自転車道場

 坊主おじさんさん

ヘラーマンさん、みなさまへ
本日ダストシール交換完了しましたのでご報告致します。
ついでにベアリング清掃とグリスアップもして、ガタチェック、近所グルグル周ってきました。v(^o^)
一時はヘッドごと交換も考えたましたが、今回は手軽な対応で済みました。
ダメ元で、と言ってくださったヘラーマンには本当に感謝しております。

パーツ交換したい癖がある私にとってはタンゲのfattymxが気にはなるところですが、ヘッドの交換については、喫緊の必要性、工具の費用、作業難易度、今後の機会を考えると今のところは無しかなと思っています。(bbなどを整備する機会や特殊工具の費用に比べて)

何はともあれ、明日からまたこの子で気分良く通勤できます。誠にありがとうございました。

またこのような場を提供して頂いている道場長に心より感謝申し上げます。

美しく仕上がりましたね。ヘッドパーツはベアリングの当たり面が虫食いや凹みになっていなければ無理に交換する必要はないです。プレスBBもそうですが最大3回交換位が変形の限界です。それ以上外したりつけたりするとフレーム側が広がってしまってユルユルになってきます。だからあまり煩雑に交換はしない方がフレームは長持ちします。

僕は掲示板のタダの管理人で、間違い多く、知識もスキルもヘラーマンさんが自転車道場ではNO1で実質的な道場長はヘラーマンさんです。今回ヘラーマンさんに回答して頂けたので、とてもいい結果になりました。ヘラーマンさんありがとうございました。

こんな部品を後で販売してもらえるジョブは、やっぱりいい会社だなあと思いました。
ミストラルはメンテも含めて名車ですね。長く乗り続けられそうです。

 ヘラーマンさん
坊主おじさんさん、交換＆メンテお疲れさまです。
道場長も言われてますが、きれいに愛着持って乗られてるのがよくわかります。あとさり気なく見えるタミヤのステッカーがいいですね。私もタミヤ好きな世代です(^^)

通勤で使っている自転車は改造中にトラブルが出た場合に乗れなくなるので、動きに問題がない場合は今回の様にリスクが少ない補修方法を選んで正解だったと思いますよ。私も補修部品買っておこうかな・・

ジョブはBassoを輸入したり、オリジナルのViper出したり、GIOSのミストラルやプルミーノ見てると自転車好きがやってるのがよくわかるいい会社ですよね。ずっと頑張って欲しいです。

道場長、フォローありがとうございます。
でも持ち上げ過ぎです(汗)、私なんてまだまだ全然ですよ。ホイール組も素人組ですし・・

やっぱりヘッドは必要以上に変えないほうがいいですよね。
私もヘッドパーツは不良以外ではまず交換しないのですが、道場の皆さん結構チャレンジ精神ある方が多いので、できるだけ安い中で良さそうな道具を紹介しました。私の周りではなぜかヘッドパーツの不良に見舞われやすいので回数だけはそこそこ交換しています。タンゲは安くて精度良くて補修部品も安く買えるのがいいですよね、シマノも昔みたいにこうあってほしいです。

怖いのは簡易工具でやることで、これは真っ直ぐ入れるのに気を使うし斜めになりながら入りやすく、最終的にきれいに入ったとしても道中でヘッドを広げてしまっている恐れがありフレームのことを考えるとお勧めしずらいです。ですので、R.Ralさんがもしヘッドパーツを交換されるなら、圧入工具だけでも良い工具を使ってもらえると嬉しいです。

まともな工具は簡易のものと違って圧入時の角度やセンタリングがずれることもなく、ワンの縁を押すこともないのでワンやヘッドに想定外の応力がかかる心配もありません。２万は高いと思いますが１万なら価格相応だとは思います。

あと、ヘッドパーツ交換した場合、純正品とスタックハイト(ヘッドパーツの高さ)が違ったりしてスペーサーが余分に必要になったり、スレッドの場合はこのスタックハイトがとても重要で、もとからついてる純正品よりハイトが高いとネジのかかりが少なくなって緩んで使えない場合があるので要注意です。特にシールドベアリングのものはスタックハイトが高いのでスレッドの場合、無理にシールドベアリングにしなくてもタンゲだと精度いいのでなんにも問題ないですよ。

 R.Ralさん
坊主おじさんさん
とても通勤で使っているとは思えない位キレイなミストラルですね
アウターチューブでのフレーム傷つき防止、ステムやスペーサーへのこだわり
とてもセンスが良いです
参考にさせていただきます

フレームサイズは520ｍｍでしょうか？
シール張るなら、私の480ｍｍだとちょっと狭くて難しいかな？（430ｍｍ以下はスペースが無く無理）

ヘラーマンさん
良質な工具、検討してみます（時間は有りますし）
他の部品は壊しても交換すればよいですが、フレームを壊してしまっては本末転倒ですし
フレームがお釈迦なんて考えただけでも恐ろしい

それからヘッドパーツによってハイトの違いがあるのも、気が付きませんでした
アドバイスありがとうございます
スペーサー自体は、ステムを他の物に交換した時に足りなくなった事が有り（初心者あるあるなのかな？）
その時買ったスペーサーセットの残りの組み合わせで対応可能かなと考えています
現時点でメンテナンスフリーのシールドベアリングに心惹かれておりますが
基本雨の日乗らない自分用のにはスチールでも良いのかなと思えました
その方が値段も安いし（結構重要だったり）

ヘラーマンさんの説明やお勧め、アドバイスなど、言葉に重みが有り、そしてわかりやすいのでとても安心しますこれからもどうぞよろしくお願いします

坊主おじさんさん
＞道場長、ヘラーマンさん
ご丁寧なコメントを頂き、大変恐縮です。
小さな部品の相談から始まり、たくさんの方々のご意見を頂け、住人の皆さんの人の良さ、ジョブさんのアフターの良さ、ミストラルの魅力、ヘッド交換の難易度が分かった、などいろいろ知れたことに若干感動すらしているところです。本当に重ねて御礼申し上げます。

私自身、自転車に関しては、ほんと日常点検に少し毛の生えた程度のスキルしかないので、今後もつまらない質問をしてしまうかも知れませんが、何卒よろしくお願い致します。

＞R.Ralさん
お褒めありがとうございます。というか、カッコばっかりでね。。。(^_^;)
写真は一部分だけなんで綺麗に見えますが、小傷やらサビなんかもあちこちありますよー
ただ、自宅マンションの駐輪場の作りがよいのと、出来るだけ、週一回の拭き掃除、雨の日の帰宅後の拭き掃除、注油、フレームの水抜き作業はやるようにしていて、それも劣化を遅らせる効果はありますかね。
それとバリアスコートが地味に効いてるかも？！

あと、フレームは520mmで、
写真のTAMIYAのロゴは縦が3cmちょい？くらいです。
これより小さいサイズなとがワンシートにいろいろ
印字されたものが２００円くらいで売っています。
是非(笑)

 R.Ralさん
＞坊主おじさんさん
使っていての、小傷や細かい錆は勲章です
汚れてもいいやとほっぽといているものとは違いますよ

水抜き大事ですよね
特にミストラルは雨の日、めちゃめちゃ水溜まりますね（シートポストを伝わってくるのかな？）
レンタル用のミストラルはBBハンガー下のケーブルガイド付近に2ｍｍほどの水抜きの穴をあけました
これで前の様にBBが水にどっぷり浸かることは無くなりました
一応念のため、雨の時返却された後には車体を立ててポンポン跳ねさしたり
シートポスト抜いてから車体をひっくり返したりしております
（シートポストやシートチューブ内も砂とかでザリザリになるので掃除が必要）

沖縄では自動車、バイク、自転車、建物のこの手の穴（数ミリ～1センチちょっとくらい）が土バチの産卵場所に適所らしく、野外保管だといつの間にか土でふさがれているときが有ります
こないだもフォークの水抜き穴、やられてました、、、、
（今は乗ってないけど原付のマフラーにやられると、ある日突然エンジンがかからなくなるので困る）

シール、何かさがしてみます（サイズ480ｍｍだと1.5ｃｍ位が限度かな？）

 ヘラーマンさん
R.Ralさん、圧入工具はヤフオクとかメルカリ、海外通販で安く出ることもありますので気長に探してみてください。以前は通販でもBIKR HAND(販売終了？)とか、今回のCyclusでも5000円～8000円ぐらいで売ってたことあります。需要と供給の問題か現在は値上がりしてるみたいですが、急がないならまた安くなるかもしれません。

Wiggleで売ってるので\8989です。BIKE HANDのと同等品っぽいです。
LifeLine - X-Tools ヘッドセット圧入ツール

あとスレッドのヘッドパーツは上で書いたスタックハイト以外にもJIS、ITAがあり、自転車によっては(Viperなど)JIS＋ITAの混合だったりすることもあるので原則現物の実測が必要です。

 昭和平成さん
いつもお世話になり、どうもありがとうございます。

運転中のペダルに伝わる違和感が悪化してきました。
GIOSミストラルのBB・クランクを分解、整備してみたいと思います。

多分、ＢＢは交換になると思います。まず、道具、器具を入手するところからです。

BB・クランクを触るのは初体験ですので、不明な点がありましたら、また、質問させていただきますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

下記などを参考に勉強しておりますが、間違いやすい点などありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
★MISTRALのボトムブラケットをシマノ105に変更！
https://zon.aray.jp/contents/cont20140428bottom.html

★BB・クランクの着脱方法【スクエアタイプ】
https://www.youtube.com/watch?v=XYyDxiuDIbk

 tour-neyさん
綺麗にして戻すだけでも静かになりそうな。。。
クランクはロードトリプルがチェーンラインが出やすいそうです。

昭和平成さん
tour-neyさん
いつもどうもありがとうございます。
綺麗にして戻すだけで静かになりそうなら、大変うれしいです！

 R.Ralさん
私はこちらを見ながらホローテック取り付けました
自転車屋レベルのBB整備

私のミストラルの失敗談
クランク変えたりスクエアBBの軸長変えてチェーンライン変えた時、ミストラルのノーマルのFDで調整が難しくなったり、インナーに変速出来ない時がありました（今はFDをロード用に換えています）

スクエアBB変えた時に締めすぎなのか、締めると回転がゴリゴリになってしまう事が有ります
（シマノのｂｂに多い、タンゲはあまりなりません、ノーマルだったnekoもなりませんでした）
回転を見ながら軽く回る様に緩まない程度にゆるく目に締めて、もしゆるんでもわかる様にマジックで線を描く様にしています

違和感の原因がクランクだけでは無い可能性もあります
ペダルをポン付して乗り続けていた頃、MKSのペダルにいつの間にかガタが出ていた事が有ります
（ペダル買ってから無調整、ノーメンテで1年以上ほったらかしの時）

 昭和平成さん
R.Ralさん、どうもありがとうございます。
前途多難に思えてきましたが、それもまた、楽しいでしょう。
着実にやっていこうと思っております。

 Jack of Coffeeさん
tour-ney先輩
MTBクランクのチェーンラインは50ミリ、ロード用トリプルクランクのチェーンラインは45ミリが標準なので、MTB用のクランク・フロントディレイラーとロード用のトリプルクランク・フロントディレイラーを混ぜるとアウターかインナーチェーンリングに届かなくなる事が多いようですよ。

自分も2400系クラリスのトリプル用フロントディレイラーとM591クランクで、チェーンがアウターに届きませんでした。

tour-neyさん
ジャックさん、お久しぶりです。訂正ありがとうございます。
確かに可動域が足りませんね、失礼しましたm(._.)m
クリートセッティングで忙しくて(汗)(苦しい言い訳wいやぁほんと難しいですビンディング。。。)

 昭和平成さん
おはようございます。
ミストラルのBBを変えるなら、軸長117.5mmのBBに勧めているサイトがありました。

チェーンホイールとBB123mm(122.5mm)の組み合わせはチェーンラインが47.5mm、MTB仕様ですが、エンド幅は130mmのロード仕様でリアのチェーンラインは43.5mm。
https://blogs.yahoo.co.jp/skstvec/36173579.html

 R.Ralさん
117.5ｍｍはミストラルに入れたことありませんが
Ｑファクター狭めようと軸長113ｍｍ入れた時はノーマルFDでインナーは使えなくなりました
（実質ダブル48-38T使用になります）
117.5ｍｍなら問題ないと思います

昭和平成さん
R.Ralさん、どうもありがとうございます。
>>違和感の原因がクランクだけでは無い可能性もあります。ペダルをポン付して乗り続けていた頃、MKSのペダルにいつの間にかガタが出ていた事が有ります。

まず、ペダルから調査し始めました。
道場長の整備基準の動画を見まして、我がミストラルのペダルを回してみて唖然としました。手で回してみて目で観察すれば一目瞭然。まずは、ペダルから分解、調査してみることにします。大きい重いペダルレンチがあったはず。

 昭和平成さん  

おはようございます。

道場長、いつもお世話になり、どうもありがとうございます。
ペダルでつまづいております。
BBに行きつくのは、いつのことになるや？...

きのう、ペダルレンチを探し出し、レンチをチェックすると、
写真のようにちょっと舐めているようです。

もしこれを使ってボルトの方も舐めてしまい
外れなくなってと思うと、使えませんでした。
この程度は大丈夫なのか、いや、
止めておいた方が良いのか？...悩んでもしようがないんで、
大阪梅田のウエムラサイクルに物色しに行きました。
でも、やはりamazonの方が安いんですよね。

写真の説明を入れたはずなんですが、
このペダルレンチは、トピークのものです。

ちょっと脱線しますが、
片方の端の部分は使い道はあるんでしょうか？

おお！　安心しました！
道場長のお言葉なら、百人力です！！
どうもありがとうございます！

 真田まるさん  ミストラルのシフトワイヤーアウター交換についてご教授を！
こんばんは
ミストラル購入後、数か月前にシフトワイヤー（後輪）が切れたしまい、途中自転車さんでシフトワイヤーのみ買い、自宅で交換しました。
が、チェンジが今一切り替えが旨く行かないでいます。（取り敢えず使えてますが）
やはりシフトワイヤーとアウター（外注ーブ）同時交換でないのが原因のようです。

そこで、同時交換にどのパーツを買えばいいのか分かりません。
また、交換で注意点などありましたら教えてください。

※フロントシフトは殆ど使わないのでまだ使い続けるつもりです。
　ブレーキワイヤー交換はまだと思いますが、ついでなので、パーツ買おうと思うのでご教授お願いします。

 kapa_さん
ケーブル切れる前は問題なかったのなら私も調整かなと思います。
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-GN0001-23-JPN.pdf

１４ページからリアディレーラーの調整方法です。

遊び分引いて音鳴りとか書いてますが、私はその辺無視して実際に全速変速しながら調整してます。
（もしかしたら記載の位置まで調整してから、実際に変速しながら調整したら作業が早いのかも知れません）

初心者の方がシフトワイヤー交換をして変速がおかしくなり、修理を頼まれることがよくあります。その時に原因として多いのは３つです。

１．一番多いのが、シフトレバーの正確な位置にワイヤーをきちんと通していないこと。
　　シフトレバーにワイヤーを通すには、ワイヤーの入口が真正面にくるようにシフトレバーをカチカチ動かし、そこから通してワイヤー先端のタイコ部分が隠れるようにしっかり引っ張りセットします。
　この最初の入口が正面にくる位置までシフトレバーをカチカチ動かすということをせずに入口が斜めになっている位置から無理にワイヤーを通し、ワイヤーがきちんとセットされていない状態で使っているというミスが多いです。その場合、ワイヤーの巻き取りに不具合が発生して全変速ができなくなります。たとえば8速だと1～5速までしか変速できないとか。

　まずシフトレバーの正確な位置にワイヤーを通しているかどうかを確認しましょう。
　★変な位置で乗り続けると、シフトレバーが傷み最後は壊れてワイヤーがロックして切れます。

２．次に多いのがアウターケーブルの劣化による変速不良です。特にアウター先端のキャップが割れて貫通しフレームに固定できなくなることが多く、劣化している場合はキャップを交換してください。リアのフレームとRD間のアウターケーブルが劣化割れすることが多いので確認してください。この場合の変速不良はレバーを押してもスッポ抜ける感じで変速しません。
　あとアウターケーブルはシフト用のものを必ず使ってください。ブレーキ用のを使うと不具合が出ます。

３．最後に多いのが長さ不良です。アウターケーブルには最適な長さがあり長すぎても短すぎても調子が悪くなります。最適な長さについては試行錯誤して経験を積むしか理解できませんので実験して経験を積んでください。長いのは短くできますが短いのは長くはできないので、長い状態で動作確認して、少しづつ短くしていくのがいいです。リアのフレームーRD間とハンドル周りをきちんと最適な長さにしてください。短くしすぎて重くなることが多いので短すぎよりは長すぎの方が実害は少ないです。
　長さがあってなくても一応変速は全部できます、なのでこれは変速不良というほどのものではありませんが変速スピードや切れには影響します。芸術的な変速をめざすなら絶対クリアして欲しい整備です。（自転車屋レベルを超えた自転車道場レベルの整備）

　以上の3点を確認して、また何かわからないことがあれば質問くだされば回答します。がんばって！

 チップインダブルボギーさん
真田まるさん　はじめまして。

このスレッド読んで、みなさん同じようなトラブルを経て経験を積んでいくんだなとつくづく思いました。
道場長が指摘された２番と３番は私にとっても「いつか来た道」です。
その都度、自転車道場で救われました。

２番については、ずばりそのものの事態になりました。
３番についても、一度ワイヤーを思いっきり短くして実験をしてみました。
ワイヤーが短いほうがレスポンスがいいのではないかという憶測からでした。
結果は×。長すぎてもダメだけど短すぎてもダメ。
↓はそのときにアドバイスいただいたものです。
＞5mmくらい違うんじゃないかな？？
それ、自覚してました。
＞ワイヤーの長さがきついので、これ以上はバーテープ巻けないかな。
道場長は全てお見通しのようです。

やはり短い。 他の自転車はこのくらい。

ブレーキワイヤー張り直し後

真田まるさんも自転車道場で学んでハッピーな自転車ライフにしてください。
以上、失敗経験者からでした。

 tukubamonさん
私も先日ミストラルを入手しまして、不具合と戦っています。
私のミストラルは長い間雨ざらしだったのでワイヤーは全交換でスッキリなのですが、入手した時はディレーラーの可動範囲がめちゃくちゃでした。

普段から乗っていればまず無いとは思いますが、ワイヤーを張る前に先ずは確認した方が良いと思います。

真田まるさん
皆さんありがとうございます。
ディープさん、チップインダブルボギーさん参考になりそう。
＞２番については、ずばりそのものの事態になりました。
◇購入したままの８速です。
切れるころはやけに渋い（キツイ）ようなレバーだったと思います。
あーやはりダメ（切れる）だったか・・

自転車屋さんで修理作業中で忙しく直ぐには無理と言われ、ワイヤーだけ交換なら自分でも可能と思いワイヤーだけ購入。その際自転車屋さんはアウターも一緒じゃなきゃダメと言われました。
しかし、待つのが嫌で自分んでワイヤー交換した次第です。

走行距離は分かりませんが、昨年後輪ＶＩＴＴＯＲＩＡ？２３ｃがパンクみたら磨耗でチューブがふくれてのパンクでした。チューブ・タイヤ新品に交換。

ワイヤーが切れた際、アウターキャップ？（シルバー）があつたように思います。
その時無造作に気に留めず帰宅して気づいたらありませんでした。
そしてワイヤー交換した次第です。

◇８変速状況は７－８、１－２は良く、それ以外が今一変速仕切れない・飛ぶがあります。
　５－４－３、が入りきらないが多く、以外は少なく、があることはあります。。
　逆順はトラブルは殆ど気になりません。（多分ない）
　６－７が時々あるかなくらいです。（変速操作が仕切れない。）ジャリジャリ

＞１．一番多いのが、シフトレバーの正確な位置にワイヤーをきちんと通していないこと。
これは真直ぐでないと通せないので調整し真直ぐで入れました。キャップ？紛失したかも。

＞２２．次に多いのがアウターケーブルの劣化による変速不良です。特にアウター先端のキャップが割れて貫通しフレームに固定できなくなることが多く、劣化している場合はキャップを交換してください。リアのフレームとRD間のアウターケーブルが劣化割れすることが多いので確認してください。この場合の変速不良はレバーを押してもスッポ抜ける感じで変速しません。
　あとアウターケーブルはシフト用のものを必ず使ってください。ブレーキ用のを使うと不具合が出ます。

チップインダブルボギーさんもおっしゃってますね。全然確認したことはありません。

＞３．最後に多いのが長さ不良です。アウターケーブルには最適な長さがあり長すぎても短すぎても調子が悪くなります。最適な長さについては試行錯誤して経験を積むしか理解できませんので実験して経験を積んでください。

アウターは購入当時のままです。良いのか、否かわかりませんが
写真ですがＰＣにダウンロードできない状態ですみません。
Ｗ７ＰＣなので、Ｗ１０買い換えの際店員に相談しようと思います。
（ＸＰの時がよかった）
今もＸＰ使われてる方いるんでしょうかね？余談

※tour-neyさん
＞ワイヤーはシマノかジャグワイヤーのどちらかのメーカーで、統一したセットで買うと楽です。
例えばシマノだとこれです。https://www.amazon.co.jp/Y60098021/dp/B0050O89NQ
これ買おうかなアウターは自分で切るんでしょうね。きっと　レバー側とＦＤ側？

このセット、インナーワイヤーとアウターとセットなんですね？
　アウターキャップも含まれてる？すみません、知らないもので
　やはり交換してみようかなと瞑想してます。

◇チェーンの長さ指摘されてますが、交換した方がいいですか？
以上ですが、遅い返事ですみません。

追記です。すみません
：８速シフトチェンジですが、切れるまでは切り替えが正常でした。

 昭和平成さん
真田まるさん、はじめまして。
真田幸村と源義経のファンです。

ミストラルで自転車通勤しております。

私の場合は、チェーンを新品に交換すると、変速は一時的に改善しました。
しかし、これは主たる原因ではありませんでした。
結局、ワイヤーの寿命とシフター内部の回転部分の錆びが主な原因で変速が不調となっていたようです。

①まずは、チェーン、スプロケット、プーリーなどに汚れあれば完全に清掃。
②シフター内部のチェック、汚れ、錆びなどないか確認。
③アウターの交換。
④チェーンは交換した方が良いでしょう。
⑤その後に、変速調整をできるだけ正確に調整。

 tour-neyさん
＞このセット、インナーワイヤーとアウターとセットなんですね？
　アウターキャップも含まれてる？

大丈夫です、含まれています。別でケーブルカッターを用意し、カットすれば良いです。
シフトインナーワイヤーの張り調整の原則は大丈夫でしょうか。
具体的に、アウターワイヤーに損傷なく、アウターワイヤーキャップが貫通してないなら、調整しましょう。

例えば、4→5が失敗しますか。それならインナーワイヤー張り過ぎ。ディレーラーのアジャスターを右に回す。ワイヤーテンションが低くなり落ちやすい。

もし5→4が失敗するなら、インナーワイヤーを張りたいので、アジャスターを左に回します。(ワンクリックずつ、つまり1/4回転ずつ)以上こんな感じです。

その前に...アウターケーブルのチェック忘れた。
変速を1にする。(チェーンの位置もです)その状態で、8速にする。(チェーンは回さないで)
ワイヤーが弛んでいき、ワイヤーが座ってた受けから外せます。アウターワイヤーを動かして(滑らせて？)、ロープウェイみたいにスムーズに動くか見ましょう。そしてアウターキャップがちゃんと蓋として機能するかも目視。

チェーンについて。今回のワイヤーが切れる前に問題がないならそのままで。解決したら交換がベスト？100km毎にピカピカに磨いても5,000kmで伸びます。伸びても使えるが、伸びすぎてチェーン回り総取っ替えだと最低25,000円(部品工賃込)飛びますよ。大体自転車屋に来る人はそれが買い換え合図。

とまぁ、分かってたらスルーでいいです。丁寧に作業してベストを見つけましょう！
画像については、携帯→PCに、Bluetoothで送れませんか。OS　XPは、エクセル使う時に使用してます。(オフラインですが)