自転車道場

 rionsakurasterさん

tour-ney様
クイックレバーお役に立ったようでよかったです。
実はわたしのほうでもバイパー所有者からリクエストがあり
２セット発注かけたところでした。tour-ney様は黒ということでしたので写真のような感じですね

ついでに空色バイパーと中華格安バーテープです。目の保養のどうぞ、
試験がんっばてくださいね、返信不要です

 skogenさん
逆回しの時のチェーン・スプロケからの異音はこちらと同じ現象ですよね？

チェーンがスプロケットの歯に引っ掛かって、スプロケの歯に乗り上げて落ちる時の音ですが、リアディレーラーが直接の原因じゃ無いので、完全に解決するのは難しいです。

スプロケ、チェーン、フロントのチェーンリングの微妙な差で生じます。つまり、スプロケの歯の形状、チェーンのアウターリンクの厚さ、チェーンラインの僅かな差が原因です。いずれも0.1mm程度の差です。

少し走れば解消するかと期待しましたが、cs-6800改造から1000km以上、チェーン交換から1500km以上走ってますが、摩耗で異音が消えることはありませんでした。

試しにガイドプーリー（スプロケに近い方のプーリー）の位置を、手で微妙に前後させてみて下さい。その中に異音が小さくなるポイントがあります。チェーンテンション、チェーンのローラーとスプロケの歯との噛み合わせ位置が微妙に変わる事が関係しています。

プーリーの左右位置が関係するなら、やはり手でわずかに左右にプーリーを動かしてみて下さい。これは0.1mmの精度で動かします。私のケースではこちらは無関係でした。

tour-neyさん

リアエンドは修正済みですが、完璧ではないと思う インナーにて アウターにて 今はこのサドルですー(笑)

バーテープ、おぉあぁぁ！( ﾟ□ﾟ)rionsakurasterさん、ありがとうございます。Google翻訳に頼って買いたいと思います。

skogenさん、
ありがとうございます。酷似していたので、確認していました...でもどうしてもトップから二段目の異音が許せないです。(ロー側も鳴ってますが今回は省略)

水色バーテープ、サドルへのドレスアップはまだ先です(-_-;)
今はGIANTサドル(硬いけど純正とは大違い...快適)に、BASSOオリジナルバーテープです。

 ヘラーマンさん
リヤ周りの写真見た限り大きな問題はなさそうですので、怪しい順に
１・チェーン
２・スプロケ
３・RD
かと思います。

私ならRDよりはとりあえずチェーンとスプロケ買って
１・チェーン交換
これで治らなければ
さらに２・スプロケ交換
します。RDは値段高いし可能性が一番低いので最後にします。

チェーンとスプロケは消耗品でどのみち必要なので先に買っても無駄にはなりません。

BUNの対応は今回のケースなら仕方ないかな。
お店で整備してもらっていればお店の責任として突っ込むことも可能ですが、７分組(ですよね？)の場合は整備は自己責任なので、明らかに部品の動きが悪いとか見た目ですぐに分かるほどの異常がない限り交換させることは難しいです。通販の場合はお店との信頼関係はゼロなので。

 guru-dbさん
tour-neyさん
クランク逆回しでスプロケ上でチェーン乗りによる異音の発生は僕も経験しています。
別スレでも書きましたが、もう少し詳しく状況を説明します。

■発生状況
１）フロント：アウター
２）リア：トップ
３）発生状況：チェーンの内側プレートがスプロケに引っかかり持ち上がって落ちる。

■分析
１）その他の組み合わせでは起きない。
　　インナートップ、アウターローの襷がけでは起きない。
　　途中の組み合わせでも起きない。
２）チェーンテンションを増やしても変わらない。
　　テンションプーリー部を手で引っ張る。
３）チェーンラインを外にずらしても変わらない。
　　フロントアウター付近でチェーンにドライバを当ててちょっと外（1mm程度）にずらす。

■考察
１）アウタートップでもチェーンは斜めにかかるのでチェーン外プレートがスプロケ（トップ）に引っかかるなら理論的に理解できますが、内プレートが引っかかるのはおかしい。トップの次にシフトすれば更に内プレートが引っかかりやすいはずなのに引っかからなくなる。アウターローが最もうちプレートが引っかかりやすいはずなのに何も起きない。よって、チェーンラインの問題ではないことが分かります。
２）チェーンのテンションを強めにしても解決しないのでチェーンテンションの問題でもない。
逆回転ではチェーンはチェーンステーの上を通る部分がゆるみ、RDの力でテンションが保たれます。そのため、テンションの緩さでチェーンの一部分（ねじれがある？）がねじれて起きるのではないかと想定したのですがテンションを意図的に増やしても変わらなかった。
３）１）の考察に絡みますが、フロント近くでチェーンを内外にずらしてもリア付近ではほとんど変化がないのでフロント周りは関係なさそうである。
４）チェーンはミッシングリンクでつないでいますがその部分では起きていないのでミッシングリンク関係なさそうであるが、ピンより結合部分が緩いのでその影響は完全否定できない。
５）チェーン周りとスプロケに絞れますが、チェーン周りだとすると他の組み合わせでも起きるはずなので、一番怪しいのはスプロケトップ11Tの不良となります。

■結論
第1候補：スプロケの不良
第2候補：チェーンの不良
第3候補：両方

■対策
乗車して気になる異音でもなく、悪影響はしそうもないのでそのまま乗っています。

 skogenさん
guru-dbさんの異音は内プレートに引っ掛かるんですね。
私のケース（隣のスプロケに外プレートが引っ掛かっている）とは違うようです。

チェーンに触れて、チェーンラインを少し動かすと引っ掛かりが消えます。これはチェーンの外プレートに引っ掛かっているからです。

別スレで話しているスプロケの取付角度（つまり、リアハブ軸の微妙なずれ）も多少関係しているかも知れません。でも、スプロケが一番怪しい。

一つ前の書き込みで、「ガイドプーリーを動かすと異音が小さくなるポイントがある」と書きましたが、スプロケに引っかかるタイミングが少しずれるだけで、異音そのものは消えません。

私も実害は無いので、そのまま乗っています。

 guru-dbさん
skogenさん
もう少し正確に表現すると、11Tの歯がチェーンに噛むときにはチェーンのロー側(ホイール側)プレートの内側を11Tの歯が引っ掛けているという現象です。

チェーンが隣と接触する件では以下の経験があります。

アウターローの襷掛けで逆回転させるとローから1段落ちるという現象です。
良く観察すると、スプロケからアウターに向かうチェーンがスプロケから離れると直ぐに曲がってアウターに向かっていました。ゆっくり逆回転させると歯がチェーンを拾えないので1段落ちるのは当然です。

そうなら順回転ではフロントアウターでもチェーン落ちしてもいいはずなのに何故落ちないのか？
ここからは想像ですが、チェーンリングの直径が大きいので隣り合う歯の落差が少なくなりチェーンを拾い損ねにくい。また、最悪FDがガードしてくれる。この2つが理由かと思います。

チェーンを交換すると、滑らかなS字を描いていてアウターに向かっていました。このチェーンでは逆回転でも落ちなくなりました。

横方向にはあまり柔軟過ぎるチェーンは隣のスプロケと干渉するというのが僕の結論です。

鶏　泰造さん
逆回転で音が鳴るとか、走るのには関係ないから、私はまったく気にしませんけどね(^_^;)。

正回転で微妙な乗り上げが起きる場合、スプロケをバラして隣のギヤとの接触面をきれいに掃除してみたらどうでしょうか？　異物が挟まってて微妙に振れてると、影響が出るような気がします。

tour-neyさんのケースは、やっぱりワイヤーが怪しいなぁ。アウターの末端処理とアウター受けへの座りの確認、アウターの内部の掃除と注油をやりなおして、張り調整を最初からやりなおしたら、治るんじゃないかなぁ。

ヘラーマンさん
前にアップしていた変速動画を見た感じと私の経験で９速ですが同じ様な症状でチェーン交換で治ったものがあったこと。チェーンとスプロケはどのみち買うし、まだ値上がり幅が大きくないので交換してみたらと提案させてもらいましたが、

とりあえずは、現状の症状の把握が一番重要だと思います。調整で直っている部分と未だに不具合がある部分がどこどこかがよくわかりませんので。

部品の購入はそれからでも遅くないです。また時間ある時でいいので、詳細をのせていただければ皆さん回答しやすいと思います。

 tour-neyさん
トップギアでのSTIの画像です。少しインナーが浮いてます。

鶏泰造さんのアドバイスを元に、バーテープ剥がしてワイヤーのリセットを予定してます。画像参照。
もしかしてインナーワイヤーが露出していて、ワイヤーが弛んでるのが原因んでしょうか？長めのノーズワイヤーキャップを使うべきだったか。

この対策は、トップから二段目に上げたらトップに落ちそうにがちゃがちゃ音がする、という解決策としてです。

(後ろ)https://youtu.be/roFgTYE8orc　症状も概要欄にまとめた。宜しくお願いします。
(側面)https://youtu.be/IalSDPsCzIo
シフトインナーワイヤーしか変更せず、他はそのままです。上の画像のSTIのワイヤー浮きが気になるが...

家系は卒業しましたさん、ありがとうございます。仰る通り、ワイヤーの張りで迷走してます。流石です...さて、バーテープ届いてないので(一ヶ月経つんですが？！)再利用で我慢ですが、二回もやり直しました。チェーンも1コマ切りました。シフトアウターも新調。(ワイヤーの座りは道場長の写真を見つつ製作)

むしろ悪化した。今度はアウターギアxリアがロー付近でトップ側に落ちなくなった。(ワイヤー張りすぎたと推測)
そこで張りを緩めていったら、インナートップから二段目のワイヤーの張りが不足。トップに落ちそうな音なりが再発。

やっていくうちに、別に原因があるのでは？と思い始めた。以前、RD-M310を付けたら同じ症状も出たから(引き量違うからとはいえ、全く同じ症状)やはり、リアメカハンガーの調整不足か。

ハンガー修正機はPWTが廃盤なのか売り切れだし、チェーンも駄目だろうし、リアメカ本体も曲がってるかも。(本題それるけどアウターギアも一ミリ歪んでるし)そろそろ　妥協案出さないと不味そうです。結局フレーム買いがお徳か。もう二度と自転車買いません。

下記、後回しの項目(上記の解決後に調整予定です)スプロケとチェーンの浮きは今は無視です。
それよりもトリムなし無音の実現が先です。アウターギアが振れていて、どう調整しても干渉します。(アウターローです、インナートップは干渉なし)

もし思い当たるようでしたら、宜しくお願いします。

ヘラーマンさん
tour-neyさん
バーテープは巻くのはまだ早いです。せめて台の上での変速が決まってからにしてください。アウターワイヤーやり直しの可能性ありますので。

今回の以下の症状はワイヤーの動きが悪いときに起こる症状です。
＞むしろ悪化した。今度はアウターギアxリアがロー付近でトップ側に落ちなくなった。(ワイヤー張りすぎたと推測)
＞そこで張りを緩めていったら、インナートップから二段目のワイヤーの張りが不足。トップに落ちそうな音なりが再発。
ちょっとこのスレ見てください。
「アルテグラ　6800　スプロケの音鳴りです。」
でやってほしいのは、このスレヌシteppy00さんの以下の本気の直付け！です。
画像とコメントを見てください。

これで変速が決まれば間違いなく犯人はワイヤリングです。もしこれでだめならワイヤリング以外のRDやSTIだと思います。動画見た感じでは正回転時に関してはチェーンの可能性低そう。ハンガーもそこまでシビアにしなくても大丈夫なので、動画見る限り今回の原因ではなさそうに思います。

とりあえず、ワイヤリングかどうかを確認したいので直結しましょう。

＞そろそろ　妥協案出さないと不味そうです。結局フレーム買いがお徳か。もう二度と自転車買いません。
フレーム組してたら全く起こってなかった不具合かもしれません。Viperはフレーム売りしてないので仕方ないですが、69,800円とかで売ったらいいのにねぇ。
諦めずに頑張ってくださいね！

RDのワイヤー固定方法
直結だめならワイヤー関係ないですね。
可能性が高い順に
１・RD or STI
２・チェーン
３・ハンガー
かな？でもSTIだときついですね。

念の為、部品買う前にもう一度一からチェックしてみてください。
シフトインナーワイヤーの太鼓はSTIの巻取り機構の部分にきっちり奥まではまってますよね？あとRDのワイヤーの固定箇所の這わせ方も確認してみてください。

一気にやるとわけわからなくなるので、とりあえず逆回転時の不具合はおいといて
正回転でキッチリ変速できるように調整していきましょう。

あとスプロケ入れるの忘れてました。
１・RD or STI
２・チェーン、スプロケ
３・ハンガー
現物見れば１と２のどちらがより怪しいかわかるんですけど、動画とか文字だけで判断すると私の予想はこんな感じです。

tour-neyさん
kapa_さん、ありがとうございます。チェーンひとこま抜いたらローのｂテンションは全く問題ないのです。(チェーンテンション上がって、当たらなくなったから)アウターギアにしたら、RD死亡しそうwお陰で余計に変速しませんね～。少ししか弄ってないので、試しときます。

一応、アウタートップからの1段シフトダウンは良さそうです。(聴こえるのは空耳でしょう)インナートップからシフトダウンが駄目です。上がらない、落ちそうな音なりです。(手で引っ張れば収まる)

STIの画像を見れば分かりますが、インナーワイヤーが何故か浮くんですよね。まぁ、直結で浮きを限界まで無くしても変化ないのがガッカリ...(一応もう一度チェックするけど...)

折角だし6800買うかぁ、といつもなら買ってそうですが、STI本体やRD、(クランクの)アウターギアも高価な点に今更気付き、最悪手離そうかとも...

ん、でも　https://youtu.be/7uwungWS3mo　不良を抱えててもここまで滑らかなら、不良は幻想なのかな。(この動画の時は、リアがトップ1段上の不良を承知の上で、ワイヤーの張りで直せる！と思って限界まで詰めたもの)
フロントディレーラーも今はばらしてて、もうこの変速は再現不可(もう一度時間かけないと無理)

でもトラブルで死にたくはないし。そもそも完璧な状態、ストレスフリーで乗るのが、好きだし。
RD、wiggleで安いから買おうかな。 http://www.wiggle.jp/shimano-105-5800-/

STIは6800まだあるんだぁ、 http://amzn.asia/d/eXYqQcK　22,800円
ST-5800片方が9,000円だからお徳？(笑)

まぁ次の給料日まであるかは謎ですが(笑)

skogenさん
原付って排ガスとか燃費とか安全性とかで、あまり良いイメージが無いんですが、最近はどうなんでしょう？特に悪いイメージが無いのはスーパーカブぐらいかな。

自分で選ぶとしたら、少しパワーがある電動バイクが良いと思うんですが、お値段が高いんですかね？

ブレーキの引きに必要な力ですが、吊りばかりが無かったので身の回りのもので測ってみました。ペットボトルを2本準備し、首のところに紐を巻き付け、自転車をまっすぐ立ててペットボトル2本を吊るした紐を引っ掛けます。

レバーの先端から2cmぐらいのところに引っ掛けて、レバーが下るぎりぎりの重さを調べると、私のロードバイク（ST-5800とBR-6800）でフロントで860g、リアで1020gでした。 ±10gぐらいは誤差があります。良く整備された知り合いの9000系コンポだとさらに軽く、比べると差がはっきり分かりますが、現状はこれで特に不満は無いです。

普段は90％以上はブラケット位置から指一本、あるいは二本でブレーキを掛けてます。下ハンを握るのはブレーキを掛ける必要が無い道路状況・走りをする場合だけです。ブレーキを引けない訳じゃ無いですが、引くのが前提なら下ハンは握らないです。

手が小さいとエルゴパワーじゃないと難しいかも知れませんね。でも、安いセットが無いので選び難い。

ブラケットポジションの場合ですが、STIを楽に引くには、機材側のワイヤリングの整備に加えて、乗る側の手首の角度が大事かなぁ、って思います。下腕・手首から人差し指掛けて真っ直ぐになっていると、中指の指先がレバーの先端の方に来るので、テコの原理で軽くレバーを引けます。

また、指を曲げる筋肉（屈筋）は指の付け根から下腕の肘のところまで伸びていますから、この筋肉が真っ直ぐスムーズに伸び縮みできるような手首の角度が良いと思います。

多くのスポーツでは手首の動きが妨げられないように、人差し指では無く、中指から小指に掛けて力が入るようにしますが、自転車のブラケットポジションも同じかと思います。

下ハンはあまり考えたことありませんが、手首の角度は自然に中指が中心になっているかな、たぶん。

50ccの原付は排ガスがひどくて（2stだけなのかな？）、燃費も排気量に見合ってない感じがして、良い印象がありません。電動バイクに期待したんですが、航続距離が長くて60kmというのは、ちと辛いですね。

中国みたいに、あちこちに電動バイクや電動三輪が走っていて、バッテリーシェアリングとか充電スポットがあれば安心ですが。

問題は下ハンの場合なんですね。
下ハンで走る時に、咄嗟にブレーキを掛ける状況って、ありますかね？
私の走り方では無いんですが、皆さんどうなんでしょう。

下りで下ハンを握る場合、ドロップハンドルのカーブしている部分の最前方を持つので、ブレーキレバーには楽に指が掛かります。このポジションでレバーに指が掛からないとなると、調整が必要でしょうね。

もっとも、下りでスピードを出せない私には、ダウンヒルエアロフォームは必要無いので、私の走り方ではやはり下ハンでブレーキングの機会は少ないです。下りでも普通のブラケットポジションでお尻を引いて、上体を水平にするポジションで走る方が多いです。

サガンのダウンヒルエアロポジション。
ほぼノーブレーキですが、S字カーブではレバーに指を一本掛けてます。
https://youtu.be/zR3QoZWMkok
https://youtu.be/sQIe_RPKnsM

フルームの場合
やはりノーブレーキですが、ワンフィンガーが掛かる握りになってます。
https://youtu.be/ZnJm2uV865Y
どちらも、一般人には何の参考にもならない映像であります。^^;

 ヘラーマンさん

前655g 後770g
＞中指の指先をレバーの中間ぐらいに持っていこうとすると、親指を引っ掛けるように持たないと持っていけません。
これってブラケットポジションの話ですよね？下ハンならスペーサーゴム入れるなりすればレバー近づきますし。

ブラケットポジションの場合は、よほど指が長くないと中指はレバーの真ん中から先端側には届かないので、薬指と小指メインでブレーキかけるので問題ないです。頭で考えてると中指とかでかけているイメージだったりしますけど、実際に使っている指とは違ったりするので、一番持ちやすいポジションのまま実際に使っている指で安全にブレーキできる整備をしましょう。

まずできるのはレバーの引きの軽さですが、私の基準はSTIレバーで800g以下を目標にしています。4500なんかだとリターンスプリングが強いので厳しいですが、できれば1kg以下を目標にしたいところです。指の短い女性なんかだとこの少しの違いが大きいです。

画像はVENTAでST68とBR68ポリマーコーティングワイヤーで
前655g
後770g

どちらも何度かやって引ききるまでの最大の重さを載せています。後ろに関してはViperの方がもうちょっと軽かったです。VENTAはリヤアウターの取り回しが厳しいのでノーズ付きアウターキャップとコーティングワイヤー使わないとこの軽さは多分無理だと思います。補助ブレーキレバーを挟んでても厳しいです。

以前に書きましたけどフロントを限界まで軽く仕上げて、リヤをそれと同等にもっていきます。
実は私はVブレーキの方が得意でMTBのレバーの方がかなり軽く、それの軽さをロードのSTIでも目指しています。Vブレーキは普通に整備したらできない軽さを裏技使ってやっているのですが、キャリパーではそれが簡単にはできず難しいです。

私の理想はリヤ500g台で、買い物用に３年半酷使したMTBのVブレーキでも前570g、後690gとこれぐらいの軽さを保っているのでVブレーキの場合はフレームによりますが整備直後なら多分可能です。

ブレーキのフィーリングは安全だけじゃなく乗っているときの気持ちよさにもかなり影響しますので、整備頑張ってください。補助ブレーキなくて心配ならハンドル近くしたり高くするのもありですよ。

それと下ハン時は手が小さい人におすすめなのは、バーテープを薄手でグリップの良いものにすることです。厚み分レバーが近づくのでこれだけでも驚くほど変わります。振動吸収に問題なければOGK BT-06(0.6mm厚)とかいいですよ。

skogenさん
ブラケットポジションってこと？となると、話が違ってきますね。
私がブレーキを引くのは中指がメインです。ブレーキレバーの真ん中より少し下（シフトレバーと同じ辺り）を中指を中心として引いています。人差し指で引くこともありますが、中指の方が多い。

基本的に、薬指・小指はブラケット周りを緩く握っていて、レバーに人差し指・中指の二本を掛けてます。ブラケットを握る指が開いていると、不意のアスファルト道路の段差・陥没があると、ハンドルから手が浮くことがあり、危ないと感じます。力を込めるときは中指を中心として左右の指を加えて3本で引き、何kmも続く長い下りだと指を全部使います。

特に指が長い訳ではありません。標準的なMサイズ。
指使いは個人差があると思いますが、私のブレーキの掛け方は以上。

＝＝＝＝＝力の計測の話題（好みの話題 ^^;）＝＝＝＝＝
引く力（以下、重さで表記）は私の計測方法だとレバーが動き始めるのに必要な力、つまり静止摩擦係数で決まる力になっています。引いている途中の力、つまり動摩擦係数で決まる力はそれより小さくなります。

動摩擦係数を考慮して計測すると、こんな感じ。前回より車体をしっかり直立固定させて精度が上がるように測ってみました。

フロント　最大静止摩擦力：770g, 動摩擦力：680g
リア　最大静止摩擦力：990g, 動摩擦力：870g

「摩擦力」と書いていますが、正確には「摩擦力＋バネの弾性力」を測定していることになっています。

引き始めに比べて、引いているときは100gぐらい小さな力になっているようです。ただ、動摩擦力と書いてますが、あまり正確な数字ではありません（たぶん±20g程度の誤差はある）。なんとなく重力がペットボトルを引く力とレバーが戻ろうとする力が釣り合っている重さを動摩擦力としてます。

ついでに、吊り秤と同じやり方でも測ってみました。電子秤（キッチンスケール）を垂直に立てて、0に合わせます。そして、秤の計量皿でブレーキレバーをゆっくりと一定の力で押しながら、秤の値を読みます。

フロント　電子秤を押す力：670g
リア　電子秤を押す力：880g

この数字もあまり正確では無い（やはり±20g程度の誤差はある）ですが、ペットボトルを引っ掛けて測定した動摩擦力と30gぐらいの違いでは一致する感じです。

 ヘラーマンさん
上では指の短い方向けに書いていますが私は中指は届きます。
標準的な手の大きさ＆指の長さならセッティングができていれば中指はレバーの中心を超える位置には届くと思います。

私のグローブはM～Lサイズですが、ブラケットポジションのときは中指と薬指でレバーを引いています。この私のブラケット角度だと小指は角度的に無理があるため浮かしていて使っていません。でもレバーの角度を変えれば小指でも引けます。

あと、私の場合は常にレバーに指をかけているわけではなく通常は親指、中指と薬指でブラケットを握り、レバー操作が必要なときだけ指をかける感じです。ですので段差などで手が離れることはありません。また指は反射的に移動しますので、パニックブレーキでも問題になったこともありません。

基本的にはブレーキはあまり使わずに事前に状況判断し、スピードコントロールしているのでパニックになることはありません。急制動はほとんど使わないとはいえ、とっさにのときに軽く正確に操作できないと、もらい事故まで防ぐことはできませんので軽いタッチでコントロールから停止までできるように気合を入れて整備しています。

操作方法に関しては、人それぞれ指やレバーの使い方が異なりますので正解はありませんし、どういう状況下でも安全にコントロールできるように個人個人に応じたベストセッテングを見つけてほしいです。

引きの重さの比較に関しては計測方法にばらつきがあったり難しいですが、ワイヤー一直線の直結の引きの軽さを基準にしています。

skogenさん
私もヘラーマンさんと同じ感じです。自動車を運転するときと同じように、ブレーキが必要となる可能性をできるだけ早く予測しながら、ブレーキレバーに指を掛けてます。ですが、通常はブレーキは意識してません。ブラケット周りをあちこち緩く握ったり、添えたりという感じ。この辺り、無意識でやってますね。皆さん同じかな。

ただ、ブレーキに頼ると後ろの人が落車する可能性があるので、その切り替えは修行中です。

手がすっぽ抜けないように、というのは常々意識してます。特に走り始め、コケずに帰ってくるぞ、ってブラケットを握り直してます（儀式みたいなもん ^^;）。手がすっぽ抜けると、ヘルメット割る可能性があるので。

最近のシマノのブレーキだと真っ直ぐつないで500gぐらいって事ですかね。そこからの増分が摩擦による引きの重さ。実際、測定してみると引きの重さが数字で分かるので、アウターの取り回しの試行錯誤には有効だと思いました。相対値で数10gの差は分かりますね。

吊り秤が無い場合も、電子キッチンスケールで引きに必要な力を読むのは簡単でした。（変化し続けるディジタル表示の中心値を読み取るのは慣れが必要かも知れません）

 m07035さん
viperのシートクランプ交換された方いますか？
今着いてる物がダメになったので交換したいのですが、特殊サイズみたいで困っています。
一般的な径28.6mmでは小さく、径31.8mmでは大きくてはまりません…。

調べると径29.8mmで適合するみたいなのですが、Amazonで検索しても自転車屋に行ってもありません…。
何処にモノがあるか分かる人いませんか？
シートポストの径は27.2mmです。

 鶏　泰造さん
クロモリパイプは規格品だから、28.6mmで合うはずですけどねぇ。
「割り」の部分を、薄いスパナとかドライバーで軽く（軽くですよ）こじって広げながら入れたら、入らないでしょうか？

 ヘラーマンさん
30mmだとすると

ちょっと調べた限りで比較的簡単に手に入りそうなのはDIXNAとThomsonぐらいでしょうか

DIXNAは黒はワールドサイクル、シルバーならAmazonにありました。黒1555円+送料756円
https://www.amazon.co.jp/dp/B079BRT5JB
シルバー1944円
https://www.amazon.co.jp/dp/B079BTN8NG/
Thomsonは国内だと4000円ちょい。Wiggleだと黒シルバー共3321円

https://www.wiggle.jp/thomson-シートカラー/

外形30mmのチューブはSURLYとかが使っているようですけど珍しいですね。
WiggleならSURLY純正のクランプも買えます。2700円

高くてもいいならThomsonを一押しします。Thomsonはシートポスト見ても精度抜群で、加工技術の高さは間違いないです。色合わせしくいかもしれませんけどシルバーが特に美しい！

 鶏　泰造さん
なるほど実際に特殊な寸法なんですね。いっそJOBインターナショナルに聞いてみたらいかがでしょうか？
それより、シートクランプってそうそうダメになる部品ではないと思うんですけど、どんなふうにダメになっちゃったんですか？

 m07035さん
鶏さん。ネジがダメになりました。
microtech製のステムも以前、同様にネジがダメになったのでmicrotech製は精度悪いと思います。
測ったらシートチューブ径は29.8mm～30.0mmでした。

ヘラーマンさん。
結構値段高いんですね（汗）
バズーカの↓でも適合しそうです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B004JF4TXG/
緑しかないみたいなので、買って黒に塗装しようかと。
でも、もう少し出してディズナにしといた方が良いか…。
メルカリとヤフオクでも探してみようかと。

 鶏　泰造さん
なるほどネジ山ですか。
Viperはピラーが落ちる不具合が多いみたいですから、強めに締めて傷めちゃうケースが多いのかな？

私も「ナット作戦」支持します。古いネジ山をドリルでさらってしまい、長めのボルトとナットで締めるのが、いちばん安上がりだと思います。ただし、ナットがうまく座る面があれば、ですけれど。

あるいは「ヘリサート」というネジ山を修正するツール（？）があるので、それを使うという手もあります。
ドリルとタップが必要になりますから、ちょっとハードル高いかな。
https://www.monotaro.com/k/store/%83w%83%8A%83T%81%5B%83g/

 やすりおさん
便乗で教えてください。
私もピラーが回ったり落ちたりするので、何度も増し締めするうちにねじ山が潰れてしまいます。。
ピラーを脱脂すれば動かなくなるのですが今度はサビが発生します(涙)

クロモリ(CRN)なのですがピラーって脱脂すべきなのでしょうか?しないほうがよいのでしょうか?

＞脱脂すべきなのでしょうか?しないほうがよいのでしょうか?
しない方がいいです。というか鉄・クロモリフレームは固着防止のため絶対グリス塗って使いましょう。
ピラーはねじの品質で締まりが大きく変わります。またサイズがそもそもあってないのはダメ。
VIPERは以前は26.6mmという特殊サイズでしかも最初のねじはケタ落ち3流品ですぐつぶれました。スギノのシートピンに交換すればバッチリ締まり、一度も問題が起こったことはありませんでした。

ねじの品質ってすごく大事なので、いいねじ使いましょうね。