 クオリア44さん
一応、説明しておくと、私のママチャリレーサー、BRIDGESTONE エブリッジLみたいなアルミフレームのママチャリは、アルミ故の固さを緩和する為に、シートステーが上に膨らんだ形に湾曲してて、このシートステーにプレート方式でキャリパーブレーキ台座を取り付けようとしても、キャリパーブレーキのシャフトがホイールの中心からの仮想直線と垂直にならなくて、取り付けは不可能です。
また、ママチャリとしての体裁を保つ為に、泥除けの設置は不可欠でしたが、この為のスペースの関係もあって、プレート式は見るからに無理でした。シートステーが湾曲して上方の角度が寝ていて、ママチャリ特有の寝てるシートチューブとの関係で、十分なスペースが無いのです。
ま、有っても前述の理由で無理なんですけど。

まあ、微妙な角度をつけたアダプターを削り出しで制作すれば無理矢理に付けられるかもしれませんが、フライス盤の達人でないと無理でしょう。私もフライス盤は使えません。

なので、私のエブリッジLをキャリパーブレーキ化するのは、殆どの人が諦めるだろうと思える程の難題でした。そこで、私の加工技術の範囲内で出来る解決策が、ステムを生かしてブレーキ台座とする事でした。

そして、いくつかの試作を経て、見事にキャリパーブレーキを完璧に機能する様に取り付け出来た訳ですが、今回は泥除け越しにキャリパーブレーキを取り付ける事、そして太い６５０Aのママチャリ規格タイヤの使用が前提条件なので、最初からロングリーチのブレーキを使用しましたが、仮に７００cのロードバイク用ホイールで２３cとかに交換しちゃうならば、同じ方式で、どうとでもショートゲージのブレーキも取り付ける事は出来ます。

アルミ製のステムなんか、ディスクグラインダーにステンレス切断用ディスクで、意のままに加工出来ますから。ただ、適合するステムの関係で、非常に重くなる可能性があって、どこまで無理をするか？が判断のしどころです。

変わった寸法のステムは、安物で重いのが多くて、特に可変ステムなんか非常に重いので。

あと、今回は、BRIDGESTONEエブリッジLのシートチューブが短いフレームだからこそ出来た方法で、ホリゾンタルに近いフレームだと、この私の発明した方法は、シートポスト下部からリムまでの距離が長過ぎるので、使えない、或いは重過ぎて無理があると思います。

つまり、私の発明した方法は、従来のプレート挟み込み方式と比較出来る訳じゃなくて、プレート式が使えない場合の一つの突破口となる可能性を示しただけです。

サドル高の調整に、ボルトを二つ余分に緩めては締め込む手間が増えますが、ブレーキの機能としては全く問題ありません。

あと、コストがかかるのは間違いないですが、プレート式が使えない以上、そんな事は問題にはなりません。それに、非常に高い精度で穴空けをしないと、キャリパーブレーキが車体のセンターから歪んで付いちゃうので、技術的に困難なのも確かです。多分、0.5 度でも狂ったら、明らかに違和感が出ると思います。

私はボール盤も持ってますけど、このステムの様な複雑な形のモノに正確に垂直の穴をキッカリとセンターに開けるのは、実はハンドドリルの方が向いています。

やり方は、言葉で説明すると非常に長くなるのでしませんけれど。
と言う訳で、アルミフレームのシートステーが湾曲したママチャリをキャリパーブレーキ化するという特殊な事情でも無ければ、私の真似をする人も、出来る人もいないでしょう。

でも、やる気さえ有れば、どんな改造もなんとかなると言う可能性を示せたとは思います。
あと、私は、過剰な無理矢理な外観が好きで、今回も非常に楽しめましたが、違う価値観も理解はします。
確かに、私も一応は泥除け台座にL字金具でキャリパーブレーキを取り付ける事を検討しました。
何より非常に簡単ですから。

しかしながら、私のBRIDGESTONEエブリッジLはアルミフレームなので、うすくて細い板状の泥除けステーに、ブレーキング時にキャリパーブレーキによるテコの原理で、捻りとる荷重がかかるかかるのが非常に嫌なイメージ浮かび、ヤメておきました。

鉄ならまだしも、確実に金属疲労が蓄積して、いつかは必ず破断が起きると言われるアルミフレームで、どう考えても一番弱い箇所に結構な捻る力がかかるのが、本能的に許せなかったのです。

また、今回はフロント用のキャリパーブレーキをリアに使用してる訳ですが、以前、ダイアコンペのショートゲージのフレームブレーキを、本来の使い方でシングル固定ギアの車体で使用した時に、埋め込みナットの短いモノを使用したり、ワッシャーを少し多めにかましてブレーキのシャフトのねじ切り部分が埋め込みナットとの勘合部から長めに出ちゃう場合に、ブレーキングした時に凄い勢いでブレーキが振動した事があるので、取り付け部分の剛性がいかにも弱いのは、皮膚感覚で気持ち悪いのです。

おそらくはロングアームのブレーキだと、アームがたわむのでショートゲージのブレーキの様なトラブルは起きないだろうとは思いますが、それでも取り付け部分の細く薄いアルミ板を捻る荷重がかかるののはアームが長い程、強くなると考えられて、この案は絶対に採用出来ないと判断したのです。

プレート方式や泥除けステーに無理矢理キャリパーブレーキを取り付けるのは、異音の発生が頻繁する圧入BBに似た心地悪さを、私はどうしても感じます。

広い面積で圧力を分散して荷重を受け止める構造じゃない形状のモノに、ネジの締め込みによるプレートとフレームの変形による僅かな面積での密着による固定で捻る様な荷重をかけるのは、嫌なのです。

その点、私の発明は、荷重が十分に広い面積の最初からそのように設計された勘合部で荷重が分散されるから、私としては心地良い安心感があるのです。

 skogenさん
金属疲労を表現する曲線は横軸が応力を加えた回数で、対数で表現されます（なぜ対数的に変化するのか、物理的には面白い問題だったりします。これ私の趣味の世界 ^^;）。

フレームに掛かる力を半分にすると寿命が倍になる、というのが算数的な感覚だと思いますが、そうはなりません。横軸が対数なので、大きな力が掛かると10回で破断するものが、力を何分の1かに下げるだけで寿命が100倍に増えたりします。視点を変えると、適切な力に設定しないと、寿命が桁違いに縮む事もある。

ブレーキで制動する回数は、フレームが荷重で変形する回数に比べて桁違いに少ない。だからと言って無視できないのが疲労限界の怖いところですね。

直感は裏切られることも多いのですが、対数的な変化は人の感覚と近いところもあります。なので、算数で考えるんじゃ無くて、皮膚感覚で捉えるのは正しいかも知れません。一方で、経験が正しく蓄積できて無ければ、きちんと理詰めで考えないといけません（やはり、直感は裏切られることは多い）。

クオリア44さんの直感の通りですが、言い方を変えると、応力を適切に設定しないととっても危険という事になります。なので、力が繰り返し掛かるところは確実な設計が必要。
以上、ウンチク

＞ 広い面積で圧力を分散して荷重を受け止める構造じゃない形状のモノに、ネジの締め込みによるプレートとフレームの変形による僅かな面積での密着による固定で捻る様な荷重をかけるのは、嫌なのです。

私が見たことがある何台かのピストは、シートステーとアルミプレートの間に接触面積を上げるための工夫がされていました。直接、プレートをフレームに取り付けると塗装が剥がれます。

 クオリア44さん
kapa さんの場合、私の発明した方法の応用で、クランプ径３５mmのステムのコラム側を切り飛ばして加工すれば、ブレーキキャリパーがカチッと取り付け出来る筈なので、試してみると面白いと思います。
ま、簡単じゃないですけど。

 skogenさん

鉄のS-N曲線の例
ママチャリ関連ということで、こちらに書き込みます。
今週のNHKラジオ「安心ラジオ」は「幼児用座席自転車事故」でした。安心ラジオはいろいろな安全安心情報をテーマに定期的に繰り返し流れている5分間の放送です。
http://www.nhk.or.jp/r1/anshinweekly/

「幼児用座席自転車事故」の内容は次で聞くことができます。
http://www.nhk.or.jp/r1/anshinweekly/doga2015/159.html

自転車事故の半分が子乗せ自転車の事故というから驚きです。
子乗せ自転車は高齢者の自転車よりはふらつきは小さく、まっすぐ走っていると思いますが、確かに、見ていて危ないなぁと思う場面もあります。

お気を付け下さい。
安全の話のついでに。
上で書き込んだ破断限界の話、文章だけでは分かりにくいので図を付けておきます。図の例は鉄の場合です。途中まで対数的に落ちていき、そこから先は底を打ちます。

アルミだとだらだらと下って底を打ちません。つまり、アルミは応力が弱くてもいずれ破断します。だからといって、鉄だと破断しない訳では無く、応力の見積もりを間違うとあっという間に破断する、と私は読み取ります。

対数曲線を直感的に理解できるのか？私は機構部品は専門ではありませんが、量的な差が大きく、力は足し算的に感じる感覚なので、この曲線を直感的に理解するには、相当数の経験値が必要でしょうね。

応力の向きから考えると、シートチューブ直付けは金属疲労に関する経験値が浅くても、結合部さえ強固に作っておけば、大丈夫な取り付け方法だと思います。

 鶏　泰造さん
「直感的に理解する」というかですね、材料別の疲労限界応力を設計の参考にするためのグラフですよ。

　通常、炭素鋼系材料の場合、繰返し回数100万回を超えれば、「疲労破壊はしない」と判断されます。そのときの応力がいくらかを縦軸から読み取って、設計している部品の最大応力がその値を超えないようにするんです。形状でカバーできない場合は、疲労限の大きな材質に変更します。

　設計時の指標にするためのもので、すでにできあがっているものに、どれだけ過剰な負荷がかけられるかを見るものではありません(^_^;)。
実際にはグラフではなく、一覧表を見ますけどね。
http://www.enerpac.co.jp/downlods/technical/pdf/material01.pdf

skogenさん
専門的な説明ありがとうございます。
ここは破断限界を1万回に、ここは10万回に設定しておく、なんて設計はしないんですね。

そう言えば、データシートを見て、それを超えないように設計するって当たり前にやってることでした。マージンゼロでの設計もしない。昔、材料の焼き鈍しをやってましたが、ぎりぎりまで温度を上げると結果が大きくばらつくので、その手前で止めます。どれぐらい手前で止めるかの見極めが必要ですが、時間も関係するので手間が掛かります。壊れる相手って難しい。

クオリア44さん

https://www.amazon.co.jp/dp/B00810V0G4/
鉄製の分厚い汎用Ｌ字金具を、この汎用クランプを３個くらい使って荷重を分散させてシートチューブに固定すれば、多分、任意の位置にブレーキキャリパーが取り付け出来ます。

こういうの の取り付け強度は、結局のところ、クランプの精度が決め手になります。

この汎用クランプは、対象物をM５のネジで固定するので、少々 物足りない気がしないでもないですが、ソコは数を増やせば大丈夫でしょう。

私は、このクランプを大量に使用して自転車パーツを流用したオリジナルのピストン・クランク機構を製作した事があるのですが、十分に満足出来る性能でした。
ミノウラの汎用クランプは、アルミ製で超軽量ですが、クランプ部の精度が高くて対象物に固定部がキレイに密着してる時には、全体に荷重が分散され、クランプのネジ部分以外には引っ張り荷重しかかリません。
そして、ココは中央部のスリットが大きくても、華奢に見えても、十分な強度が確保出来るし、むしろ、華奢見えるくらいの方が 対象物の形状に微細なレベルでも均一、しなやかに密着するから、厳密な意味でのクランプの対象物への接触面積は、十分に確保されます。

私が、こういうのはクランプ部の精度が決め手、と言ったのは、そういう事です。

物凄い荷重がかかる フロントディレイラーの直付けタイプのバンドアダプターにも、同様のクランプ部の形状のモノがあり、私もクロモリフレームで使用してますが、これらは、そういう意図で設計されてるのだと思います。

げ、
それ新車で付いてるかも。それは、ハブラチェットレンチの先端突っ込んで、ブレーキアームを曲げた痕跡に似てます。

(ソケットのないほうの)尖った先端をブレーキアームに突っ込んで、アーム曲げてトーインつけてます。
(意味不明でしたら突っ込んでください、動画でもしますんで)
ブレーキはあさひも同じパーツです。一応、800Aには劣ると思いますが、換えるまではないかなぁ。それよりも、vブレーキシューは摩擦が強くて、アームが引っ張られてネジが緩みやすいです。

チェーンの張りは、初期伸びする前提のセットなんです。これでも一年以内にブランブランに弛む(高校生限定、成人女性は除く)
あとは緩いと音なり→クレームですが、
張りすぎは、チェーン、スプロケット、ＢＢパーツの傷みを招くだけで、劣化には時間が必要なので、張ります(ｵﾘｬ！

tukubamonさん
古来より「たかがチェーン張り、されどチェーン張り」と言いますが(嘘)、基本的な作業こそ疎かにしてはいけませんね。どんな事も同じですが。

チェーン張り調整って絶妙のところをキープするのは結構大変です。特にママチャリの場合、部品の精度もそれなりだし。

もちろん一番キツイ所で上下に1コマ分1cm位動くように調整するのですが、それだとゆるいところではダルンダルン。チェーンケース打つようになります。
家族には不評なのですが、回転は良いのでそのまま乗せています。
ただ、あまりにもその差が大きいときは部品の交換時期なのでしょうか？
チェーンは分かるのですが、チェーンリング、ママチャリだとクランク一体なので、同時交換ですか？

テクトロ800A効きますよ。
ウチは３台つけていますが、全てロックするくらい。
ステンレスリムがいけないんじゃないかな。

tukubamonさん
私が両立スタンドを付けたのは丁度2年前、息子のM501通学スペシャルを組んだときのもので、製作記のvol2に載っています。その際に選んだスタンドは丸八工業の両立スタンド。モノタロウで現在も売っています。

購入する前にDIYショップを数軒まわり、両立スタンドを観察しました。
RDと干渉しないのがオフセットが大きいものが必要で、丸八工業のものがまさにその形でした。
RDを換装したわけでは無いのですが、ノーマルでは干渉することなく余裕で取り付けられます。

ギアントさん  
amazon(CSｸﾞﾘｯﾌﾟさん)にて550円でした 左：厚歯14T 右：薄歯16T ケーブルガイド：型式不明 BBシェルは70mmでした 外観

シティサイクルのフロント多段化を行いました。結果はおすすめできるものではありませんでした。

以前挑戦して失敗したのですが、正解例の載ったショップさんのブログにたどり着き再度挑戦しました。失敗の原因であろうチェーン・ギアの厚みの不揃いを正すため、新たにフリーギアを購入し取り付けようと思っていたのですが、歯数によってねじの規格が異なっていたこともあり見送りました(M30x1.0とBC1.37x24)。ただ、ベースの車体(上尾工業 SOLTY)のリアハブ(SHIMANO FH-S030-H)がお店に並んでいるものとは違ったようで、小ギアの交換ができるものでした。これでチェーン・ギアの厚みは揃いました。以前は歯飛びが起き失敗しましたが、今回は成功したようです。
以下構成です。
クランクセット：FSA TEMPO 34/50T
小ギア：SHIMANO 型式不明 16T 薄歯用
チェーン：KMC Z72
ST：SHIMANO SL-SY20
FD：SHIMANO FD-A050
RD(テンショナー)：SHIMANO RD-TY21
ケーブルガイド：SHIMANO 型式不明

今回はたまたまで、フリーギアを新たに取り付けるとなるとチェーンラインが合うかどうか分からないし、BBも含め現物合わせで検討が必要でした。一番大変そうな事を飛ばしていますし、何より肝心のシングル→フロント多段のメリットがあまり大きくないと感じました(個人的感想です)。今まで降りていた坂道も登れるようになりましたが、急な坂道はリア外装６段に勝てません。中古屋さん(サイクリーさん)も活用し安価に仕上がりましたが、万人におすすめします。とは言えません(が自分の行動範囲では使い勝手が良くなりました)

tour-neyさん
正解ではないけれど、主流でないのは恐らく...(偏見)
サーボブレーキのパテントで、他社がつかえない。例、ブリサーボやパナサーボ、ダイネックスブレーキ...特にダイネックスブレーキは...(爆)
制動弱い。(極端に遊びのないセットである)握力がいる。

両立スタンドに緑のパーツが干渉する。といった予想です。正直、制動弱すぎなので、昨日もこのブレーキ取り付けしたけど安全とは程遠いと思いました。(→偏見)今はローラーブレーキハブのパテント期限切れで、安く出来ます。現在主流でないのは、このせいかもしれませんね。

但し、ローラーブレーキは躍動抵抗になるので、今後もサーボブレーキしか選択肢はないでしょうね...
>はて？そんなに効きが弱かったかな？と確認してみました

すみません余分なこと言いました(汗)ドラムよりも力は要るかなぁというイメージですね。主観でした。
>Ｖブレーキ用のレバーを使った方が握力は必要になりますが、握りやすい所を使えて結果的には楽に止まれるかも？
これいいかもしれないですね。まだサーボブレーキでちゃんとしたブレーキレバーを試してないし、Vブレーキの引きしろだと、効きががピーキーになってで扱い易いかも...