スワップ工房　原付　エンジンチューニング

レジェンドさん喜んでます　が　
　解析です

マス2.5ms　１回転で3マス
ならば7.5msでエンジンは１回転
オシロスコープの表示よりわかります。

この時のエンジン回転は
8000回転
何でか(笑)

8000回転の時は
1秒で133.3回転

オシロスコープ　良いですね👌

点火タイミング
Lowpass自作回路
8000RPM
オシロスコープ測定
黄色がパルサコイル出口
赤色がＣＤＩ入り口です
コンデンサー0.68uf
抵抗は1000Ωの半分位

約4度の遅れになりました
点火タイミングを4度は進めているので
進めを丁度ボリュームで戻せます👌

😍Lowpass回路が2ストローク原付に良い所は
低い回転数ではその効果が少なく
高い回転数で効果が出てくるので

え❗　それ逆効果ですね(笑)
そうです逆ですね。

ところが点火タイミングを早めて
あるいはタイミングが早くなるＣＤＩをつけて
排気タイミングまで弄って
圧縮も適正に整えて
エンジン自体のパワー上がって。

すると今度は点火タイミング早すぎで
パワーが持続出来なかったり
頭打ちになるかトラブルに見舞われて
高い回転数では点火タイミングを戻したい
低い回転数では特に加速中は早い方が良い
そう感じてる貴方に💕最適なのです。

修行
ジャイロキャノピー細軸エンジン
ノーマルマフラー　遅角回路8800rpm
4度進めたままなら8990rpm
4度進めた方が良い感じですが
戻してパーシャルでノッキング
ガソリンが薄くなると音が。

遅角回路で7000Rpmパーシャル快適
ベルトは15-650でボスは35mmにSIM調整
内径12外径20はボスの手前も奥にも使えました♪

ベルト15-642は１日で切れたので
短くてドリブンに挟まる危険があります

JOGベルト16.5-655は
ボスを太い分短くして
使える候補です
このベルトは特に安価で良いですね

ダメだった15-642

センタースプリングは純正
32年前のママです
もう少し柔らかくても良いかな
クラッチは褐色のツルツルから
補習用の褐色ザラザラにして滑り具合
少なくなり良いです。
トルクカム　NCY　選べる溝
純正より変速してからへの字
ランプは横綱プーリーですが純正
横綱ランプはV100みたいに
スタートで変速制御があり
坂道発進に強いですが
制御を過ぎる20kmぐらいで
変速が解放されて使いづらいですね。

細軸キャノピー　ボス　外径２０ｍｍ内径１２ｍｍ長さ３６．７ｍｍ
　キタコでＤＪ－１で有ったので、１個購入。
この外径サイズは太軸キャノピーと同じでプーリーは細軸でも
　ＺＸ横綱プーリが使えます。
付属の横綱ランプは細軸には使えませんが
　ランプ勾配角度が速度２０ｋｍぐらいで変化するので
　吹け切ったと思ったら変速過多で谷っていく場合は使えないし
　純正ランプに変えて正解。

トルクカムもホンダ純正は　への字　その変化する速度域が低いので
　特に１８巾とか１８．５巾とか使ってると細軸キャノピーは無理です。
　せめて１７．５巾からで、それが内蔵されてましたが読みなら５３ｋｍ
　下りで６０ｋｍ　登りは４０ｋｍ　３０ｋｍ（＾＾）
　
登り切れるのか（笑）　２０ｋｍ以下になるとエンジン元気になって
　そういう感じです。　おせー　２０ｋｍからでは　遅いよ！
　一瞬　元気になるも２５ｋｍぐらいで変速過多へ（＞＜）
　谷が続きます。　その坂で５０ｋｍ（＾＾）　ミニカーの価値

あれから進化しました　楽しいですね

点火時期は　ロータープレート　サンダーで４ｍｍぐらい削って
　加速はよくなるけど、持続性が苦しくなるので
　点火時期を早めたい加速中だけは進めて
　パーシャルは純正位置へ戻るのが良いですね～。
　純正系キャブは、パーシャルで薄くなり燃費を稼ぐので
　ニードルは上げてますが、中間まで細いやつ作るかしないと
　パーシャルでノッキング　ノッキングの音が出ると
　全開と全塞で走るようになります（＞＜）

燃費も稼ぎたいので、圧縮少し落とせばよいかも
　抱き付きして再始動して帰れて、そのあたりを軸付ペーパーで研磨して
　クリアランス広いので抱き付きの心配なしですが、セルで圧縮ゲージ９ｋｇ
　これは疑いの余地あります、多少セルの回転数では抜けて９ｋｇ止まりなのでは？
実際１１ｋｇとか大丈夫だったり１２ｋｇでも大丈夫だったり
　掃気の向きとかヘッド形状とあるんでしょうけど
　音がするノッキング　点火の次は圧縮落とせば
　ちなみにハイオク入れると多少音がするのが遅くなるかな・・・
　フラシボー程度なので、レギュラー使ってます
　過酷な環境でテスト中
　

細軸キャノピー　ミニカー　６０ｋｍ　快適巡航作戦
　以前は７７００ｒｐｍで６０ｋｍ
　７５００ｒｐｍで６０ｋｍと駆動の伸びが良くなたのはベルト変更とボスの長さ
　加速を殺さないで伸びるようにする駆動で　すこしは快適走行になって来てます。
　
横綱プーリーは太軸用なのですが、純正ボスを３２．５ｍｍまで短くしてたので
　ベルト１５ー６５０で　ｓｉｍ＋２．５ｍｍ
　ボスは短い分にはｓｉｍ調整できるので。

排気ポートも大人しいけど弄らないと、細軸用のノーマルマフラーのままの範囲で
　ただ、負圧コック取っ払ってもガソリン不足があったので謎
　タンクがキャブより少し高いので重力で十分のハズ
　タンクにフィルターがあるらしいんだけど・・・怪しい
　じゃぶじゃぶは出ないけど、解放で確認するとガソリン不足になるほどではない。

キャブがガソリンを受け入れない　抵抗があるから　フロートレベルが下がる
　そうとしか考えられないけど、ｐｗｋとかにしたら問題は無くなりそうですけどね。

ＺＸなんかの負圧正圧ポンプ使うには、クランク室からつながないと駄目らしいから
　電磁ポンプにしたら走行に問題でなくなりましたが
　アイドリングでは１．２Ａのポンプが強すぎて、たまに飲むので被ったスタートになる事が
　そこはＰＷＭ制御噛ませて　１２ｖの１．２Ａ＝１４．４ｗなので　もう少し消費電力少なくなります。
　
　

kosoの温度計

エンジンヘッドの温度計でしょう
安いからノッキングするキャノピーに
取り付けたいですね。

これは↑もっと安いわ(笑)👌

安いけどバッチリよ
気温とヘッド(笑)
リアルに温度表示
なかなか面白かった
ノッキングとヘッド温度の関係も
指標にとても成りました♪

設置も簡単でしょう(笑)
これで最後の上り坂全開の温度
アクセル全開は意外に
ガソリン濃くなるみたいで
90度を割り込みました♪
空冷ファンの効果と
キャブ開度のガソリンの濃さも
これで見えました♪

実に良い　格安　温度計（＾＾）
設置も簡単　プラグホールからたらすだけ
１１０度までそれ以上はＨＨＨと表示
危ない世界です

敏感な結果が出る温度計でわかった事
全開はガソリン冷却されているので意外に安心
ハーフと温度は似たようなものですが
５０ｋｍ未満走行はエンジンの負担がはるかに少ない
空冷ファンの効力は絶大で信号待ちは１００度を超えていく
５ｋｍぐらいの走行距離でエンジンは完全に温まって
アクセル戻すとノッキングが始まりやすくなる傾向が
温度計で良くわかり面白い
ちょうど銅板が届いた
ヘッドガスケット銅板へ交換　厚みは１ｍｍ
４枚は作れる大きさ

温度が上がったら水冷も良いなぁ
ウォシャー液を　シリンダーへ吹きかける作戦
皆さんも楽しんでますか（＾＾）

早朝は6度台の気温　寒いけど日差し満点　暖かいです
　どっちだよ・・・寒いのかよ暑いのかよ（シルバーグレーさん風）

昨日は白髪　レストア大会　お疲れ様でした
　綺麗に塗られたＪＯＧ－Ｚカウルの装着　駆動の点検
　試走して　なかなかのスタート　パワーあります
　いよいよ出品ですねぇ

渋く決まった色合わせは極秘に　大変だったでしょうね（＾＾）
　各方面から技術者が集まり　リメイクさんの整備場所へ集合して・・・
　楽しい時間でした。

ＴＡ０２　キャノピーの超ロング　自作ハンガーに乗った方も来て
　９ｍｍの鉄板で超ロング　スインガー　ショックは強化して元の位置
　ＴＡ－０２のリバイブマフラー売るほど余ってるらしいですよ　
　誰か必要でしたら整備場で（＾＾）

そんなこんなで今朝になった銅板加工　朝ヘッドガスケット交換しました
　０．５ｍｍ厚から１ｍｍ厚へ　これでノッキング音　解消するでしょ
　ヘッド温度計は　銅板に接触させて設置

ーーーーーーーーーーー試走　出だしのスポイル？　大丈夫
　　それより上が楽に回るように　８０００　９０００ｒｐｍ
　　　　　　　　　　

ヘッドガスケット　１ｍｍ銅板　調子よいです
　液ガスは塗ってないです。
０．５ｍｍアルミから１ｍｍ銅板で圧縮が下がってちょうど良い
　ノッキング音がなくなり８９００ｒｐｍまで引っ張れます。
７５００ｒｐｍで読み６０ｋｍ　細軸キャノピー　ｚｘコピーキャブ　９０＃
　ノマフ　リード純正　エアクリ穴あけ

巡航でハーフスロットルのノッキング出なくなり安心できます。
　温度計も信号待ちで１１０度越えたり、停車集吹かしていると１００度台へ
　走行中は９０度台へ一気に下がり
　１００度ぐらいまで走れてます。

銅板に接触させて敏感に温度変化がわかり、安い温度計でもかなり良いです。
　プロープ２ｍの長さがある安い温度計です。

１１０度まで測れてます。
外気も測ってます　空冷ですから　外気が低いと　
　それなりに　それも分かります　温度計は２個設置

エンジンヘッド温度計(笑)
　壊れてる❗　
　昨夜走行中は正常表示してます。

全開でも100度前後ですが
　気温によります。
信号待ちアイドリング
　110度は直ぐに過ぎ
　表示はHHHとなります。
帰宅してエンジン停止
　温度はHHH。

朝になったらマイナス23度
　ちょっとエンジン始動したらHHH
温度がまたマイナスになったり
　目まぐるしく変わります
壊れてる♪
　プロープ　抵抗値
　耐熱性無いですね👍

問題　対策から
　温度計は安いのでまだ在庫あります
　楽しめそうです。

温度計　直した♪

プロープの配線を切ってテスターにつなぐ
12KΩあたりの抵抗値です

指で暖める
抵抗値は下がって行きます。

暖まると抵抗値は下がるのか～
　よし
抵抗値は安定してるしサーミスタ
　壊れて無いですね。
そのまま配線を戻して
　ボタン電池を入れたら直ってます♪

ヘッドガスケットに銅板入れて
　その銅板にサーミスタ　
　かなり熱くなりそれで
　プログラムがループしてたのですね
　ありがちなプログラムです(笑)

おそらく電池の入れ替えでリセットされ
　正常になった訳です。

次回は電池リセットで
　また一つ勉強しました♪

細軸キャノピー
15-650ベルト　劣化なし
ボスを1mm短くして組戻します。

細軸ランプ純正に太軸横綱プーリー
WR8.5gオールで7500rpm
読み60km
7200位で読み60kmに目指してます。

太軸 縦ディオベルト

ここが当たりました。

ボスシム１ｍｍ抜き　昨日の細軸キャノピー
細軸のボスはキタコから２２００円で出てたので
９００円で中古買いました　中古と言っても使ってません
長さは３６．５ｍｍです

昨日までは
３２．５ｍｍまで短くしてるボスに２ｍｍのシムいれてましたが
伸びを良くするために　１ｍｍにして
ランプの裏に　１ｍｍをおすそ分けして

Ｖ１００やＹＡＭＡＨＡと違って　ドライブフェースにセルギヤがあるので
ボスの長さ変更はむやみに出来ません。

結果なんですが、伸びない　逆に伸びない
７５００ｒｐｍで読み６０ｋｍが出ない
７７００ｒｐｍまで回さないと駄目

ボスを短くしたら　１ｍｍも短くしたら
加速もかなり影響うけて遅くなるハズなのに
あまり変化なし
登り坂は登り付くまでに４５ｋｍ出てたところが４０ｋｍ出ない

シム抜きは遅くなることがあっても速くなることは無い状況でした。
１５－６５０　もう少し長いと良いのでしょう

次は１６．５－６５５　ＪＯＧベルトに戻して
ボスを２．５ｍｍ伸ばしの３５ｍｍにする計画です。

経歴
２スト　細軸　初期型のキャノピー　購入時　
読み　５３ｋｍ　下り坂６０ｋｍ
３車線の幹線道路　このスピードだと　なんとか走れる感じでした。

購入１年経過　駆動から弄りました
　横綱プーリー導入（太軸用）ランプとボスは元々の車両の物を使います。　同時にベルト
　１８．５巾の太軸キャノピーの物を知らずに購入していたので入れましたが
　モッサリで伸びも良くないので、元々のベルトを測ると巾１７．５ｍｍ
　どこのメーカーかも印字が擦れて消えてます（＞＜）。

太くするとモッサリなのですから、長さと幅で良さげなＪＯＧ用をいれると
　ドッカン来るように、加速はそこそこ良くなりましたがイマイチ伸びが悪い
　元々のベルトの方が伸びは良いかもと言ったところ・・・

横綱付属のランプ　穴が大きいので使えないのですが
　平ワッシャーに１２ｍｍの穴を明けて溶接して導入
　これがますます悪くなり
一瞬元気にスタートしたかと思えば変速過多傾向になり
　エンジン回転数が上がらない状態が特に登り坂で発生。

トルクカムをＮＣＹへ　ストレートは下りでも伸びが悪い
　純正トルクカムと見比べると、への字の位置が理想的
　変速が終わる側にへの字の位置が近いです。

ベルトを１５巾へ　一気に良くなる予想とは反して
　２０ｋｍ走行したところで点検したら切れかけてます！
　それより少し長い　１５－６５０　これは６０ｋｍで点検して大丈夫

切れかけたベルトは６５０より少し短いのでドリブンプーリーに変速しすぎて食い込んだと思われます。
　とはいっても対して伸びが良いわけではなく
　短いのでプライマリーが上がり切れずなのでしょう。

現在のところ１５－６５０ベルトで　ＷＲ　１０ｇ　７ｇ　均等ミックス
　７０００ｒｐｍ＝読み５５ｋｍ
　７７００ｒｐｍ＝読み６０ｋｍ
これ計算すると　５５ｋｍの時点でベルトの変速は終了してます
　これが伸びが悪い原因です。

ベルト巾１５はドリブンの食い込みで切れる可能性があるので
　１６．５のＪＯＧベルトが安心です。
　１６．５巾でもう少し長いベルトで出来ればプライマリーに径の大きいプーリー
　しかし、キャノピーの駆動ケースはほとんど余裕がないコンパクトなもので
　しかもセル装置がある限り大幅な効果が出る様な組み合わせは出来ません・・

尚　ベルト巾を変更に際しては、ボスの長さをそれなりに変更しています
　一度短く加工したら、ＳＩＭワッシャーで調整しています。
　ＳＩＭワッシャーはホンダの場合ドライブフェース側だけではだめで
　ランプのエンジン側へ入れる事もあります。

太軸ですが、
ジョグフェース
組めるんですね!

DJ1R 太軸 縦ディオですが
加工した横綱プーリーを
デイトナにしたら激変しました。

プーリーでこんなにも変わるのですね!

お疲れ様です😉
　ハマスカポンコツ倶楽部のまーさんに
　教えてもらったヘッド温度計
　バッチリでしたよ。
走行中は空冷ファンが効いて80度行きません
　信号待ちでアイドリング　90度位まで
　アイドリングストップすると

空冷ファンの効果は絶大です😉

抱きついた❗　エンジンが止まると150度越え
なかなか冷えないけど再始動

1mm銅のガスケット入れてから
ノッキングがなくなり
抱きつきの心配も無かった。

お久しぶりです
　抱き付いて再始動してオイル混合して増量
　今日は復活したエンジンで通勤
　７８００ｒｐｍで読み６０ｋｍ
　ちょっと可哀そうです
細軸の初代キャノピーは駆動の伸びが悪くて
　何とかしたいけど　ベルトもＪＯＧのが細くて長さも切れない長さで
　それでも伸びが悪いので少しＷＲを重くするしかない感じ
トルクカムは社外への字　変速して行けば更に変速しやすくなる溝なんですけど
　恩恵を感じません。

太軸キャノピーをかもりたいんだけど（＾＾）
　７０００ｒｐｍで読み６０ｋｍなので余裕があります
　それでいて加速や登坂は劣らないＷＲの重さ。
　
　

読み60走行　抱きもエンジン開けずに
　直ったみたいでしたが
　パワーダウン
信号待ちでエンジン停止　再始動ならず
　20分ぐらい休ませて始動
　工房に引き返せました。
抱き付きキャノピー　日曜日は尻抜いて
　ピストン磨きます。
4kmぐらいの距離でしたが
　エンジン止まるとロスタイムです。
　

抱き付きした細軸キャノピーエンジン　
　冷めてれば始動出来る
　抱き具合
ピストン磨いて、もう少し頑張ってもらいます。

今朝　メンテしました

状況としてはピストンに縦傷　リングは思ったより固着なし
シリンダー　スカートにアルミ溶着　シリンダーのスカート部分を軸付ペーパーで擦りました
ピストンも軸付ペーパーで磨きました
再始動はセル１発　問題ない感じでアイドリング１２００ｒｐｍ維持できます。

縦傷が温まると抵抗増えて始動できないのでしょう
セル自体は元気に回るので、リング１本固着だと思っていましたが
リングは２本とも大丈夫でした。

むしろシリンダースカート部分で溶着があったので
圧縮行程部分に傷が無く再利用しました。

またトラブる事　楽しみにしてください。

前回のピストン補修直後
電磁ポンプが壊れて
そもそもキャノピーのガソリンタンクは
重力でキャブへ落ちるレベルなので
電磁ポンプなんか必要無いはずですが
全開を多様する事が多いので頻繁に
ストールが発生するので
電磁ポンプを入れたら大丈夫になり。

この前電磁ポンプは交換してて
さぁ今朝は始動を試みるも
キャブのエアー抜きに接続してた
ガソリンがぶ飲み
じゃぶじゃぶエンジン
プラグ外してセル回してガソリン霧吹き
始動したけど6000rpmでも発進できず
駆動ケースまでガソリン回り込んで
あのまま吹かしてたら
恐らく
火だるま(笑)

ありがとう　いとうさん
クラッチ無くなるまで空ぶかし
水上事件思い出して　クラッチ滑るのは
続けてたら大惨事でした(笑)

火だるま
クランクオイルシールから
ガソリンが駆動ケースへ
100CCは入ってました❗

オイルシール大丈夫か
見た目は大丈夫ですが

クラッチから火だるま回避(^ ^)
ホントにクラッチシューの亜鉛ウエイト溶けて火が出るんですよ　笑
キャノピーちゃんガソリン廻る理由はシール濃厚ですね！

またクランクケースにクラックだったりして(￣▽￣;)